piuter

Czy mogę na jedną zimę ocieplić tylko między krokwiami? A dopiero wiosną pod krokwiami i paroizolacja? Czy muszę dać już paroizolację przed zimą na pierwszą warstwę?

Dzięki Adam. To jest oczywiste, że należy wszelkie mostki przecinać. Lecz to nie jest dalej odpowiedź na moje pytanie. Pytanie moje było czy nie lepiej bloczkiem gazobetonowym niż izomurem. I proszę Cię, jak możesz to się wypowiedz. A pytam nie dlatego, że nie chce mi sie mysleć. Właśnie to mi daje do myślenia, że isomur jako wielokrotnie droższy jest gorszym izolatorem. W tym linku, co podałeś do Heluza pojawia się jeszcze trzecia możliwość: bloczkiem Heluz family zasypywanym styropianem. Podają lambda = 0,11,c zyli lepsze niż izomuru i gazobetonu. Zasypują go w celu odcięcia mostka cieplnego od fundmentu, a to lambda 0,11, to nie wiadomo w jakim kierunku podają (pewnie prostopadłym do ściany). A tu ważne jest lambda wzdłuż kierunku muru.

Też mi rada. Szkoda, że nie poradziłeś: "zapisz się na zaoczne studia z budownictwa". Sorry, ale na pytania w stylu "Czy..." oczekiwałbym odpowiedzi tak/nie, chętnie z uzasadnieniem. Dzieki Imrahil, ująłeś to doskonale. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć po co buduję dom, to po to, aby w nim mieszkać.

Jest to miejsce zastosowania zgodne z zalecaniami producenta. Zresztą rysunek też jest od producenta, z małymi moimi wstawkami.

To po co (m.in.) izoluje się termicznie ściany fundamentu - czyż nie wpływa to na ograniczenie strat ciepła na styku fundament/ściana? A przecież izoluje się po to, aby poprawić U. Skoro lambda nie jest najistotniejszym parametrem, to czemu producent podaje właśnie lambda a nie psi? O psi producent nigdzie nie wspomina. Jestem pewien, że lambda materiału izolacyjnego ma znaczenie dla ograniczenia przewodnictwa mostka cieplnego. Psi bloczka betonowego też mi jest nieznane. Skoro mam do dyspozycji tylko lambdy obu materiałów to jak mam porównać przenikanie ciepła w mostku przy zastosowaniu różnych materiałów?

Witam, wszystkich. Zastanawiam się nad sensownością stosowania isomur w moim przypadku. A, że jest to niemały wydatek, to liczę na Waszą pomoc. Bloczek termoizolacyjny isomur jak podaje producent można montować na dwa sposoby pod i nad stropem (http://zrb.waw.pl/files/isomur.pdf). Mnie interesuje nad stropem - rysunek: Czy to ma jakiś sens w przypadku ściany zewnętrznej z bloczków gazobetonowych 600 o lambda=0,14, podczas gdy isomur (light) ma lambda=0,20? Chodzi mi o to, że zamiast tego isomura byłby od razu BK 600. Wiem, tu chodzi też o chłoniecie wody przez BK i dlatego nie poleca się go na fundamenty. Ale popatrzcie, gdzie jest zastosowany ten isomur w przypadku zastosowania nad stropem: jest to już ponad poziomem gruntu. W zasadzie to zaczyna się równo z poziomem gruntu, ale u mnie będzie piwnica fundamenty będą wyciągnięte od 30 do 120 cm ponad poziom gruntu (różnica poziomu terenu) . A więc od gruntu BK nie będzie chłonął wody, Od fundamentu też nie - będzie jakaś folia czy papa. Z powietrza? Jeśli tak, to może pierwszą warstwę BK należałoby namaścić jakąś hydroizolacją. Jeśli namaścić, to czy od góry też? A może na górę pierwszego bloczka BK też folia albo papa? Czyli zamiast isomura byłby bloczek BK zahydroizolowany ze wszystkich stron. Z góry dziękuję za pomoc.

Dom wg projektu M55a, ale podpiwniczony. http://projekty.muratordom.pl/projekt_spokojna-rzeka-wariant-i,1281,0,0.htm Garaz miałby być pod kuchnią, salonem i kotłownią (pom. 3,4,5). Odegłość bramy garażowej od krawedzi działki 5,50 m. Oprócz tych 5,50 m dodatkowo do dyspozycji (jako przejazd) 4,50 m. Oczywiście, gdyby wjazd był na wprost to obliczenie wyglądało by tak (proszę Was o weryfikację): Podjazd musi byc oddalony od granicy działki o 1,50 m. Czyli długość podjazdu to 5,50 m -1,50 m = 4,00 m. Różnica poziomów dla podjazdu (nachylenie 25%): 4,00 m * 25% = 1,00 m. I jest to również poziom zagłębienia podłogi garażu. Ale podjazd może byc na skos albo raczej po łuku (przyjeżdza sie z prawej strony). I tu można by zjechać troche niżej. Pytanie jak głęboko, przy zachowaniu spadku 25%? Poza tym rozwazam jeszcze dodatkowo dwa warianty (nie wiem czy nie ma jakiś przeciwskazań) : 1. aby bramę "cofnąć" wgłąb budynku, czyli pomieszczenia 3 i 4 "wisiałyby" nad podjazdem (tu pytanie - jak głęboko cofnąć?) 2. aby kontynuować spadek (podjazd) w garażu. Garaż ma mieć ok. 2,40 m wysokości. Z góry dziekuję za pomoc.

Czyli 1 tona to będzie dobrze.