Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Paweł-Kinga

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    36

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Paweł-Kinga

  1. Paweł-Kinga
    Deski nie byłyby nabite bezpośrednio na krokwie, byłoby na nich jak pisałem poszerzenie które miałoby przerywaną linię umożliwiającą przepływ powietrza nie tylko wzdłuż krokwi ale i w poprzek, czyli cały spód pod podłogą a pomiędzy membraną miałby dzięki tym kratkom ruch powietrza:) No ale jak pisałem nie jestem fachowcem to był luźny pomysł a jak na razie nikt się konkretnie nie wypowiedział jak taką podłogę wykonać tylko jak jej nie wykonać^^
  2. Paweł-Kinga
    Mam ponad 200m połaci dachu, ocieplenie tych powierzchni to ostatni etap. W tej chwili dostałem roczne rozliczenie za prąd i jest gitara" jak dla mnie, nie mam ciśnienia na razie na skosy inwestuję w inne elementy. Wentylacja, ogrzewanie elektryczne akumulacyjne dynamiczne, gotowanie indukcja, podgrzewanie wody przepływ, pranie, 3 komputery itp. 3750 zł cały rok dla 3 osobowej.rodziny, w domu 23 stopnie. Powierzchnia użytkowa grzana 103m + garaż w bryle 18m nieogrzewany. Rekuperator docieplony 30cm wełny temperatura pracy rekuperatora przy -10 to ok 18-19 stopni. Kanały pierwotnie ocieplone przez firmę 2cm wełny samoprzylepnej z warstwą aluminium dociepliłem dodatkowo w trakcie zimy o dodatkowe 5cm z taką samą powłoką ( w sumie jest teraz 7) temperatury skoczyły o 3-4 stopnie do góry. Z reku jestem bardzo zadowolony mam airpacka 400 i chodzi jak należy. Tak więc o rekuperację i kanały bym si nie martwił Moją zagwozdką jak pisałem jest prawidłowe wykonanie podłogi tak by to wszystko było zrobione jak szkoła każe. Na moje odczucie warstwa wełny powinna być zaizolowana ale warstwą paro przepuszczalną ze szczeliną. Przy niskich temperaturach i ewentualnym oszronieniu warstwy izolacyjnej wilgoć będzie mogła swobodnie odparować a warstwa paro przepuszczalna która może w tym momencie ulec delikatnemu zawilgoceniu od szronu nie będzie w czasie odparowywania stykać się z wełną. Izolacje pełną daje sie zawsze od przegrody wewnętrznej a od strony zewnętrznej zawsze powinna być ona paro przepuszczalną tzn. ma wypuścić wilgoć na zewnątrz ale nie wpuścić jej do środka. Jak ocieplasz skosy to pod dachówkami masz przecież membranę paro przepuszczalną a nie folię paroizolacyjną. Po to właśnie by w wełnie nie gromadziła się wilgoć mając możliwość odparowania. A szczelina pomiędzy membraną jest tez zachowana przez łaty i kontr łaty. Kładąc deskę tak jak na schemacie z obrazka zadbałbym o odstęp pomiędzy deską a membraną paro przepuszczalną i delikatny przepływ powietrza pomiędzy nimi. Przepływ w poprzek i wzdłuż pozostawiając np 4 małe kratki wentylacyjne w narożnikach podłogi. Zły pomysł ?
  3. Paweł-Kinga
    Witam serdecznie, obraz wart tysiąca słów więc wstawiam zdjęcie mojego poddasza oraz przekrój składowych. Po podłodze środkiem do wykorzystania prawie 80m więc chciałbym te poddasze jakoś w przyszłości zagospodarować. Konstrukcja wiązarów była robiona z zapasem na poddasze użytkowe, więc o udźwig się nie martwię. W przyszłości planuje tam małą siłownie, może jakiś kącik do majsterkowania. Na chwilę obecną jednak chciałbym tam po prostu swobodnie chodzić, przezimować meble ogrodowe, grile czy tez innych milion rzeczy na które nie ma miejsca w domu, rowery, hulajnogi sprzęt do ćwiczeń itp:) Jak widać na przekroju, nad regipsem" we wszystkich pomieszczeniach jest folia paroizolacyjna, Sufit jest opuszczony 7,5 cm pod wiązarami żeby przepuścić kanały od wentylacji mechanicznej. W profilach i wzdłuż nich położone 7cm wełny skalnej w płytach, pomiędzy wiązarami kolejne 25cm tym razem wełny szklanej z rolki. No i teraz pytania, czy pod podłogę drewnianą o grubości 40mm którą chcę tam położyć coś dawać ? Czy mogę położyć deski bezpośrednio czy tak jak na rysunku co wydaje mi się prawidłowe. Nie wiem tylko czy pod deską nad wełną dać folię a jeśli tak to jaką, paro przepuszczalną pozwalającą na usunięcie ewentualnej wilgoci ( co wydaje mi się właściwe) czy folię paroizolacyjną jak podają niektórzy. Im więcej czytam tym mam większy mętlik. Skłaniam się jak pisałem ku paro przepuszczalnej i szczelinie wentylacyjnej. Połacie skośne są w tej chwili nieocieplone i na strychu zimą panują niskie temperatury, czym najlepiej zabezpieczyć deski drewniane ? No i co do samych desek, na chłopski rozum te na pióro wpust będą chyba dużo lepsze ale czy nie za szczelne i czy nie ograniczą wydostawanie się ewentualnej wilgoci z wełny ? Skosy tez planuję docieplić ale to dopiero latem, teraz ważniejszy wydatek to deski:) Co radzicie dać na skosy ? Zaznaczam że góra nie będzie stale użytkowana, sporadycznie siłownia i jakiś warsztat. Chodzi o to żeby dało się wytrzymać zimą i nie umrzeć z upału latem:D Dziękuję jeżeli ktoś będzie miał cierpliwość by przeczytać w całości i konstruktywnie doradzi
  4. Paweł-Kinga
    Tyle że jeśli zdecydowałbym się na wełnę musiałbym chyba dać łaty przynajmniej 5x8 na krokwie i miedzy nimi ułożyć dodatkowo 5cm wełny prostopadle do tej między krokwiami i zostawić wtedy szczelinę wentylacyjną z 3cm ? Na łaty płyta osb lub deski mam na strychu ponad 60m do wykorzystania. ( czy pod dechy dać jeszcze membranę paro przepuszczalną ? Pod krokwiami w podwieszonym suficie wepchanie izolacji kłopotliwe ze względu na skrzynki i i kanały 75mm od wentylacji więc dla zapewnienia ciągłości izolacji i zlikwidowania mostków to chyba najlepsze rozwiązanie. Tak więc kolejność warstw stropodachu. 1. Płyta GK 2. Paroizolacja 3. pustka 9cm (może ewentualnie granulat w. w sumie by było 39cm izolacji:) 4. 25 cm wełny między krokwiami podwieszonej na drucie nierdzewnym. 5. Łaty 5x8 i prostopadle +5cm wełny 6. Membrana paro przepuszczalna ? 7. Deski 3cm. Co myślicie?
  5. Paweł-Kinga
    I mam dylemat co wybrać Zastanawiałem się nad wełną, granulatem wełny lub celulozą. Ostatnio poprosiłem też o wycenę odnośnie pianki pur. Wentylację w domku mam mechaniczną więc tego że wilgoć będzie się gromadzić w wełnie raczej nie mam, poza tym tak czy siak niezależnie od tego na co się zdecyduję i tak dam paroizolację. Wysokość krokwi to 24cm + 9cm obniżony sufit więc mogę wsadzić 24+9cm = 33cm izolacji. Najatrakcyjniejsza wycena jaką do tej pory otrzymałem to 55zł brutto za m2 pur o grubości 30cm. Granulat wełny z robocizną 30 zł brutto za 30cm grubości. Wełna 30cm ok 25-26 zł minimum + robocizna we własnym zakresie. Celuloza 30cm ok 40-42 zł brutto z robocizną. Na co byście się decydowali na moim miejscu ?
  6. Paweł-Kinga
    To i ja zadam pytanie bo temat bardzo mnie interesuje. Stoję właśnie przed wyborem izolacji na stropodach. 1. Jak się ma zastosowanie celulozy przy wentylacji mechanicznej przy której przecież trzeba zachować jak najwyższą szczelność. Piszecie że paroizolacja niezalecana ale przy wm chyba jednak trzeba ją dać ? 2. Wysokość między krokwiami to u mnie 24cm + 9cm obniżone sufity. Cała konstrukcja jednopoziomowa podwieszona na wieszakach/grzybkach poddaszowych co 40cm. Teraz pytanie czy mogę sypać pełne 33cm do oporu i przykryć to deskami od góry czy jednak dać jakieś kontr legary i zostawić szczelinę wentylacyjną ? ( u góry mam 60m strych chcę tam zrobić siłownię i warsztacik do majsterkowania,jak się znajdziekasa to w przyszłości docieplić) 3.Co sypać granulat wełny czy celulozę ? 4. O jakiej gęstości bo rozumiem że obciążenie będzie przejmował sufit. Jak pisałem rozstaw profili to u mnie 40cm a łapane wieszakami na krokwiach co jakieś 100cm. Czyli ile wytrzyma
  7. Paweł-Kinga
    Pataty zastanawiam się po prostu ile osób może komfortowo spędzać czas w salonie przy zamkniętych oknach i włączonym np na 80% reku. I nie mam na myśli rozbieżności 1 -12 osób ale np 4-10 a przecież od tego jest sterowanie żeby czasowo móc zwiększyć wydajność systemu. Wystarczy że zaproszę najbliższą rodzinę na obiad i już mam 10 osób w salonie o imprezach już nie wspomnę
  8. Paweł-Kinga
    Z tym śpiewaniem to pełen przekrój a wracając do tematu Pan z firmy instalacyjnej stwierdził że przy reku 400 skrzynkę główną wyciągową też zrobią 8kę i łazienka dorobiła się dzięki temu potrójnego wyciągu Już się tam chyba w czasie kąpieli para skraplać nie będzie:)
  9. Paweł-Kinga
    To jak się to ma do salonu gdzie mam jeden nawiew pojedynczy i jeden podwójny. I teraz np mam imprezę na 12 osób czy te 3 przewody będą w stanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza by nie było w salonie duszno i by sąsiedzi nie musieli słuchać śpiewów mojej ekipy od karaoke:) ( żeby uniknąć otwierania okien) ?
  10. Paweł-Kinga
    No i właśnie dlatego się podpytuję, każdy podaje inną zalecaną wymianę, albo 30m3/osoba albo minimalne higieniczne dla pomieszczeń itd. To samo z wymianą od 0,3 do nawet 0,9 i bądź człowieku mądry Do tego niektórzy podają, że w nocy te 30m zredukować nawet do 20 np.http://www.rekuperator.waw.pl/artykuly/jaki-rekuperator--ilosc-powietrza.html Jeżeli ktoś ma w domu wentylację mechaniczną napiszcie proszę z doświadczenia jaką macie ustawioną wymianę.
  11. Paweł-Kinga
    Tak jak pisałem liczę w przyszłości poddasze czyli w sumie z parterem będzie jakieś 165m x 2,6m wysokości. Poza tym chciałbym żeby centrala nie była żyłowana. Na chwilę obecną nie wiem czy poprawnie wyliczyłem poprawcie mnie jeżeli się mylę że dla 3 osób wymiana powinna wynosić około 160m3 co przy centrali 400m3 oznacz że będzie ona chodzić na jakieś 40% i da to 0,6 wymiany na godzinę. Kubatura parteru około 270m3. Czy to prawidłowe założenia ?
  12. Paweł-Kinga
    Salon z kuchnią i właśnie w niej jest wyciąg.
  13. Paweł-Kinga
    Witam serdecznie, poniżej rzut mojego domu. Niebieskie skrzynki nadmuchy, bordowe wyciągi. Moje wątpliwości budzi to że skrzynka nadmuchowa ma 8 nadmuchów a wyciągowa 6 Jeżeli włączę rekuperację na wyższy bieg kiedy np. w domu będą goście czy instalacja będzie w stanie równo dostarczyć i odebrać powietrze oraz obędzie się bez hałasów ? Dom parterowy, w przyszłości do zabudowy poddasze 60m więc zdecydowałem się na centralę airpack 400. . Wolę zapytać teraz niż po zabudowaniu sufitów i ociepleniu pluć sobie w brodę. Przygotowany mam już ruszt i od poniedziałku kręcę regips:) więc to ostatni czas na ewentualne poprawki. Z góry dziękuję za rady
  14. Paweł-Kinga
    No i wymyśliłem. Co do tarasu punktowe fundamenty na 1,2 1,4m, i na nie konstrukcja i taras z desek kompozytowych.Taras więc będzie osadzony osobno a deski nie będą dotykać elewacji. pod spodem warstwa żwiru i piasku dobrze pochłaniająca wilgoć. Tynk na elewacji na wysokość 30-40cm zabezpieczę ekstra dodatkową warstwą hydrofobową. Taras będzie gotowy w moment i nie będę się przejmował jego osiadaniem i odpadającymi płytkami. Pozostaje mi więc tylko problem z wyjazdem garażu. Warstwa oddzielająca została wykonana jako ciepły próg z isomuru. Radzicie mi ją jakoś jeszcze ekstra zabezpieczyć ? Jeśli tak to czym ? No i z czego zrobić ten wyjazd ? Zrobić szalunek i wylać beton np samozagęszczalnym wodoodpornym a od progu z isomuru wykonać dylatację warstwą zabezpieczającą przed wilgocią i np cienkim paskiem styropianu hydro albo xps ? Zbigniew, warstwy wyglądają następująco ściana fundamentowa, zartana gładko na to dysperbit grunt i potem jeszcze 2 warstwy, na to klejony styropian hydro swispoor smarowany po całości styrbitem, całość budynku opasana w koło folią kubełkową. Na styku ściany fundamentowej z isomurem dodatkowa izolacja pozioma z membrany 4 warstwowej zbrojonej.
  15. Paweł-Kinga
    Mam od 6 lat Deante Cubic baterię umywalkową i baterię prysznicową. Nigdy nic się z nimi nie działo. Baterie czyszczone na bieżąco, nie zostawiamy ich po prostu mokrych tak samo czyścimy kabinę ( natychmiast po użyciu). Chromy po 6latach wyglądają rewelacyjnie i zero kamienia. Jak dbasz tak masz. Teraz urządzam łazienki w nowym domu i mam nadzieję, że jakość produktów firmy nie uległa pogorszeniu.
  16. Paweł-Kinga
    Sam taras będzie na fundamencie zagłębionym na -1,15 grubość 20-25 cm. Chodzi mi tylko czym zabezpieczyć elewację jeśli podniosę taras do zera w środku. Przesmarować styk tarasu i elewacji dodatkową izolacją (np. 2 x styrbit,papa, folia) i co na samym styku u góry....sznur dylatacyjny i jakiś silikon ?
  17. Paweł-Kinga
    Moi drodzy problem mam taki, ocieplenie fundamentu zakończyłem równo z końcem ściany fundamentowej, nie zauważyłem że w projekcie architekt skrócił ścianę o 2 bloczki i zaznaczył doprowadzenie ocieplenia równo do zera w budynku ( żona chciała mieć taras równo z zerem w domu bez żadnych schodków) Co za tym idzie jak zacząłem obsypywać budynek zauważyłem że poziom drogi przed domem jest równy lub minimalnie niższy 2-3 cm od końca wysokości mojej ściany fundamentowej a jej wymarzony taras.... no właśnie, nie mogę chyba dołożyć go do styro na ścianach. Chciałbym kładąc kostkę uzyskać spadek w kierunku drogi co za tym idzie chciałbym podsypać ziemię i zacząć kłaść kostkę równo z poziomem zera w domu czyli równo z wyjściem głównym i poziomem garażu. I tu moje pytania. 1. Czy mógłbym podciąć styropian grafitowy na ścianie wokół domu by zrównać go z tym na fundamencie, zaciągnąć go siatką by je połączyć a następnie zasmarować np dysperbitem i obłożyć kolejnym pasem folii na zakładkę ? 2. Czy dać sobie spokój i podebrać ziemi przy płocie, wyprowadzić tylko kostkę wokół domu ze spadem od budynku a na taras walnąć stopień ? Wokół działki mam płot betonowy wpuszczony w ziemię więc mimo niższego poziomu żadna woda raczej nie odstawałaby mi się na działkę. Facet od kostki powiedział że był by za opaską, że miałbym cały przód na jednym poziomie z wyjazdem z garażu i wyjściem z domu bez różnic w poziomach i z dobrym spadkiem, który wywalałby cała wodę na ulicę. 3. Czy jeśli zdecydowałbym się na opaskę i podniesienie poziomu o te 25cm to czy mogę do wody odprowadzanej z polbruku kanałami podłączyć spusty rynien i odprowadzić tą wodę przez podjazd na ulicę ? Jest w niej nitka do wody burzowej/opadowej czy jak to się tam nazywa czy też muszę wykonać studnię chłonną i odprowadzić wodę z rynien właśnie do niej ? Na elewacji mam na razie raz zaciągnięty klej z siatką i zastanawiam się jak to ugryźć. Pomóżcie i doradźcie coś mądrze i konstruktywnie bez złośliwości.
  18. Paweł-Kinga
    Mpoplaw zdaję sobie sprawę że piece niewiele różnią się od kabla w podłodze ale na chłopski rozum chodziło mi o to, że w razie awarii nie muszę np. kuć posadzek i mam prosty dostęp by takie piece serwisować, wydaje mi się również że sterowanie dmuchawami w piecach daje większą swobodę w regulowaniu żądanej temperatury w domu niż podłogówka. Wracając do twoich porad odnoście tych klimatyzatorów ile takich urządzeń trzeba by było zainstalować na moich 100 m2 http://allegro.pl/klimatyzator-z-grzaniem-kaisai-toschiba-2-6kw-i4935566171.html , do jakich temperatur ujemnych te urządzenia mogą prawidłowo pracować ? i jak z ich awaryjnością ? Rozumiem że to pobiera prąd na okrągło przez całą dobę ? Czyli jak koszty pracy tych klimatyzatorów z wyższym cop mają się ekonomicznie do pieców pracujących tylko na 2 taryfie ? Zakładałem lekkie przewymiarowanie i akumulacje wystarczającą na pracę tylko z 2 taryfy nawet w najwyższe mrozy.
  19. Paweł-Kinga
    Hej, myślałem o podłogówce elektrycznej ale boję się trochę co będzie jak coś się schrzani a znając moje szczęście pewnie tek będzie:) Potem tylko kucie wylewki z kablami i ściąganie podłóg, kucie kafli............... przeraża mnie ta myśl. Coraz bardziej skłaniam się ku piecom akumulacyjnym z dynamicznym rozładowaniem z regulatorami bezprzewodowymi i sterownikiem pogodowym. Jak jakiś piecyk siądzie nie będzie problemów z wymianą czy ewentualną naprawą. Co do powietrznych pomp ciepła, które grzałyby wodę użytkową i zasilały centralne znalazłem coś takiego http://allegro.pl/pompa-ciepla-meeting-12kw-powietrzna-md30d-i4936638935.html mniejszych mocy za bardzo nie widzę, mniejsze są tylko do cwu. Co do budżetu chciałbym się zmieścić w 15 tys. za cały kompletny system ( samo ogrzewanie)
  20. Paweł-Kinga
    PPCI ? Proszę o rozszyfrowanie tego skrótu, widzę że kolega jest specjalistą od energo oszczędzania , byłbym wdzięczny za rozwinięcie myśli i podanie sprawdzonych producentów przedstawionych urządzeń,
  21. Paweł-Kinga
    Witam serdecznie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu nękającego mnie pytania. Jestem na etapie stanu ssz i montażu instalacji, wszystkie przyłącza mam już doprowadzone do domu i jestem na etapie wykonania instalacji wewnętrznych. W załączniku rzuty mojego domu. Dom parterowy+strych na poddaszu. Ściany suporex 24cm + isomur + styropian grafit 0,031 20cm, fundament styropian hydro 12cm 0,036 podłoga 15cm grafit 0,031, stropo-dach wełna 0,035 30cm w przyszłości planuje jeszcze z 10cm wełny na strychu. Okna 0,75 + montaż warstwowy. Drzwi 0,8. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Jakie ogrzewanie polecilibyście do domu o tych parametrach, kotłownie przerobiłem na pokój Nie chciałem się bawić z piecami i składowaniem opału i zależało mi na wygospodarowaniu dodatkowego pokoju. Poradźcie proszę czym to ogrzać ? a) piece akumulacyjne dynamiczne + regulator pogodowy b) ogrzewanie podłogowe elektryczne akumulacyjne w wylewce 8-10cm c) pompa ciepła powietrze-woda + ogrzewanie podłogowe wodne ? ( ale tu się już chyba kłania kotłownia ? ile miejsca trzeba na taką pompę ? zmieściłaby się w garażu ? ) d) może jakieś inne źródło ogrzewania gdzie można by było np.wykorzystać strych^^ Z góry dziękuję za rady i za pomoc w dobraniu mocy podłogówki lub pieców.
  22. Paweł-Kinga
    Kondziu oglądałem twoją galerię w profilu i widziałem na ostatnim zdjęciu dom jeszcze nieskończony więc myślałem że jesteś w trakcie budowy, nie spojrzałem na daty. Stawiamy domek w Gorzowie, udało mi się upolować ładną działkę ponad 8 arów, córka do szkoły ma 100 metrów, koniec dowożenia:) Nie sądziłem że jeszcze się taką działkę uda w GW kupić. Hydraulika mam znajomego dobrego tzw. rodzinnego, sprawdzonego, całej rodzinie świadczy usługi od lat. Moi drodzy jeszcze jedno pytanie, czy znacie centrale z wymiennikiem spiralnym-przeciwprądowym z wentylatorami stało prądowymi lub jeszcze lepiej elektrycznie komutowanymi poza nikolem w rozsądnej cenie ? I czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście najlepsze ? Wyczytałem że te spiralne przeciwprądowe nie potrzebują żadnych grzałek nawet w największe mrozy ? Jakie centrale sami macie i z czystym sumieniem byście polecili ?
  23. Paweł-Kinga
    Dzięki Kondziu, skontaktowałem się z nimi wcześniej. Czekam na wizytę i wycenę po oględzinach domu, mam nadzieję że ceny będą przyzwoite. Widzę że też jesteś z Gorzowa, jaka wentylacja będzie w twoim domku ? Masz już tynki ? Pytam bo kładę właśnie instalacje i zastanawiam się jakie stawki są u nas, najtaniej z materiałem gipsowe znalazłem za 20zł m2 a Ty ?
  24. Paweł-Kinga
    Panie Tomaszu, to proszę się podzielić wiedzą i opisać jaką centralę na jakich kanałach można umieścić w domku jak mój. Na poddaszu jest strych 60m2 i być może kiedyś co się tam zagospodaruje, jakąś męską jaskinię czy siłownię^^ więc centrala chyba dobrze że trochę na zapas ? Poza tym co z dużymi imprezami rodzinnymi kiedy w domu jest np. ok. 20 osób ? Centrala powinna mieć chyba jakieś rezerwy żeby nie była żyłowana ?
  25. Paweł-Kinga
    To proszę doradźcie konstruktywnie bez obrzucania się złośliwościami co byście doradzali do domu jak mój. Tak żeby było może nie najtaniej ale sensownie w stosunku cena-jakość.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia