Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

MikeB

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    78
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez MikeB

  1. Mnie też to ciekawi. W tym roku chcę zamontować okna a w przyszłym ocieplać ściany - dlatego chyba odpada montaż w warstwie ocieplenia. Materiał ścian to silka 24cm.
  2. Gdzieś na tym forum ktoś wrzucił wzór na obliczenie rocznych strat przez mostek ściana nośna/ściana fundamentowa. Wyszło mi z niego, że isomur zwracałby mi się około 20 lat. Uznałem, że w takim razie nie ma sensu go kupować. Dałem porządną papę, a pierwsza warstwa silki poszła na zaprawę ciepłochronną.
  3. Ja za Natalię ( 180m2 użytkowej) : ściany (komplet nośne + działowe góra/dół), strop monolit, kanalizę, zagęszczenie, chudziaka zapłaciłem 26 tys za robociznę i poza organizowaniem materiałów nic nie pomagałem. Ci ludzie to co najwyżej śmieją się z Ciebie - że ojciec Cię zgolił z kasy.
  4. Najlepiej kup gospodarstwo role i koniecznie powyżej 1ha - inne stawki podatkowe.
  5. Nawet z materiałem to bardzo drogo - chyba, że chodzi o powierzchnię budynku, a nie ściany. U mnie robocizna 26tys za ściany/strop/kominy. Dom 180m2 pow użytkowej, strop 190m2, kominy systemowe Icopal, ściany Silka
  6. Hmmm w takim razie dałbym 10 cm w łazienkach, reszta 15cm, równe pętle (ewntualnie trochę dłuższe w sypialniach, żeby było chłodniej) i regulował temperaturą zasilania, a nie rotametrami - sprawdzi się ?
  7. Pytanie co na to polskie prawo - niby działka jest moja - z drugiej strony nie wiem czy mogę kopać w bezpośredniej bliskości tej kanalizacji.
  8. Chyba nie dałbym rady zmrozić tej rury - kilkaset gospodarstw jest tam wpiętych i idzie na 2m.
  9. To mnie trochę tą kanalizacją załatwili. No nic odsunę się na kilka metrów.
  10. Trochę poczytałem i skłaniam się do gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym. W poprzek działki mam biegnącą nitkę główną kanalizacji - czy mogę wykonać nad nią kolektor poziomy? Jeśli nie to do dyspozycji byłoby około 500 - 600m2 - wystarczy?. Jeśli chodzi o warunki gruntowe to do dwóch metrów są piaski gliniaste, a potem glina piaszczysta. Woda na poziomie 1.5 -2m ( ale na wiosnę potrafi być równo z trawą - jest dość mokro mimo, że na 20 metrach jest ponad metr spadku od domu w stronę rzeczki). Rozumiem, że dla poziomego kolektora to warunki bardzo dobre? A i jeszcze jeden problem: przez kotłownie podpięta jest kanalizacja i woda. Nie wiem czy 1m ściany, który jest wolny to nie za mało aby doprowadzić pętle kolektora - chyba nie mogą iść zbyt blisko tych przyłączy. W dodatku musiały by przechodzić pod/nad przyłączem kanalizacyjnym.
  11. Ja z kolei spotkałem się z opinią, że dla pompy ciepła i pieca kondensacyjnego można dać minimalny rozstaw rurek wszędzie 10cm - koszt większej ilości materiału zwróci się nam w mniejszych wydatkach na ogrzewanie.
  12. Na pewno woda nie powinna przeciekać - u mnie na stropie stoi po deszczu 3 cm wody, a na dole strop suchy. Być może dla nośności/bezpieczeństwa nie ma to znaczenia, ale zdecydowanie coś jest nie tak.
  13. Według mnie coś nie tak z betonem - może warto zrobić ekspertyzę czy to na pewno B25?. Zalewałem 200m2 stropu z B20 na początku sierpnia - grzało porządnie, a podlewałem podobnie jak Ty i zero pęknięć - po rozszalowaniu nie siadł nawet o milimetr ( beton był wibrowany i miał dorzucony dodatek żeby wolniej wiązał - podobno przez to był bardziej płynny - w sumie to na początku się przestraszyłem, bo woda porządnie się po szalunkach lała )
  14. U mnie 5 z 7 słupków podtrzymujący dach będzie się opierać na 12cm ściankach z silki ( ciężar będzie rozłożony za pomocą drewnianych belek). Jeden na ścianie nośnej i jeden na stropie. Tak mam w projekcie - dach 320m2 projektowany pod dachówkę.
  15. W takim razie masz naprawdę dobry wynik jeśli chodzi o koszty ogrzewania powietrzną PC. Jaki masz model pompy?
  16. Zdaję sobie z tego sprawę, ale magazynują ciepło i wydaje mi się, że dzięki temu komfort cieplny jest wyższy przy niższej temperaturze = mniej ciepła ucieka w komin.
  17. map78 - jaki typ wentylacji posiadasz - z odzyskiem ciepła czy bez? Z tego co czytam to grawitacja będzie piętą achillesową mojego domu, ale może duża pojemność cieplna silikatów choć trochę to zrównoważy.
  18. Wysokość to 2.7m. Być może za dużo przyjąłem dla poddasza ( nie przeliczałem dokładnie skosów). W projekcie mam wpisane zapotrzebowanie: Q=24000 W (wie ktoś jak to przeliczyć kWh?), ale będzie na pewno mniej( każdy element: podłoga/ściany/dach/okna będzie miał mniejszy współczynnik przenikania ciepła niż w projekcie).
  19. Witam, Prośba o radę, jakie źródło ciepła wybrać do domu parterowy z poddaszem użytkowym: Pow. zabudowy 188m2, pow użytkowa 181m2, kubatura ogrzewana 670m2. Garaż nieogrzewany (36m2) w bryle budynku. Planowana wentylacja - grawitacyjna. Fundamenty bloczki ocieplone z zewnątrz 12cm XPS, Podłoga 100m2 - 10cm perlit + 20cm styro 0,035 (w garażu brak ocieplenia, w kotłowni 12cm XPS) Ściany 205m2 - 24cm silka + 20cm styro 0.031 Dach 320m2 - prawdopodobnie 30(skosy)-40cm(strop) celulozy 0,037. Okna pasywne (głównie od północy). W całym domu tylko ogrzewanie podłogowe - ok 250m2 w sumie dół+góra. Mieszkańcy - 2+3. W tym momencie rozważam opcje (orientacyjny koszt instalacja/użytkowanie roczne co+cwu): 1. Kocioł gazowy kondensacyjny na gaz ziemny (17tys/5tys) 2. Pompa ciepła gruntowa (50 - 70tys/2,5tys) 3. Kocioł na pellet + bufor 1500l (12tys/3tys ) 4. Pompa ciepła powietrzna (30tys/ 3,5tys) Być może ktoś użytkuje już dom o podobnych parametrach i może coś doradzić (być może koszty użytkowe zawyżyłem - niestety nie posiadam ozc). Patrząc na koszty instalacji widać, że najbardziej opłacają się kotły z tym, że ze względu na obsługę stawiam na gazowy. Co do pomp ciepła to nie wiem ,czy powietrzna da radę pociągnąć co+cwu przy niskich temperaturach. Gorzej z kosztami użytkowania - gaz wypada najgorzej.
  20. Czyli ścinę z garażem też powinienem ocieplić i wstawić szczelne drzwi? Dodam, ze ogrzewał będę gazem ( piec kondensacyjny)
  21. Spawos - wentylacja jako rozumiem mechaniczna z reku?
  22. Garażu ocieplał nie będę - planuję zrobić 10cm wylewki na całości do progu - a na progu 10 cm styroduru. Tylko jak potem obrobić ten styrodur na gotowo pod drzwi od bramy? Co do kotłowni to, może zamiast ocieplać podłogę dać mniej styro na sciany wewnętrzne - wtedy będą grzały kotłownię.
  23. Zastanawiam się czy i w jaki sposób ocieplić podłogę i ściany w kotłowni i w garażu. W tym momencie mam wylany zazbrojony chudziak i położoną na to papę w obu pomieszczeniach. Oba pomieszczenia znajdują się w obrysie domu i od strony zewnętrznej będą ocieplone 20cm styropianu. 1.Czy ocieplenie podłogi w kotłowni jest wymagane ? Może umieścić tam 10 cm styroduru i przykryć go 10cm zbrojonej wylewki betonowej? 2.W jaki sposób ocieplić próg w garażu - planowałem położyć na nim 10cm styroduru - tylko co położyć na styrodur - deska/siatka i klej? (może bramy garażowe mają jakieś progi systemowe ?). Podłogi w garażu nie planuję ocieplać. 2.Czy i jaką grubość styropianu przykleić na ścianach i suficie od strony pomieszczeń mieszkalnych? Czy 10 cm wystarczy? Dodam że nad garażem będzie nieogrzewany (ale ocieplony) strych, a nad kotłownią łazienka. Oba pomieszczenia sąsiadują ze sobą. Z garażu jest przejście do kotłowni i drzwi do wiatrołapu.
  24. Szukam solidnej ekipy budowlanej -budowa w Szadkowicach.Początek w tym roku (fundamenty) , a przewidywany koniec budowy na przyszły rok. Dom 190 mkw. Jeśli ktoś może polecić solidnego wykonawcę z okolicy proszę o informację na PW.
  25. Hmmm pewnie dwie trzy warsty papy na poziomą plus isomur/max z perlitem i 10cm XPS + folia na pionową. Jak nie ma piwnic wiecej chyba nie trzeba.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...