MP

Grzeje on u mnie trzeci sezon (paliwo: propan). Praktycznie nie miałem z nim problemów, czasem zapominam, że go w ogóle mam. Jedyną usterką, która się przydarzyła, to przejściowe wyłączanie się kotła z błędem "uszkodzenie presostatu wody". Po konsultacji z serwisantem (mam go w pobliżu), wystarczyło samemu zdjąć obudowę i prysnąć sprayem WD na odpowiednią krańcówkę. Pomogło, jest dobrze od kilku miesięcy. Kocioł jest cichy, zajmuje mało miejsca. Zużycia paliwa nie mogę określić, bo dogrzewam się trochę kominkiem. Komfot CWU, jak dla mnie wystarczający. Ciepłej wody nigdy nie braknie - kocioł działa jako przepływowy po wyczerpaniu zasobnika. Trochę może denerwować spadek ciśnienia ciepłej wody przy jednoczesnym poborze z 2 punktów, ale daje się wytrzymać. Generalnie przy wyborze kotła brałem pod uwagę wiszące kondensaty z zasobnikiem CWU. Nie wiem jak teraz, ale 3 lata temu wybór nie był duży, w tej cenie nie było innego kotła, który mógł z nim konkurować. Kosztował mnie 6000zł (w tym 20% rabatu) + ok. 200zł za komin (rura w rurze) przez ścianę. Mogę śmiało polecić.

> Betka jeśli chcesz fotki, to podaj maila

Zawsze podobało mi się takie własnie zestawienie. No i tak mam... grafitowy Brass, żółty klinkier na kominach i tego samego koloru płytki klinkierowe na cokole domu. Pozdrawiam Przesyłam Ci fotki na maila

Wszystko to co napisałem dotyczy Polski. Jak jest na Litwie - nie wiem. Pozdrawiam.

Witam! Nowa norma dotycząca jakości energii elektr. wchodzi w życie od 01.01.2004. Mówi ona o 230 -10%/+10% (a nie jak jest obecnie: 10%/+5%), czyli napięcie "normalne" powinno być: 207-253V. Do końca bieżącego roku energetyka przeprowadza akcję podnoszenia napięcia. Zatem 245 V mieści się w podanym wyżej przedziale. W przypadku niesymetrycznych napięć jak i tzw. migotania i zapadów napięcia (krótkotrwałe obniżenia napięcia) i innych problemów z jakością energii, radzę na piśmie złożyć reklamację do ZE. Każdy ZE posiada (przynajmniej powinien posiadać) odpowiednie przenośne rejestratory jakości energii, które są montowane w punkcie poboru energii u odbiorcy. Często się zdarza, że wystarczą drobne czynności wykonane przez energetyków, żeby jakość energii poprawiła się.

Mam Zeux Victrix Immergasa (kondensacyjny z zasobnikiem 54l, pogodówka), ale dopiero od miesiąca. Jak na razie nie mam powodów do narzekania. Praca prawie bezgłośna, słychać tylko pompę. Jedynie przy maks. mocy dla CWU słychać lekki szum. Co do CWU, będę mógł powiedzieć więcej, gdy wykończę łazienkę na poddaszu, gdzie będzie duża wanna. Na razie mam tylko kabinę prysznicową. Dostałem upust 20%. Podłączenie robocizna i materiały (rura w rurze przez ścianę dł. 2m i cyrkulacja CWU): 1400 zł. Uruchomienie gratis.

Czy ktoś kładł płytki klinkierowe na ścianę fundamentową pokrytą Abizolem? Mój fachman twierdzi, że trzeba zerwać warstwę Abizolu, aż do betonu, bo inaczej płytki wcześniej czy później odpadną! Więc po co malowałem tym cholerstwem, żeby teraz to zrywać? Proszę o pomoc.

Muszę wybrać: panele drewniane lub parkiet. Jak to jest z "akustycznością" paneli drewnianych. Zwykłe panele wydają straszne dźwięki przy chodzeniu po nich. Może ktoś ma podłogę z deski barlineckiej lub Baltic Wood?

A czym grozi brak peszla???

Jeśli nie ma być to jakaś ogromnych rozmiarów brama, to spokojnie w tej sumie się zmieścisz. Od niedawna mam bramę Hormanna 2,25x2,5m ocieplaną, na razie bez napędu. Kupiłem w promocji (chyba jeszcze trwa) za 2000 zł brutto. Oferowano mi również napęd za ok. 800 zł. Montowałem sam, ale koszt montażu: 200 zł. Jak na razie jestem bardzo zadowolony.

U mnie pod tynk gipsowy stosowano Betonkontakt firmy Baumit. Strop był wylewany na deskach, ale podobno dzięki temu lepiej się trzyma tynk. Wiem, że coś takiego ma Bayosan. Poszukaj w internecie pod hasłem betonkontakt.

Sebo, mógłbyś podać mi na priva kontakt do ekipy z Elbląga?

Czy ktoś z użytkowników Forum, mógłby napisać o kosztach? Rozważam dwie możliwości: zwykły tynk cementowo-wapienny i w przyszłości na niego cienkowarstwowy tynk mineralny (np. kornik) lub od razu tynk cienkowarstwowy mineralny (oczywiście wcześniej grunt+klej). Wydaje mi się, że taniej będzie z opcją drugą, ale może to rozwiązanie ma więcej wad? Ściany mam z Ytonga i bardzo ograniczoną wielkość finansów. Z góry dzięki.

Według zaleceń okna w ścianach murowanych jednowarstwowych (YTONG) ze względów termicznych najlepiej montować w środku muru. To samo powinno chyba dotyczyć drzwi zewnętrznych? Jednak większość drzwi stalowych (bo tańsze niż drewniane) posiada w komplecie ościeżnicę kątową do zlicowania z powierzchnią ściany. Czy sposób montażu drzwi zewnętrznych ma, oprócz względów estetycznych jakieś znaczenie???