kokoszbudowniczy

Czesc. Caly piec jest zbudowany z cegly szamotowej prawdopodobnie z rozbiorki jakiejs poniemieckiej cegielni(dolny slask). Ocieplenie (10 cm ściany i 20 cm góra)zastosowalem tylko dlatego ze kociol stoi w budynku gospodarczym, kilka metrow od budynku mieszkalnego i chcialem uniknac strat ciepla. Wyglada na to ze ocieplenie jest za cienkie, bo w kotlowni jest bardzo cieplo. Bede wiec dokladal ocieplenie. Co do drzwiczek to wymyslilem ze dospawam do nich gruba blache na dystansach od wewnetrznej strony.

@samsu P:Skoro wymienniki zamurowałeś, to skąd masz wiedzieć co tam się z nimi dzieje ? O:W przedniej scianie pieca mam 2 wiekie stalowe zaślepki. Stanowią one przednie ścianki komór opadowych i umożliwiają wyjęcie wymienników. Opócz tego, na dole komór są wyczystki, przez które można wybrać popiół i obejżeć wymienniki. P:Te temperatury które podajesz, to jak sądzę chyba z góry wymiennika a nie obudowy pieca ? O:Tak, na wylocie ciepłej wody z pieca. Na razie jest tylko jeden termometr. P:Jakie masz temperatury na powrocie w czasie bufora nabijania i jakie jak rozpalasz oraz jaką masz gdy już jest nabity ? Co z temperaturą na powrocie jak chata z bufora ciepło ciągnie a piec stygnie ? O: Nie zaożyłem jeszcze dodatkowych termometrów. Na początku planowałem, aby móc kontrolować temp na zasilaniach i powrotach, ale jako że piec działa dobrze i bez tego. P:Bufor do jakiej temperatury nagrzewasz i jakie są temperatury w warstwach? O:Nagrzewam wode do temp max 65st c, Codzi o wode na wylocie z pieca. iec jest już wstedy mocno nagrzany, tk ze stalowe drzwiczki od komory spalania zaczynają sie robić czerwone. Bardziej nie nagrzewałem, bo taka ilość ciepła w ukłądzie jest mi wystarczająca do ogrzania domu i warsztatu. P:Tej gorącej wody do ogrzewania chaty z bufora Ci starcza czy tylko tak jak w piecu palisz ? O:Ciepła zmagazynowanego w cegłach i buforze wystarcza na kilka godzin.. Rozpalam wieczorem i temp rosnie do 65 stopni, a do rana spada do 40-50 st, w zaleznosci czy jest mroz. P:Palenisko masz rusztowe gdzie PP z popielnika a PW w drzwiczkach załadowczych ? O:Palenisko ma 3 zeliwne ruszta na dole(czyli 4 cienkie szparki) do PP a PW dostarczaja otwory na gorze paleniska. Powietrze wlatuje przez popielnik i czesc leci przez ruszta, a czesc omija palenisko i trafia do otworow na gorze paleniska. Kiedys gdy otworzylem palenisko zaobserwowalem plomienie buchajace z tych otworów na powietrze wtorne, co swiadczy ze palenisko jest dobrze zaprojektowane. P:Masz jeszcze jakieś powietrza dodatkowe którymi palenisko i piec sterować możesz ? O: Jedynee sterowanie pieca to zamkniecie popielnika ktorym dostaje sie powietrze do spalania. Normalnie mam otwor wielkości pol cegly. P:Wymienniki masz z tzw. rur czarnych – od kondensatu gnić będą ale nie to jest w tym najgorsze – najgorsze w tym jest to, że do mokrego wszystko się bardzo dobrze przykleja i narasta a przez to wymiennik swą sprawność traci co widać po zużyciu paliwa i stracie kominowej. O: Wymienniki zrobil mi rzemieslnik budujacy zawodowo kotly CO. Nie wiem jakiej stali uzyl. P:Masz termometr do mierzenia temperatury na czopuchu – taki do 300*C powinien Ci starczyć - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?380279-Si%C5%82ownik-do-zaworu-4-ro-drogowego-w-piecu-na-pellet&p=8162960&viewfull=1#post8162960 ? O:Nie mam. Moge tylko powiedziec ze czopuch jest z cienkiej blachy, z tanich rur kominowych, i mozna naa nim polozyc dlon niezaleznie czy w piecu sie pali na maxa czy juz sie dopala i jest juz rozgrzany. P:Wymienniki opłomenkowe wydajne ale w utrzymaniu ich w czystości – strasznie wredne – jak są suche, to obmieść wystarczy a jak są mokre, to skrobać je trzeba. Masz do nich wyczystki jakieś by choć wyciągnąć to co z nich spadnie czy może się dałeś zaczarować tak jak o tym już pisałem i jeszcze trochę a przeklinać to wszystko zaczniesz i tylko dobrego czasu czekać będziesz by to rozwalać zacząć aby się do nich dobrać ? O: Tak, opisalem wyzej. I wyczystki na dole i drzwiczki od frontu. Ci co w mpm-ie drewnem palą na bufory – wyczaili to u siebie – pomimo tego, że na kotle ok. 80*C i strata kominowa ok. 240 *C, to w nawrotnej para ze spalin się skrapla dlatego odeszli od ochrony powrotu 55*C i przeszli na 60*C. P:Kondensat rzecz przy spalaniu naturalna jak ciepło z płomienia – wilgoć w powietrzu; wilgoć w paliwie i wilgoć z procesu spalania. Dlatego ochronę powrotu powinny mieć wymienniki i w piecach szamotowych co też u sowietów na filmach widziałem w tych tzw. piecach Kuzniecowa. Do tego jak możesz pisać o tym, że mokrym palisz – po co ja Ci wklejałem o tym – co świadomości nie masz jak strasznie się tym kaleczysz a może i nie dociera to do Ciebie dlaczego ci co piece szamotowe i kominki mają nie palą w nich sosną a tylko np. brzozą – choć sosna dużo tańsza i energetycznie z brzozą zasadniczo równa ? O:Nie pale mokrym, raz zaladowalem drewno ktore zmoklo na deszczu i po tym stwierdzilem ze skrapla sie przy niskich temperaturach. Teraz po 2 miesiacach ciaglego palenia juz mi sie nie skrapla. Pale jesinem, sosna, sliwka, wierzba. Wszystko lezalo przykryte kilka lat. Dlatego tez nie uruchomilem zaworow mieszajacych, szkoda mi kilkuset zl na silowniki skoro wszystko dziala jak nalezy. P.S. Jesli interesuja cie dokladne pomiary temperatur to moge zalozyc i udostepnic Ci czujnik temperatury sonoff. Dziala online, ma chyba 6 termometrow i dane sa dostepne online, takze w formie wykresów.

@samsu Co rozumiesz jako ochrone powrotu? Jesli chodzi ci o zawory mieszajace to mam je zamontowane natomiast nie działają(nie mam do nich silownikow). Okazuje się ze skroplanie sie w piecu wystepuje tylko gdy jego temperatura spadnie poniżej 40 stopni i drewno jest mokre. Na codzien nie dopuszczam do wychlodzenia pieca, temperatura waha sieod 50 do 65 stopni.

Pomyslalem ze najprosrszym sterowaniem byloby otwieranie szybra. Przy otwartym tylko cieplo zgromadzone przez scianki paleniska grzaloby rury w komorach opadowych.

Po 2 miesiacach używania, moge powiedziec ze jedyne potrzebne sterowanie to zmiana ilosci wsadu drewna. Przy -8 nalezy spalic taczke drewna (pol rano pol wieczorem) a przy temp 0 st polowe tei ilosci. Na nioecieplony dom 140m i warsztat 20m. Po spaleniu pelnego paleniska drewna temperatura wody na wyjsciu nie przekracza 65 st. Wiec aby przegrzac kociol nalezaloby dokladac drewna.

Zbieram wlasnie materialy do budowy drugiego pieca. Ma to byc piec wg tego projektu, ma ogrzewac drugi warsztat. http://eng.stove.ru/products/ptik_1 Nie ma juz dostepnych tanich cegiel szamotowych w okolicy, piec bedzie zbudowany z cegly, tylko palenisko z szamotu. Chce tez uzuc gliny do murowania zamiast zaprawy szamotowej.

Kociol budowalem wedlug projektu ze strony http://www.stove.ru. Zmodyfikowalem go samodzielnie dodajac druga komore opadowa jak na tym filmiku. Wyglada na to ze nie tylko ja mialem taki pomysl. Co do proporcji, powiezchni wezownicy i pojemnosci zbiornika to wszystko bylo opisane przez p. Kuzniecowa w projekcie. http://eng.stove.ru/products/kotlyi/kik_34_kvt 1 m kw powiezchni wezownicy daje 10KW energii cieplnej. Wystarczy obliczyc powierzchnię rur. Ocieplenie dalem tylko po to by nie tracic ciepla bo kociol stoi w budynku gospodarczym i jest podlaczony do budynku mieszkalnego podziemna rura. Z perspektywy czasu moge powiedziec ze budowa byla naprawde prosta. Nawet dla osoby bez pojecia o budowlance jak ja. Kazda warstwe cegiel murowalem do sznurka naciegnietego na 4 tyczki, wezownice zamowilem u spawacza a rury nagwintowalem sobie sam chinska reczna gwintownica i skrecilem na pakuly. Bufor przywiozlem ze zlomu i dospawalem 4 krocce. Czopuch jest zrobiony z blaszanych rur kominowych(takich cienkich po 10 zl szt). Wyglada wiec na to ze pan Igor Kuzniecow to prawdziwy geniusz ze zaprojektowal tak prosta a jednoczesnie doskonała maszy e.

Czesc. Mieszkam na wsi granicy Dolnego Slaska i Wielkopolski. Uwazam ze te wszystkie uchwaly antysmogowe i programy typu zmien piec, to na prowincji myslenie zyczeniowe. 90% budynkow tutaj nie ma ocieplenia i ma stary piec na wegiel/drewno, a ludzi reczej nie stac na ocieplenie i pompe ciepla. Tak wyglada tutaj prowincja, wsie, miasteczka gminne i powoatowe. Moze sie to zmieni jesli pokolenie sie zmieni. Ale to moja opinia. Co do zaprawy, uzywalem zaprawy marketowej bo byla tania a ja pojecia o murowaniu ani zdunstwie nie mialem. Co do rozpalania, to tylko przy pierwszym rozpaleniu nie mialem ciagu. Teraz od 2 miesiecy piec jest ciagle cieply i problemu nie ma. Pale od gory. Ukladam grube drewno na dole a na wiezchu patyczki, kostke rozpalki, zapalam, zamykam drzwiczki i zapominam. Podglad temperatury mam na telefonie dzieki czujnikowi temperatury Sonoff i aplikacji.

Dzien dobry. Minęło 7 lat odkad zaczalem budowac piec Kuzniecowa. Dopiero teraz cena ekogroszku zmusila mnie by go skonczyc iuruchomic. Od 2 miesiecy dziala. Piec budowalem w oparciu o projekt http://eng.stove.ru/products/kotlyi/kik_34_kvt Posilkujac sie relacja http://heatkit.com/html/lopezs.htm Jest caly z cegly szamotowej rozbiorkowej bo taka byla dostepna w okolicy. Projekt zmodyfikowalem w ten sposob ze dodalem po drugiej stronie paleniska druga komore opadowa i przeniosłem tam druga metalowa drabinke. Piec jest wiec symetryczny - palenisko po srodku, komory po bokach, komin z tylu. Budowalem sam, nie majac zadnego doswiadczenia z murowaniem, zostalo kilka nieszczelnosci ktore wykrylem i zatkalem po pierwszym rozpaleniu. Teraz piec jest oblozony welna mineralna, 10 cm z boku, 20 z gory. Ale przydalbo by sie dolozyc wiecej. Drabinki wykonal mi spawacz, poziome elementy z rury kwadratowej, pionowe z okraglej( zeby latwiej dopasowac). Za piecem stoi zbiornik buforowy z 1000 l butli stalowej. Bez wezownicy, tylko wspawane 4 krocce. Co do uzytkowania. Grzeje dom 140m (poniemiecki, nieocieplony) i warsztat 40m (tez nieocieplony) i wode użytkowa w zbiorniku z wezownica. Sprawdza sie bardzo dobrze. W okresie przejsciowym spalalem 2 wiadra drewna dziennie, jedno rano i jedno wieczorem. Teraz, przy mrozach spalam 2 taczki drewna. Dokladam 2-3 razybdziennie: rano, w południe i wieczorem. Cala powierzchnia domu jest ogrzewana do 20 stopni. Temperatura na wyjsciu pieca rosnie od 40 stopni rano, do 60 wieczorem i od polnocy do rana spada do 40. Piec jest duzy, ma ok 1,5x1.5x1.5 m. Dobrze magazynuje cieplo, nawet przy maksymalnym plomieniu czopuch jest tylko cieply, mozna na nim trzymac reke. Co do szczegolow technicznych. Nie ma bypasu do komina, zeby pierwszy raz rozpalic musialem rozpalic ognisko w kominie. Zawor mieszajacy jest, ale okazal sie niepotrzebny wiec jest otwarty. Kondensacja wystepuje tylko przy mokrym drewnie przy rozpalaniu rano gdy jest wychlodzony. Spala wszystko bezdymnie i bezapachowo. Jako wszystko mam na mysli kazdy rodzaj drewna czy mokrego czy suchego, a takze suche liscie ugniecione w pudełku. Gdy sie rozgrzeje to z komina przy mrozach leci skroplona para , a gdy nie ma mrozu widac tylko falowanie powietrza. Polecam taki piec. Jest prosty w obsłudze, spali kazdy rodzaj drewna, jest tani i prosty w budowie. Chetnie odpowiem na pytania. Kokosz

Szanowni Koledzy, Mam pytanie z innej beczki, może ktoś będzie w stanie mi odpowiedzieć lub pokierować na inne forum lub do jakiegoś speca. Otóż marzy mi się otwarty, wielki kominek. Coś jak na załączonym zdjęciu, Wymiary paleniska szer 1,1,m, gł 0,6, wys,1,5. Podstawa paleniska równa z poziomem podłogi. Oczywiście nie będe w tym palił na maksa, tylko w żeliwnym koszu na srodku paleniska. Prosze mnie nie odwodzić od pomysłu, bo zbuduję to tak czy owak. Moje pytanie dotyczy komina. Spotkałem sięz wzrem na wielkość otworu paleniska i przekrój komina ( wielkość paleniska : 10 = przekrój komina, wychodzi 40x40), ale nie mam zamiaru nigdy palić z pełną mocą. Czy mogę zastosować komin systemowy 20x20 lub okrągły 25 cm, taki sam jak używam w kominku z wkładem? Pozdrawiam, Kokosz

Witam. Rozpocząłem niedawno budowę murowanego kotła centralnego ogrzewania wg projektu KIK 34 Kuzniecowa. Oryginalny projekt zmodyfikowałem dwojako. Po pierwsze przeniosłem jeden odbiornik ciepła na drugą stronę paleniska, zwiększając tym samym masę całego pieca. Druga modyfikacja to zastosowanie paleniska ze strony http://heatkit.com/html/lopezs.htm (z doprowadzeniem powietrza wtórnego nad palenisko). Piec ma ogrzewać nieocieplony poniemiecki dom o powiezchni 140 m. Zastosuję bufor wodny o pojemności 1000 l zrobiony ze stalowej butli na gaz. Fotografuję każdy etap budowy, jeśli znależliby się chetni do obejżenia mojej pracy, proszę o wskazówkę gdzie umieścić zdjęcia. Pozdrawiam, Kokosz.

Witam. Przymierzam się do budowy pieca Kuzniecowa, a dokłądnie modelu KIK 37 ( http://www.stove.ru/index.php?lng=1&rs=120 ). Chciałbym spytać co myślicie na temat pewnej modyfikacji. Otóż mam zamiar umieścić harfy odbierające ciepło po obu stronach paleniska. Przy oryginalnym projekcie obie harfy odbierają ciepło z jednej strony paleniska, z jednej komory pieca. Ciepło które promieniuje z paleniska przez jego ściany z jednej strony ogrzewa tą komorę a z drugiej napotyka tylko izolację zewnętrzną pieca. Moja koncepcja polega na tym aby po obu stronach paleniska umieścić harfy obudowane szamotem. Tak jak na tej grafice p. Kuzniecowa. Zwiększy się też dzięki temu powierzchnia wewnętrzna pieca, zwiększy się masa. Proszę o wasze opinię, wkrótce bedę budował podstawę pieca, a ta modyfikacja ma wpływ na jej rozmiar. Proszę też o podpowiedź jakiego rodzaju spoiwa użyć - czy kupnej zaprawy szamotowej czy gliny zmieszanej z piaskiem którą mogę nabyć u miejscowego zduna.