Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

maxtor74

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    34

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez maxtor74

  1. maxtor74
    Tak. W rzeczy samej o to pytam. Tylko, że to czego oczekuje to nie suche stwierdzenie, że coś mi zbutwieje. Chce argument, opis który mi wyjaśni dlaczego tak się stanie. Ja widzę to następująco. Są dwa elementy, które muszą wystąpić, aby powstało zawilgocenie: 1) mostek termiczny 2) wilgotne powietrze w pomieszczeniu z mostkiem termicznym. Mając 24cm styropianu na ścianie zewnętrznej, można uznać krokiew za mostek termiczny, ale tylko w znaczeniu strat ciepła. Żeby tam wytrąciła się woda, to przy warunkach wewnątrz 25 stopni i 60% wilgotności (to już bardzo przesadzone warunki), krokiew musiałaby mieć poniżej 17 stopni. 8 stopni różnicy. W bardziej normalnej sytuacji, gdy w domu jest 20 stopni i 45% wilgotności, to temperatura krokwi musiałaby spać do 8 stopni, czyli różnica 12 stopni. Sprawdź wykresy i-x Molliera. Drewno nie jest tak dobrym przewodnikiem ciepła, aby dopuścić do takiej różnicy. A jeśli nawet coś takiego nastąpi, to ostatecznie nie będzie to stan ciągłego zawilgocenia. Wilgoci też w domu nie będzie za dużo, bo od tego jest wentylacja mechaniczna. Wyjątek to łazienka.... i tu też zadałem pytanie: co zrobić z łazienką, bo tam trzeba najprawdopodobniej dać folię paroszczelną pod piankę otwartokomorową, więc zamykam tę piankę między dwie paroszczelne warstwy.... dać tam mniej pianki otwarokomorowej, aby pozwolić na cyrkulację powietrza?
  2. maxtor74
    W domu jest jeszcze cyrkulacja CWU, a sam kocioł ma zbiornik na 130l CWU.
  3. maxtor74
    Bo to kocioł dwu funkcyjny. Mam czwórkę dzieci, z czego trzy to córki, w przyszłości zamieszkają z nami jeszcze rodzice. Dobrze, że mam tylko dwie łazienki. Nadal uważasz, że wybrałem zły kocioł? Miałem ignorować "porady" nie na temat
  4. maxtor74
    Jak się na coś powołujesz, to nie wyrywaj informacji z kontekstu: "Potem wymieniono je na blachę ocynkowaną, która wytrzymała zaledwie 30 lat. Potem pokrycie zaczęło przeciekać. A że dach ocieplony był bardzo nietypowo – torfem – więźba dachowa zaczęła gnić." W tym przypadku dach przeciekał a torf opatulał konstrukcję dachu wodą (już nawet nie wilgocią). To trochę jakbyś powiedział, że z samochodów nie można korzystać w czasie deszczu, bo przeciekają. Wystarczy zrobić test i wjechać autem do rzeki. Fajnie, że widzisz to bardzo wrażliwe miejsce. Tylko czemu nie widzisz, że tradycyjna izolacja może mieć ich ponad 3 razy tyle!? Patrz ad2. Silnik czterocylindrowy ma cztery cylindry... i nic więcej? Żadnych tłoków, zaworów, świec? Izolacja pod-krokwiowa jak nazwa wskazuje .... czy dach uniosi się w powietrzu? Powtórzę pytania, odpowiedz, na każde tak lub nie: Czy krokiew opiera się o murłatę? Czy krokiew opiera się o płatew? Czy krokiew łączy się z jętkami/kleszczami? Czy jętki/kleszcze przechodzą przez izolację? Czy powyżej wymienione punkty nie stanowią mostka termicznego? Kolekcjonujesz? Bo zdjęcie nie ma nic wspólnego z moim pytaniem. Wiem idź do człowieka, który sprzedał Tobie auto i poproś go na piśmie o oświadczenie, że auto jest wodoszczelne. Potem wjedź swoim samochodem do rzeki i sprawdź wodoszczelność. W razie czego zgłosisz reklamację, że skoro zalała go woda, to w czasie deszczu też by go zalało. Na co czekasz... wjeżdżaj, po co gdybać! Tak, znalazłem różnię. U mnie jest PIR a nie PUR? A Kooltherm to jeszcze coś innego: pianka rezolowa. Ponawiam pytanie? Masz coś do powiedzenia w temacie łączenia pianki OK i ZK? Powoli czuję irytację dyskutując z Tobą, bo niby "Rekordzista Forum", ale tylko duży licznik masz, bo do powiedzenia malutko. Powoli skłaniam się do ignorowania Twoich wypowiedzi. Mam zresztą wrażenie, że inni już to robią.
  5. maxtor74
    A dlaczego coś ma wykraplać się akurat na krokwiach? Wykraplanie następuje gdy przekroczymy punkt rosy. Skoro krokwie są pod płytą PIR to mają tę samą temperaturę co wnętrze. Wyjątek może stanowić tylko miejsce, gdzie krokiew wychodzi po za część izolowaną. Wychodzi ona nie przez płyty PIR tylko przez izolację boczną ściany. W moim przypadku 24cm styropianu. Jako że dach ma nachylenie 45 stopni, to od brzegu izolacji do murłaty jest około 35cm. Problemem może być w takim razie sytuacja jaka jest przy łazienkach, gdzie wilgoć nie jest wynikiem złej izolacji czy wentylacji, tylko charakteru pomieszczenia. I tu ponawiam pytanie, czy zamknięcie pianki otwartokomorowej między dwie paroszczelne warstwy (płyta PIR i folia paroszczelna) nie jest zbyt niebezpieczne. Oczywiście pytam o argumenty. Czy krokiew opiera się o murłatę? Czy krokiew opiera się o płatew? Czy krokiew nie łączy się z jętkami? Czy jętki nie wychodzą po za część izolowaną? Czy to nie są mostki, gdzie drewniana konstrukcja dachu przechodzi z części nieizolowanej do izolowanej? To akurat dobry argument. Niestety nieweryfikowalny. Może tylko jedna uwaga. Przez rozszczelnione okno ciągnie powietrze, więc nieszczelność jest już duża. Za to nie wyczuwam żadnego ruchu powietrza w okolicy łączeń płyt PIR. Dlaczego zakładasz, że brak atestu oznacza automatycznie niezgodność z deklarowanymi parametrami? Właściwie to atest też można zrobić do "lepszej" wersji, a później i tak sprzedawać gorszy towar. Jak producent chce oszukiwać, to ma bardzo duże pole do popisu. Ale jest jeszcze coś takiego jak konkurencja, która tylko czeka aby wytknąć rywalowi ich wady. Jakoś jeszcze nie słyszałem, aby producenci np. wełny kwestionowali parametry, którymi chwalą się producenci płyt PIR. Wygrałeś. Nie jestem w stanie zrobić takiego testu, a to zapewne niezbity dowód, że płyta PIR jest do bani. A tak po za tym, jak chcesz ocenić czy pianka PIR ma lambda 0.33 czy 0.22 na podstawie takiego zdjęcia? Niech zgadnę, z innego wątku wiesz, że zdobyłem kamerę termowizyjną, żeby ocenić izolację termiczną domu, więc na 99% coś musiało być z nią coś nie tak i będzie okazja do "znęcania się". Zgadza się. Coś nie gra, ale akurat nie są to płyty PIR, których się czepiłeś. To akurat najmocniejsza strona izolacji. Tylko wiesz co..... NIE O TO PYTAM! Przestań szukać uszczypliwych komentarzy zupełnie nie na temat i przestań dawać porady nie na temat, zwłaszcza porad pseudo-prawnych abym żądał na piśmie gwarancji, zapewnień itd. Skup się na tym, o co pytam, czyli o łączenie pianki zamknięto-komorowej z otwarto-komorową w konkretnym układzie, czyli ZK nakrokwiowo i OK między krokwie.
  6. maxtor74
    Mój kocioł to 35kW. Już mam przestawione na 100%. Poprawa była minimalna. Tam trzeba zwiększyć przepływ 200%, a nie 50%.
  7. maxtor74
    Nie mam jednej firmy, która wykonuje cały dom, ale brałem jedną firmę, która robiła wszystkie instalacje (woda, kanalizacja, gaz, ogrzewanie podłogowe) i samą kotłownię. Idea była taka, że miałem już nie wgryzać się w detale. Gwarancji sobie nie odpuszczę. Zresztą, ten piec chyba trochę za skomplikowany, żeby po prostu podać mu większą pompę.
  8. maxtor74
    Tak trochę po za tematem.... Jak się jedzie do serwisu samochodowego, oddaje się kluczyki do auta, a mechanicy robią swoje. Jak się idzie do lekarza, to podobnie. Jak się idzie do budowlańca, to trzeba najpierw zrobić "doktorat". Czy naprawdę muszę znać wszystkie tajniki budowy ogrzewania i zapoznać się z katalogami wszystkich dostępnych komponentów? Trudno mi porównywać pompy. Wiem, że obecnie mam w piecu UPM 15-70 (na 95% Grundfos), a w systemie ze sprzęgłem hydraulicznym proponują mi Grundfos Magma3 25-80. Trudno mi porównywać te pompy, bo gdzie nie popatrzę, to inne wartości podają. W dokumentacji Viessmana ta pompa powinna mieć wydajność około 1.3m3, jednak znalazłem jakąś broszurkę grundfosa i według nich ta pompa ma 7m3 wydajności. Za to Magma3 25-80 to według Grundfosa 70m3 Jak to porównać do proponowanych przez Ciebie pomp, to nie mam pojęcia. Za to sama Magma3 25-80 to koszt 2tys zł. "Parametry" parametrami, ale zawsze trzeba pamiętać, że system rurek generuje pewne opory, które będą przekładać się na różnicę ciśnień przed i za pompą. W pewnym momencie nie będzie już istotna "czysta wydajność" pompy, ale to, czy pompa przepchnie konkretną ilość wody pomimo oporów. Obecna pompa według specyfikacji Viessmana w zależności od oporów, pracując na 100% powinna przepchnąć od 0.9 do 1.3m3. Jeśli to przekalkulować na moje 22 obiegi, to będzie 0.7-1 l/min. I to jest rzeczywiście to co obserwuję, rotametry są mało precyzyjnie, ale powiedziałbym, że jest 0.9l/min. Tak jak gentoonx napisał. Ten piec (z tą pompą), więcej nie pojedzie. P.S. Wstrzymałem się z montażem sprzęgła. Za dużo niewiadomych. Szukam, kogoś, kto to przeliczy i zaproponuje rozwiązanie poparte obliczeniami. Na "oko" to już mam za dużo problemów.
  9. maxtor74
    Sedno sprawy! Bardzo bym prosił o rozwinięcie tych zdań. Ja dopiero "robię licencjat" się w dziedzinie ogrzewania podłogowego. Uważasz, że sprzęgło hydrauliczne między kotłem a ogrzewaniem rozwiąże problem? Zacytuję instrukcję (link podany przez zbigor'a): Tak na chłopski rozum, zastosowanie sprzęgła może podnieść przepływ maksymalnie o 30%. Czyli z niecałego 1l/min do około 1.3l/min. Wydatek finansowy duży (około 4tys), ale czy zysk wystarczający? Zakładam, że chodzi o zamontowanie pompy wspomagającej bezpośrednio na głównej rurze wchodzącej do kotła? Bo stosując sprzęgło trzeba będzie założyć dodatkową pompę dla obiegu z ogrzewaniem.
  10. maxtor74
    Witam! Nie było mnie na forum przez jakichś czas, a tu widzę, że dyskusja w najlepsze poszła... Zdecydowanie "fakty", o których piszecie trochę rozmijają się z rzeczywistością. Podam je jeszcze raz. Mam fatalną współpracę z parkieciarzem i jest to główny powód chaosu w ustawieniach ogrzewania. Miałem wyłączać ogrzewanie TYDZIEŃ przed pomiarem wilgotności, a jednocześnie miałem zapewnić, aby podłoga miała nie więcej niż 22 stopnie, a powietrze nie mniej niż 16. Był czas, że w domu było po 25 stopnie, a był czas, że było tylko 14 stopni. W pewnym momencie zbiegły się dwie rzeczy: 1) do ręki dostałem kamerę termowizyjną 2) kolejny pomiar wilgotności wskazał nadmiar wilgoci w posadzce i miałem ponownie włączyć w domu ogrzewanie. Zdjęcia z tego co zobaczyłem kamerą termowizyjną zamieściłem w pierwszym poście. Ważne! To nie była sytuacja, która trwała tygodniami, że w domu mam 13 stopni, a na kotle 50 stopni. Za to obraz, który zobaczyłem skłonił mnie do przeświadczenia, że ogrzewanie podłogowe nie działa poprawnie i podważyło skuteczność przeprowadzonego wcześniej wygrzewania jastrychu. Uzgodniłem z producentem posadzki, że zrobimy 2 tygodniowe wygrzewanie. W kolejnych dniach podnosiłem temperaturę wody, która opuszczała kocioł o 5 stopni. Osiągnąłem 50 stopni na kotle, utrzymałem tę temperaturę 3 dni. Potem tę temperaturę opuszczałem o 5 stopni. To dlatego nie mogłem powtórzyć niektórych testów i to dlatego zawsze był problem, że w domu nie ma stabilnej temperatury. Ale to chyba oczywiste, bo celem było wygrzewanie. Za to mogłem lekko wyregulować działanie ogrzewania. Już po pierwszych 3 dniach rozgrzewania udało mi się rotametrami tak ustawić przepływy, ze wszystkie pola miały bardzo zbliżoną temperaturę i jedynym moim zmartwieniem pozostało nierównomierne rozłożenie temperatur w obrębie pojedynczego pola (brzeg gorętszy o 4 stopnie od środkowej części). W trakcie wygrzewania nie miałem takiej możliwości, ale teraz po zakończeniu zrobiłem sobie taki test. Zamknąłem ogrzewanie na rozdzielaczu na piętrze, więc cała woda przechodziła przez ogrzewanie na parterze. Przepływy ustaliły się na około 1.5l/min. Różnice w temperaturze między brzegiem obwodu a środkiem pola spadła poniżej 2 stopni.
  11. maxtor74
    Nie uważasz, że właśnie podałeś najlepszy argument za tym, że mam za słaby przepływ wody w ogrzewaniu? Jeśli woda krąży za wolno układzie (a u mnie krąży za wolno), to choćbym miał i +100 na kotle, to dom może zamarzać? Kocił grzeje do konkretnej temperatury. Jeśli nic nie zabierze tej wody, to kocił nawet się wyłączy.
  12. maxtor74
    Panowie, dzięki za rzeczowe komentarze! Co raz bardzie się cieszę, że opóźniłem kładzenie desek i zrobiłem dodatkowe ostre grzanie posadzki. Przy okazji wyreguluję sobie ogrzewanie podłogowe.
  13. maxtor74
    To mam przechlapane Mam prawo nie znać się na wszystkim, ale wydaje mi się, że firma, która od lat robi hydraulikę i instaluje kotłownie, to chyba powinna znać takie detale. Dzięki za informację. Na pewno się przyda. Za wysokie progi dla mojej wiedzy, ale wydaje mi się, że prędzej czy później któraś pompa wyzionie ducha. Prościej jest dać jedną dużą pompę, ale to jest możliwe tylko, jeśli masz zwykły bojler. Bardziej wydumane konstrukcje tak jak np. mój piec, są wyliczone pod konkretne przepływy i zamontowanie innej pompy to utrata gwarancji. Różnica między temperaturą zasilania i temperaturą powrotu nie powinna wynosić więcej niż 10 stopni. http://instalreporter.pl/ogolna/ogrzewanie-podlogowe-regulacja-temperatury-i-regulacja-hydrauliczna/
  14. maxtor74
    uris i mpoplaw. Podchodząc dość radykalnie do Waszych wypowiedzi można dojść do wniosku, że właściwie po co pompa w ogrzewaniu podłogowym. Ba, po co w ogóle tyle metrów rury rozkładać w posadzce. Niech w jakimś pomieszczeniu znajduje się palenisko gazu, a ciepło powinno w czasie dążącym do nieskończoności samo rozpropagować się po budynku. Po to kładzie się tyle metrów rury pod podłogą i po to wymusza się tam obieg wody, aby rozprowadzić ciepło pod domu równomiernie (albo tyle ile się w danym miejscu chce mieć). Jeśli w jednym pomieszczeniu mam kilka obwodów, z których jeden przekazuje więcej energii a drugi mniej, to siłą rzeczy mam nie pożądany efekt cieplny. A na koniec, mpoplaw, krzywa grzewcza wpływa na temperaturę wody opuszczającej piec. Zero przepływu, zero enerii. Nieskończenie duży przepływ.... no cóż, dopływ gazu, to nie rurociąg o średnicy 2m.
  15. maxtor74
    22 obiegi (2 rozdzielacze po 11 obiegów). Ale nie mówię. Ja ze swojej podłogówki nie jestem zadowolony. Muszę przekonywać swojego wykonawcę, że przepływ poniżej 1l/min to za mało, a o izolowaniu dobiegów to nie słyszał, a ja się dowiedziałem za późno i już nie da się "naprawić" Teraz może mnie ratować chyba jedynie większy przepływ, aby ciepła woda szybko uciekła z dobiegu i oddała swoje ciepło tam, gdzie powinna. Instalacja instalacji nie równa. Ja mam Vitodens 222f, a w niej pompę 15-70 i nie mam nawet 1l/min. Ty masz o 50% więcej obwodów, więc można by szacować, że z tym piecem i taką pompą miałbyś przepływy w okolicy 0.7l/min. Jasne, gdybanie, ale przyciśnij swoich wykonawców, aby powiedzieli Tobie jaką pompę chcą Tobie założyć. Charakterystykę mojej pompy 15-70 znajdziesz tutaj (strona 12): http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/d11f2c49cc3ec42dc12571c00001f964/c072c07729b9707bc1257b48003ab14b/$FILE/WP%20Vitodens%203,8-35kW%20(2011,05).pdf
  16. maxtor74
    Przy powolnym obiegu wody, powracająca woda odbiera ciepło od wody wchodzącej. A u mnie wygląda na to, że jest za wolny obieg. Przepływy nawet poniżej 1l/min. Montaż pompy wspomagającej przewidziany dopiero w poniedziałek. Ale rzeczywiście, gdy przepływ wody będzie większy, to w przyszłości, nawet gdy już obłożę posadzkę deskami, czy inną okładziną, wystarczy sprawdzić temperatury powrotów. Niestety mam tylko jpg, czyli to co już dałem na forum. Softu nie mam. To tylko pożyczona kamera. Może jak oddam ją, to kumpel wyciągnie mi to o co prosisz.
  17. maxtor74
    Przez przypadek wyszło dobre porównanie do samochodu. Tak, samochód ma zimny silnik tylko przez pierwszych kilka minut (lub kilkanaście, jeśli to diesel i jest sroga zima). Ale jeśli mam oceniać czy dany silnik działa poprawnie, to chyba zrobiłbym to uruchamiając zupełnie zimny silnik. Trzeba zobaczyć czy szybko odpali, czy zadymi, czy będzie pracować równo itd. Jasne. Po kilku minutach może przestanie dymić, może jego praca się wyrówna, ale to nie będzie świadczyć o tym, że silnik jest igła. Oglądając ogrzewanie podłogowe za raz po uruchomieniu mogę więcej powiedzieć o tym, jak przepływa woda w poszczególnych obiegach niż patrząc po rotametrach. Jasne, po dłuższym czasie temperatury w jakimś stopniu się wyrównają i będzie wrażenie, że niby jest ok. Ale to będzie tylko wrażenie, bo zawsze gdy na dworze zrobi się zimniej, a piec podniesie temperaturę zgodnie z krzywą grzewczą, to najpierw zareagują obwody, przez które woda przepływa szybciej, a reszta dojdzie później.
  18. maxtor74
    jarekkur, dzięki za odpowiedź. Z jednej strony doskonale rozumiem techniczny problem w pomiarze wilgotności, z drugiej strony człowiek potrzebuje pewnych kryteriów, aby podjąć decyzje: można kłaść deski, czy jeszcze nie można. Jeśli chodzi o moją budowę, to w międzyczasie zauważyłem, że ogrzewanie podłogowe nie działa poprawnie. Wyregulowałem ją dzięki kamerze termowizyjnej na tyle, że grzała cała podłoga w miarę równomiernie, tj. poszczególne obwody grzeją podobnie. W poniedziałek mają mi jeszcze założyć pompę wspomagającą. Jak zwiększy się przepływ to myślę, że wyrówna się też temperatura posadzki w obrębie pojedynczego obwodu. Na razie zdecydowanie bardziej grzeje obrzeże każdej pętli. Środkowa część obwodu jest grzana znacznie słabiej. Po wyregulowaniu ogrzewania ustaliłem z producentem jastrychu, że zrobimy wygrzewanie ponownie. Nie po to, żeby wysuszyć, ale po to, żeby ułożyła się posadzka. Napisałeś, że jesteś rzeczoznawcą w tych sprawach. Sprawdzałeś kiedyś działanie ogrzewania podłogowego kamerą termowizyjną w ramach ustalania przyczyny szkody? Czy wadliwie działające ogrzewanie podłogowe (część obwodów grzejących za mocno, część za słabo) bywało przyczyną uszkodzenia desek? Martwię się bardzo okolicami rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego. Jest tam tak duże zagęszczenie rurek, że temperatura w tych miejscach znacznie odbiega od pozostałych miejsc.
  19. maxtor74
    A czy mógłbym zgłosić do swojego producenta samochodu, że tuż po uruchomieniu zimny silnik krztusi się jakby pracował na jednym cylindrze? Test miał na celu pokazanie, że niektóre obwody rozgrzewają się (analogia do samochodu: pracujące cylindry), a inne nie grzeją, a jeszcze inne lekko zrobiły się cieplejsze. Uważasz, że to normalne? Ciekawa opinia, ale nie kupię jej.
  20. maxtor74
    Do pozbywania się wilgoci służy wentylacja. W przypadku korzystania z rekuperacji, to zazwyczaj jest za sucho w domu, a 12cm płyty PIR jest na tyle dobrym izolatorem, że nic się tam nie skrapla. Wyjątek stanowi łazienka i dlatego tutaj trzeba dać folię paroizolacyjną. Problem wychodzenia krokwi po za część izolowaną domu występuje w każdym domu z tradycyjnym, spadzistym dachem. Chyba, że proponujesz krokiew odseparować od murłaty hiper wytrzymałem izolatorem, coś w stylu XPS2000000? Gdyby istniał izolator tak wytrzymały, to byśmy już z niego domy budowali w całości. Płyty od środka są ciągle widoczne. Nie wykańczam poddasza. Chcę odczekać rok, aby więźba dachowa wysuszyła się przed pianowaniem. Dach był zrobiony w czerwcu. Przez ten czas drewno bardzo ładnie wyschło. Niektóre elementy mocno spękały, czy nawet skręciły się. Ale uszczerbku na płytach PIR na razie nie widzę. Kamera termowizyjna też nie. A śpiew ptaków słyszę, bo to lipny izolator akustyczny. Płyty PIR mają lambda 0.022, czyli według Twoich danych producent (polski, nie chiński), musiał użyć zakazanego środka? Ciekawe. Właściwie powinieneś w tym momencie wysłać zawiadomienia do prokuratury z donosem na wszystkich producentów płyt PIR, bo wszyscy produkują płyty z lambda 0.022. No i jeszcze kwestia temperatury. Dla osób nie śledzących innych wątków. W dziale z ogrzewaniem mam wątek o ogrzewaniu podłogowym. W rzeczywistości było 13 stopni. Tylko, że domu nie grzałem przez 2 tygodnie, a wcześniej utrzymywałem temperaturę 20stopni. To chyba niezły wynik.
  21. maxtor74
    Stary post, ale nie znaczy, że nieaktualny. Są jeszcze sztywne płyty poliuretanowe do montażu nakrokwiowo. To są pianki zamkniętokomorowe oklejone folią aluminiową z obu stron. Mają chyba tę samą wadę, którą wymieniłeś przy opisie płyt styropianowych, że są szczeliny między nimi. Walczy się z tymi szczelinami robiąc pióro-wpusty lub po prostu zaklejając je taśmą metalizowaną. Zaletą takich płyt jest to, że chronią też krokwie. Mój dom jeszcze nie jest skończony, ale już mam takie płyty na dachu. 12cm. Grubszej "tańszy" producent nie oferował, a "droższy" producent za 16cm czy 20cm chciał po prostu za dużo. Dlatego już na etapie projektu ustaliłem z architektem, że natryśniemy piankę otwartokomorową między krokwie. No i w tym momencie wracamy do tematu łączenia różnych pianek. Według Ciebie pianka OK powinna być na zewnątrz, wewnątrz ZK. U mnie wyjdzie odwrotnie. Widzisz jakieś przeciwwskazania? Boję się trochę zamknięcia pianki OK między dwiema warstwami paroizolacji. Jedną w formie płyty, a drugiej w formie folii paroizolacyjnej od wewnątrz. Chyba, że nie dawać foli od wewnątrz, no może z wyjątkiem łazienki. Jest jeszcze jeden temat, którego tutaj nie widziałem. Izolacja dźwiękowa. Płyta nakrokwiowa nie stanowi najmniejszej bariery dźwiękowej. Przez dach słyszę śpiew ptaków. Podobno pianka OK jest niezłą barierą dźwiękową. Podobno, bo nie wiele o tym się mówi konkretnie. Tutaj jest link do wyników badań pewnej pianki: http://izolacja-piana-slask.pl/download/s500Atestakustyczny.pdf . Niestety nie potrafię tego zinterpretować. Nie znalazłem też wyników badań innych rodzajów izolatorów, tak aby zrobić porównanie.
  22. maxtor74
    Ja mam za darmo od kolegi. Ale rzeczywiście nie jest to tanie. Taka kamera, co ja miałem, chyba 300zł/dobe. A nawet jeszcze gorzej, bo jeśli będziesz zamawiać z dostawą kurierem, to jeszcze zapłacisz za czas transportu, czyli łącznie minimum 3 dni. Lepiej kupić kamerę sobie na stałe, bo co raz bardziej widzę, że jest to narzędzie, które powinno być w każdym domu tak jak młotek, śrubokręt czy łopata.
  23. maxtor74
    To nie jest pierwsze uruchomienie. Ogrzewanie działa od końca października i przeszło już proces wygrzewania posadzki. Właściwie czekałem już na położenie desek. Wilgotność jastrychu już dawno w zakresie pozwalającym na montaż. Rzeczywiście w domu było dość chłodno, bo chciałem pokazać swoim instalatorom, w czym jest problem. Najprościej było to zrobić na zimnej podłodze. Po włączeniu pieca łatwo było zauważyć różnicę w działaniu poszczególnych obwodów. Wypożyczyłem kamerę termowizyjną, bo chciałem ocenić swoją izolację. Przy okazji zobaczyłem jak "nie-działa" podłogówka. Kilka obwodów właściwie nie działało. To skłoniło mnie do częściowego powtórzenia wygrzewania posadzki. Nie muszę jej suszyć, ale koniecznie trzeba ją całą mocno nagrzać. Wygrzewanie jest w najgorętszej fazie. Może zrobię jeszcze jedno zdjęcie kamerką tego samego miejsca, to zamieszczę je jutro. Wczoraj zrobiłem jeszcze kilka korekt, ale to już po 1/4 obrotu na rotametrze. Tylko, że i tak największy problem według mnie, to zbyt wolny obieg wody. Pewno jak dołożę pompy pomocnicze, to trochę się pozmienia.
  24. maxtor74
    Witam! W jakimś innym, starszym wątku widziałem dyskusję (miejscami z atakami personalnymi), gdzie kłócono się o to jak projektować instalację, i że poprawnie zaprojektowana instalacja nie wymaga rotametrów. Tutaj zamieszczam zdjęcie z kamery termowizyjnej przed regulacją i po regulacji (zdjęcia zrobione z przeciwległych krańców salonu, ale sens zachowany). Nie wyobrażam sobie, aby ogrzewanie mogło poprawnie pracować tylko dlatego, że ktoś ją zaprojektował w taki czy inny sposób. Ba, nawet oglądając rotametry, nie wiele da się zrobić. Za duża niedokładność. Polecam za to kamerę termowizyjną! Patrząc na zdjęcia z kamery termowizyjnej wydaje mi się, że woda oddaje większą część energii na pierwszych 7-10m. Pompa w moim piecu pracuje na 100%, ale zdaje mi się, że prędkość przepływu wody w mojej instalacji jest lekko za mała (niecałe 1l/min). Gdzieś znalazłem, że woda powinna przemieszczać się z minimalną prędkością 15cm/s, czyli jeśli dobrze przeliczyłem 1.1l/min. Z tego co widzę na forum, wszyscy starają się, aby ten przepływ był minimalny, aby pompa mniej prądu zużywała. Tymczasem mi wydaje się, że przepływ powinien być co najmniej 2-3l/min. W ten sposób podłoga będzie grzana bardziej równomiernie. Na pewno stracę 30W prądu, ale wydaje mi się, że grzejąc podłogę bardziej równomiernie obniżę lekko temperaturę na piecu. Co myślicie? Tyle pomysłów "teoretycznych". Ale jest problem techniczny. Ogrzewanie u mnie to duża instalacja. 2000m rury. Dwie kondygnacje, każda 11 pętli + drabinka do łazienki. W pomieszczeniach termostaty, w rozdzielniach moduły sterujące elektrozaworami każdego obiegu oprócz drabinek. Teoretycznie moduły sterujące mogą sterować pompą w piecu i pompą wspomagającą, ale moi instalatorzy nie pomyśleli o tym i nie połączyli ich w jeden system. Teraz mam dylematy. Założyć dwie pompy, po jednej na rozdzielacz? Jak zareaguje piec (vitodens222f), gdy moduły sterujące zamkną wszystkie elektrozawory i wyłączą swoje pompy wspomagające, ale pozostaną otwarte drabinki w łazienkach? Może na drabinki założyć też jakiś termostat (teraz to już tylko bezprzewodowy), żeby moduł sterujący miał pełną kontrolę nad rozdzielaczem? Stanąć na uszach i połączyć moduły sterujące ze sobą i z piecem? Jeśli tak, to może dać tylko jedną pompę zaraz na wyjściu z pieca i sterować tak jak piecem?
  25. maxtor74
    Mój parkieciarz niczym się nie wspomagał. Za to człowiek, który robił pomiar niezależnie, wspomagał się jakimś dodatkowym urządzeniem. Widziałem je po raz pierwszy. Człowiek sam wytłumaczył mi, że korzysta z tego urządzenia pomocniczo aby znaleźć najwilgotniejsze miejsce. Wynik był taki, że nie widział różnic w wilgotności bez względu na miejsce. Wyglądało to tak, że pod schodami było tak samo wilgotno jak w nasłonecznionym miejscu w pobliżu przeszklenia od połudiowej strony. Próbkę pobrał pod schodami, bo tam było najprościej. Niestety ten dobry klimat będzie mnie kosztować. Nie chodzi tylko o dalszą zwłokę w realizacji, ale o osuszacze i koszty kolejnych pomiarów. A ogień podsyca niezależny pomiar, który pokazuje, że jestem naciągany. Mimo wszystko dzięki!
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia