cezak

Dzia

dygresja ja użytkuję sporadycznie kominek 14 KW Spartherm, rura DN 100 doprowadzająca powietrze pod wkład, ale nadal nie rozumiem dwóch rzeczy: - dlaczego wkład zamknięty zużywa 6-8m3 powietrza /h a otwarty 100-150m3/h przy tej samej mocy kominka. Dla mnie to jest sprzeczne z prawami fizyki i - od czego faktycznie zalaży moc kominka. Ja mam wrażenie, że od tego ile się do niego zdoła faktycznie włożyć na raz, Jeśli ktoś z was, ma tę wiedzę ugruntowaną, proszę o instruktaż,

chciałbym sie douczyć w zakresie instalacji elektroenergetycznych budynku chodzi o podstawy - standardy rozwiązań dla domków proszę o link na stronę albo tytuł ksiązki z góry dzięki

Zygmor czy te panele to moze tzw. geokrata, zapytaj go przy okazji wyglądają jak plaster miodu ale trzeba przed położeniem ich wyrównać teren , a po ułożeniu wypełnić kruszywem i zagęścić

kontynuując..... mam piec Imergas-a Zeus Victrix w instrukcji, ani na stronie Imergasa nic nie ma o cyklu sterylizacji zbiornika CWU podwyższona temperaturą na sterowniku mam max. temp. wody ciepłej 60st.C czy te piece mają taki cykl, jesli nie to w jaki sposób go czyścić i jak często z góry dziękuję za informacje pozdrawiam

robią mi sie bajora przed posesją, grunt jest zamarzniety, chciałem przebić warstwę lodu, zeby woda z roztopów wsiąkała (grunt piaszczysty) zniszczyłem szpadel, siekierę, młotek i nic. Może macie pomysł jak to zorbić, Pozdrawiam

dołącz rzut parteru, rzut piętra i przekrój poprzeczny, z załączonego rysunku nie wszystko widać

uważam ze najwiekszy wpływ na koszty całkowite budowy ma nie tyle sam materiał na ściany i jego róznice w cenie w zależności od regionu odległosci od wytworni, wielkości hurtowni i opustu, ale typ sciany, dwu, jedno lub trzywarstwowa. z materiałem na sciany to jak z wyborem marki samochodu, kazdy ma swoje preferencje wyboru zalezne od wskaznika cena/jakosć generalnie na scianę jednowarstwową bez ocieplenia polecam Porotherm, dla krótkiego czasu realizacji, jezeli jeszcze w tym roku planujesz ocieplenie zew. i tynki wewnetrzne-Porotherm, materiały typu beton komórkowy maja duzo w sobie wilgoci technologicznej która w dobrych przewietrzenia odparowuje około 1 roku dla ściany trówarstwowej, tynkowanej -beton komórkowy ze względu na cene itd..

Po przeczytaniu wątku głosuję za piecem kondensacyjnym dodatkowo z powodów dla których sam podjąłem decyzje o jego zakupie: 1) jest to nowsza technologia, a co za tym idzie będzie dłużej serwisowana (odsyłam do rozważań zakupu nowego telewizora, radia,komputera czy samochodu) 2) jest trend cywilizacyjny do oszczędności zasobów energetycznych globu, nie mamy żadnej pewności że za rok ceny gazu nie wzrosną 2,3-krotnie np. jak ceny gazu LPG do samochodów dziś 2,2pln/l 3lata temu 0,8pln/l 3) piec kondensacyjne ma jeszcze jedną zaletę - nie pobiera powietrza z pomieszczenia, obieg spalania jest całkowicie odizolowany, a z wentylacją, powietrzem w nowych domach wiele kłopotów, 4) przy zasilaniu pieca z butli z gazem płynnym piec kondensacyjny oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne domu, paliwa starcza na dłuższą i mroźniejszą zimę jak ta, przez co unikniesz problemów z dojazdem cysterny do posesji zimą (droga lokalna zasypana) lub wiasną (nikt do nas nie wiedzie- tym bardziej cysterna błoto po osie) Jesli wydaje się na dom, warto wydać na piec, wg mojej opinii

Jeśli jest podciąg w środku tzn że płyta ma rozpiętośc 3-3,5m. Grubość płyty pozostaje nadal za mała. Proponuję prostopadle do podciągu belki stalowe IPE80-100 w rozstawie co 1,2m mocowane do podciągu na blachy doczołowe i dwie śruby M12 wklejane w podciąg, a w ścianie oprzeć w wykutych gniazdach.. itd. Obniżenie stropu o 10cm. Belki z IPE wymagają mocowania do stropu co 1m lub poprzeczek spawanych pomiędzy nimi z L50 co 1m aby zapobiec zwichrzeniu. Po zamocowaniu belek strop należałoby delikatnie podbić na długości w kilku miejscach, tak aby belki środkowe ugięły się o 4-5mm. Nie zwróciłem uwagi na informację o belce. Mam nadzieję, że podciąg ma min. 35 cm wysokości.

Prawidłowy strop na takich rozpietościach i relacjach wymiarowych powinien mieć grubość 16cm plus technologiczne podniesienie srodka storpu w czasie wylewania 15-20mm. W tej sytuacji masz 4 wyjścia: 1) wykonanie rusztu stalowego pod stropem z belek stalowych krzyżujących się z dwuteowników IPE 160 lub Ceowników [180 - końcówki osadzone w gniazdach w murze. w miejscu oparcia belki należy wykonać poduszki betonowe o wymiarch (grubość ściany x 25cm-38cm x h-min. 12cm). Po pięć(5) belek na rozpietości 6m co 1m i 3belki na rozpiętości 7m. Wszystkie krzyżówki spawane. Po wykonaniu rusztu należy klinowć, podbijąc je od stropu cienkimi blachami. Od spodu płyta g-k na ruszcie. Rozwiązanie kosztowne. Obniżenie stropu o 20cm. 2) wykonać 3 podciągi zelbetowe na rozpiętości 6m w wysokości ok 35cm i w rozstawie około 1,8m. Końcówki podciągów umieścić w gniazdach w murze. Nierówności sufitu wykończyć -g-k na ruszcie. Obniżenie stropu o 10cm. Widocze żebra 25cm x25cm w suficie. Rozwiązanie najtańsze.Najprostsze technologicznie. 3) Wykonać płytę betonową gr.12cm zbrojoną siatką fi 12 co 10cm od spodu. Beton podawać i odpowietrzać górą poprzez otwory wywiercone w stropie. Płyty nie opierać na ścianie. Dla połączenia płyt należy osadzić szereg kołków stalowych na których płyta będzie wisiała i poprzez które będzie współpracowała ze stopem. Dodatkowo w kilku mozliwych miejscach wzdłuż ściany wykonać w grubości płyty dodatkowe punktu oparcia szerokie na 25cm, zbrojone.Rozwiązanie drogie, wymaga reżimu technologicznego, doświadczenia. Obniżenie stropu o 10cm. 4) Ponieść połogę wszystkich pomieszczeń nad salonem o 25cm.Wykonać schodek do pozostałej części domu, lub podnieść podłogę w całym domu na I-szym piętrze. Na istniejącej podłodze wykonać strop drewniany z belek (6 na 24)cm w rozstawie co 60cm oparte w gniazdach wykutych w scianach I-szego pietra, Belki rozpierane co 1m. Pomiędzy wełna folia itd. na wierzch deska podłogowa calowa, lub OSB 22mm i na tym dalsze wykończenia. Rozwiazanie tanie i łatwe w wykonaniu. Od spodu j.w. Pozostaje problem scianek działowych Wszystkie powyżej propozycje są na wyczucie, wymagają one uproszczonych chociażby obliczeń wytrzymałościowych oraz wizji lokalnej. Uzytkowanie, dalsze obciażanie stropu jest zabronione. Macie problem, który w spośob zasadniczy i nieodwracalny wpływa na wartość rynkową i użytkową waszego domu. Podejmujcie odpowiedzialne decyzje. Za to rozwiązanie trzeba zapłacić dobremu konstrukorowi, lecz najpierw go znajdźcie.

Jolariska: Prosze podaj wymiary pomieszczenia. To jest ważne. Pozdrawiam

Jeszcze jedno. Tego co ci doradził słup po srodku, wyrzuć jescze dzisiaj. Jak sie tak zna na stropach, to pewnie na tynkach też. Sprawa jest poważna, współczuję.

Podaj wymiary stropu. Co znajduje się na stropie: - czy są jakieś ścianki działowe lub maja być, - jaką funkcje pełnią pomieszczenia nad stropem, Czy istnieje mozliwość wykoanania wzmocnienie nad stropem? Nic nie rób, bez konsultacji rozsądnej osoby. Strop jest za cienki ze względów wytrzymałościowych oraz za mało sztywny - stąd nadmierne ugięcia. Płyta tej grubości, jeśli nie pracuje dwukierunkowo tzn. jeżeli wymiar jednego boku pomieszczenia jest większy o 1,5 raza od drugiego winna być podparta co 1-1,2m. ze względu na ugiecia i komfort uzytkowania. Prosze o odpowiedź na pytania powyżej.

do janzar: zwracam honor, sprawdziłem w dwóch zaprzyjaźnionych firmach co wykonują posadzki na blokach i domkach i stosują długości włókien 12mm, choc nie potrafili powiedzieć dlaczego? pozdrawiam, dziękuję za polemike