cezak

Dzia

dygresja ja użytkuję sporadycznie kominek 14 KW Spartherm, rura DN 100 doprowadzająca powietrze pod wkład, ale nadal nie rozumiem dwóch rzeczy: - dlaczego wkład zamknięty zużywa 6-8m3 powietrza /h a otwarty 100-150m3/h przy tej samej mocy kominka. Dla mnie to jest sprzeczne z prawami fizyki i - od czego faktycznie zalaży moc kominka. Ja mam wrażenie, że od tego ile się do niego zdoła faktycznie włożyć na raz, Jeśli ktoś z was, ma tę wiedzę ugruntowaną, proszę o instruktaż,

chciałbym sie douczyć w zakresie instalacji elektroenergetycznych budynku chodzi o podstawy - standardy rozwiązań dla domków proszę o link na stronę albo tytuł ksiązki z góry dzięki

Zygmor czy te panele to moze tzw. geokrata, zapytaj go przy okazji wyglądają jak plaster miodu ale trzeba przed położeniem ich wyrównać teren , a po ułożeniu wypełnić kruszywem i zagęścić

kontynuując..... mam piec Imergas-a Zeus Victrix w instrukcji, ani na stronie Imergasa nic nie ma o cyklu sterylizacji zbiornika CWU podwyższona temperaturą na sterowniku mam max. temp. wody ciepłej 60st.C czy te piece mają taki cykl, jesli nie to w jaki sposób go czyścić i jak często z góry dziękuję za informacje pozdrawiam

robią mi sie bajora przed posesją, grunt jest zamarzniety, chciałem przebić warstwę lodu, zeby woda z roztopów wsiąkała (grunt piaszczysty) zniszczyłem szpadel, siekierę, młotek i nic. Może macie pomysł jak to zorbić, Pozdrawiam

dołącz rzut parteru, rzut piętra i przekrój poprzeczny, z załączonego rysunku nie wszystko widać

uważam ze najwiekszy wpływ na koszty całkowite budowy ma nie tyle sam materiał na ściany i jego róznice w cenie w zależności od regionu odległosci od wytworni, wielkości hurtowni i opustu, ale typ sciany, dwu, jedno lub trzywarstwowa. z materiałem na sciany to jak z wyborem marki samochodu, kazdy ma swoje preferencje wyboru zalezne od wskaznika cena/jakosć generalnie na scianę jednowarstwową bez ocieplenia polecam Porotherm, dla krótkiego czasu realizacji, jezeli jeszcze w tym roku planujesz ocieplenie zew. i tynki wewnetrzne-Porotherm, materiały typu beton komórkowy maja duzo w sobie wilgoci technologicznej która w dobrych przewietrzenia odparowuje około 1 roku dla ściany trówarstwowej, tynkowanej -beton komórkowy ze względu na cene itd..

Po przeczytaniu wątku głosuję za piecem kondensacyjnym dodatkowo z powodów dla których sam podjąłem decyzje o jego zakupie: 1) jest to nowsza technologia, a co za tym idzie będzie dłużej serwisowana (odsyłam do rozważań zakupu nowego telewizora, radia,komputera czy samochodu) 2) jest trend cywilizacyjny do oszczędności zasobów energetycznych globu, nie mamy żadnej pewności że za rok ceny gazu nie wzrosną 2,3-krotnie np. jak ceny gazu LPG do samochodów dziś 2,2pln/l 3lata temu 0,8pln/l 3) piec kondensacyjne ma jeszcze jedną zaletę - nie pobiera powietrza z pomieszczenia, obieg spalania jest całkowicie odizolowany, a z wentylacją, powietrzem w nowych domach wiele kłopotów, 4) przy zasilaniu pieca z butli z gazem płynnym piec kondensacyjny oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne domu, paliwa starcza na dłuższą i mroźniejszą zimę jak ta, przez co unikniesz problemów z dojazdem cysterny do posesji zimą (droga lokalna zasypana) lub wiasną (nikt do nas nie wiedzie- tym bardziej cysterna błoto po osie) Jesli wydaje się na dom, warto wydać na piec, wg mojej opinii

Jeśli jest podciąg w środku tzn że płyta ma rozpiętośc 3-3,5m. Grubość płyty pozostaje nadal za mała. Proponuję prostopadle do podciągu belki stalowe IPE80-100 w rozstawie co 1,2m mocowane do podciągu na blachy doczołowe i dwie śruby M12 wklejane w podciąg, a w ścianie oprzeć w wykutych gniazdach.. itd. Obniżenie stropu o 10cm. Belki z IPE wymagają mocowania do stropu co 1m lub poprzeczek spawanych pomiędzy nimi z L50 co 1m aby zapobiec zwichrzeniu. Po zamocowaniu belek strop należałoby delikatnie podbić na długości w kilku miejscach, tak aby belki środkowe ugięły się o 4-5mm. Nie zwróciłem uwagi na informację o belce. Mam nadzieję, że podciąg ma min. 35 cm wysokości.

Prawidłowy strop na takich rozpietościach i relacjach wymiarowych powinien mieć grubość 16cm plus technologiczne podniesienie srodka storpu w czasie wylewania 15-20mm. W tej sytuacji masz 4 wyjścia: 1) wykonanie rusztu stalowego pod stropem z belek stalowych krzyżujących się z dwuteowników IPE 160 lub Ceowników [180 - końcówki osadzone w gniazdach w murze. w miejscu oparcia belki należy wykonać poduszki betonowe o wymiarch (grubość ściany x 25cm-38cm x h-min. 12cm). Po pięć(5) belek na rozpietości 6m co 1m i 3belki na rozpiętości 7m. Wszystkie krzyżówki spawane. Po wykonaniu rusztu należy klinowć, podbijąc je od stropu cienkimi blachami. Od spodu płyta g-k na ruszcie. Rozwiązanie kosztowne. Obniżenie stropu o 20cm. 2) wykonać 3 podciągi zelbetowe na rozpiętości 6m w wysokości ok 35cm i w rozstawie około 1,8m. Końcówki podciągów umieścić w gniazdach w murze. Nierówności sufitu wykończyć -g-k na ruszcie. Obniżenie stropu o 10cm. Widocze żebra 25cm x25cm w suficie. Rozwiązanie najtańsze.Najprostsze technologicznie. 3) Wykonać płytę betonową gr.12cm zbrojoną siatką fi 12 co 10cm od spodu. Beton podawać i odpowietrzać górą poprzez otwory wywiercone w stropie. Płyty nie opierać na ścianie. Dla połączenia płyt należy osadzić szereg kołków stalowych na których płyta będzie wisiała i poprzez które będzie współpracowała ze stopem. Dodatkowo w kilku mozliwych miejscach wzdłuż ściany wykonać w grubości płyty dodatkowe punktu oparcia szerokie na 25cm, zbrojone.Rozwiązanie drogie, wymaga reżimu technologicznego, doświadczenia. Obniżenie stropu o 10cm. 4) Ponieść połogę wszystkich pomieszczeń nad salonem o 25cm.Wykonać schodek do pozostałej części domu, lub podnieść podłogę w całym domu na I-szym piętrze. Na istniejącej podłodze wykonać strop drewniany z belek (6 na 24)cm w rozstawie co 60cm oparte w gniazdach wykutych w scianach I-szego pietra, Belki rozpierane co 1m. Pomiędzy wełna folia itd. na wierzch deska podłogowa calowa, lub OSB 22mm i na tym dalsze wykończenia. Rozwiazanie tanie i łatwe w wykonaniu. Od spodu j.w. Pozostaje problem scianek działowych Wszystkie powyżej propozycje są na wyczucie, wymagają one uproszczonych chociażby obliczeń wytrzymałościowych oraz wizji lokalnej. Uzytkowanie, dalsze obciażanie stropu jest zabronione. Macie problem, który w spośob zasadniczy i nieodwracalny wpływa na wartość rynkową i użytkową waszego domu. Podejmujcie odpowiedzialne decyzje. Za to rozwiązanie trzeba zapłacić dobremu konstrukorowi, lecz najpierw go znajdźcie.

Jolariska: Prosze podaj wymiary pomieszczenia. To jest ważne. Pozdrawiam

Jeszcze jedno. Tego co ci doradził słup po srodku, wyrzuć jescze dzisiaj. Jak sie tak zna na stropach, to pewnie na tynkach też. Sprawa jest poważna, współczuję.

Podaj wymiary stropu. Co znajduje się na stropie: - czy są jakieś ścianki działowe lub maja być, - jaką funkcje pełnią pomieszczenia nad stropem, Czy istnieje mozliwość wykoanania wzmocnienie nad stropem? Nic nie rób, bez konsultacji rozsądnej osoby. Strop jest za cienki ze względów wytrzymałościowych oraz za mało sztywny - stąd nadmierne ugięcia. Płyta tej grubości, jeśli nie pracuje dwukierunkowo tzn. jeżeli wymiar jednego boku pomieszczenia jest większy o 1,5 raza od drugiego winna być podparta co 1-1,2m. ze względu na ugiecia i komfort uzytkowania. Prosze o odpowiedź na pytania powyżej.

do janzar: zwracam honor, sprawdziłem w dwóch zaprzyjaźnionych firmach co wykonują posadzki na blokach i domkach i stosują długości włókien 12mm, choc nie potrafili powiedzieć dlaczego? pozdrawiam, dziękuję za polemike

Korzystniejsze ze względu naopory są kanały okrągłe: Wg mnie przyblizoną max. wydaność turbiny mozna obliczyć ze wzoru 1,5 raza kubatura ogrzewaych prze układ DGP pomieszczeń, to jest wydajność przy komninku, który by miał ogrzewać jako jedyne żródło w duże mrozy, Ja dla zachowania równowagi oraz nie tłoczenia takiej ilości powietrza do pokojów ze względów szumy przepływu od dużych prędkości powietrza, komfortu cieplnego, (jeden anemostat w pokoju) zdecydowałem się na wydajność turbiny równą 0,75* kubatura. Ilość ta nie jest rownoznaczna z nominalną wydajnością turbinki ale wydajnością turbiny pomniejszoną o straty. Najlepiej zdać się na firmę,która montuje DGP z doświadczenia albo kupić turbinkę po znajomości założyć, dokonać 2-3 próbne palenia, poobserwować przepływy i podjąć decycję. Do usłyszenia

do sceptyka: siatka ułożona w betonie nad rurkami, dylatacje zachowane, tj na całej grubości posadzki wykonana pionowy pasek z pianki 4-5 mm grubości, w garażu, jeśli posadzka wykonywana jest na styropianie/ wełnie zbroiłbym siatką d4,5-5 oczko 10x10, u siebie: mam na I-szej kondygnacji włókna i siatki – grubość posadzki 4- 4,5cm, na dole siatki w narożach i tam gdzie będą stały regały oraz nad ogrzewaniem podłogowym, grubość posadzki na dole 6,5-7cm do janzara: podzielam pogląd że z praktycznego punktu widzenia kontrola ułożenia siatki nie jest możliwa, co do długości włókien odsyłam do dokumentu http://www.cementplus.pl/mikrobet.html pozdrawiam

Jestem za pomysłem wełny mineralnej na szkielecie stalowym od wewnątrz, ze względów akustyki, mozliwosci wykonania poprzeczek, wzmocnień do mocowania półek i innych, od strony pokoju na ruszcie wypełnionym wełną należy wykonać szczelną paroizolację min. 1 dna warstwa foli PE 0,2mm grub., klejoną na zakład z dużym rygorem wykonania szczelnie wszelkich otworów np. na puszki elektryczne. W ten sposób zatrzymasz parę wodną przed przegrodą od strony pokoju, i zawilgocenie ściany ci nie grozi. Na to płyty GK pod warunkiem, że pomieszczenie ogrzewane będzie cały rok. Jeśli masz dostep od strony zewnętrznej pokoju do ściany (od strony strychu) polecam klejenie styropianu plus tynk cienkowarstwowy (1 raz klej na siatce wystarczy). Powodzenia

Wg mnie kalkulacja winna być następująca: materiały/m2: - posadzka z mixokresta 6cm - 12pln - styropian ok. 150pln/m3 czyli 6 cm - 9 pln - 2 x folia PE gruba min 0.2 mm sklejana na stykach - 2pln - włokna PP długośc 19mm -1pln - robocizna/m2 - 13 pln posadzka; - 2 pln folia +styropian, Razem 39pln/m2: ceny materiałów przyjeto w dobrej jakości, bez opustów hurtowych na materiałach bez duzego ubytku w jakości można by zejść jescze 3-5pln. Proszę pamiętac, o zastosowaniu na 1-szej kondygnacji styropianu tłumiącego dźwięki 3,3cm grubości, na ziemi grubość styropianu zalecam min.10cm. Posadzka o gr. poniżej 5cm winna byc zbrojona siatką stalową Posadzka na 1-szej kondygnacji nie powinna być grubsza 4-4,5 cm ze względu na obciążenie stropu, chyba że strop ma rezerwy itd... Na razie

Z przykrościa muszę stwierdzić, że pomimo bliskości zawodowej wiele obszarów budowy domków stanowi dla mnie nadal wielką zagadkę. Próbowałem pozyskać informację z wielu źródeł. Jest bardzo trudno o rzetelną wiedzę. Wszędzie oklepane slogany i magia wynikająca z braku wiedzy lub jej ukrywania. Co do lokalizacji nawiewów, uzyciu ew. turbiny (ważny tzw. spręż turbiny)oraz jej wielkości powinny być wykonane obliczenia. Wg mojej oceny trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy DGP ma być jedynym, sprawnym źródłem ogrzewania. Jeśli tak, to żeby zachować prędkości przepływu zbliżone na wszystkich odcinkach rury pion od kominka winien byc d200mm lub min d150mm, rozpływy krótsze za trójnikiem d125mm, dłuższe d150 kończone zwężką 150/125. Aby zachować mniej więcej jednokowy opór na wszystkich odgałęzieniach należy krótkie,proste odcinki wykonywać z małej średnicy, długie, gięte z większej średnicy. Na funkcje układu (opory przepływu)mają wpływ: - materiał z którego wykonane sa przewody (porowatość), - ilość wygięć im łagodniejsze tym zdecydowanie lepsze, kolana 90st. o promieniu wew. gięcia r=1.5d daja opór przepływu jak prosty odcinek 3m, itd... Trudno mi pisać o wszystkim, proszę sprecyzuj ciut zagadninie, Miłej walki na froncie. Pozdrawiam,

Bez problemu. Polecam zapytac najbliższego instalatora który montuje i uruchamia piece. Najmniejszy problem zdecydowanie z piecami kondensacyjnymi. Pozdrawiam

Witam, Dla posadzki cementowej do w zakresie grubości 3-4,5cm zbrojenie siatką stalową na całości, przeciwskurczowo i konstrukcyjnie (zdecydowanie w narożach) Zbrojenie w połowie wysokości wylewki, choc przy zachowaniu asymetri zdecydowanie poprawniejsze górą. Polecałbym zbrojenie zdecydowanie cieńszym drutem, najlepiej d4,5mm. Dla posadzek o gr. pow. 5cm zbrojenie włóknami PP długości 19mm przeciwskurczowo + zbrojenie siatką w miejscach osłabień (tj. pasy o szerokości 20 cm z ułożonymi obok siebie rurkami grzewczymi miekkich osłonach, przewody PCV do zasilania powietrzem kominka) generalnie bruzdy o szerokości pow. 10cm itd. Ja u siebie położyłem siatki nad rurakmi z ogrzewania podłogowego d3mm oczko 10x10. Konieczna dla tej częsci posadzki jest dylatacja oraz dodatki uplastyczniające. Pozdrawiam,

Drodzy Państwo, Chodziło mi o zasadę, jestem w 100% przekonany po wielokrotnych wizytach u sprzedawców wkładów, że każdy wymieniony w tym poście, uznany na rynku producent wkładów wyprowadza z tyłu/ boku lub dołu króciec d120/d150 lub d180 do poboru powietrza do paleniska. W mojej wątpliwości chodziło o fakt, że poposadzkowy przewód PCV d150 doprowadzający powietrze zewnętrzne pod kominek nie został połączony z tym króćcem przewodem elestycznym co było wg mojej oceny zgodne z logiką, lecz pozostał obcięty równo z posadzką pod komnkiem. Zatem pod kominek jest swobodny napływ powietrza zarówno z pokoju jak i z zewnątrz oraz swododny odpływ do DGP lub komory spalania. Stąd moje wątpliwości. Pozdrawiam,

Wtrącę, Rozważ dostawę domu gotowego z wytwórni, gdybym dzisiaj podejmował decyzje szedłbym w tym kierunku. To rozwiązanie ma dwa fundamnetalne plusy. 1) krótki cykl realizacji - 3 m-ce, 2) cena jest finalnie taka na jaką sie zgodzisz przy podpisywaniu umowy za określone wyposażenie, wielkość i wykończenie domu i ani grosza więcej. Za trzy lata jak wszystko OK sprzedajesz dom zamawiasz większy, jak z samochodem, pod potrzeby rodziny. Pozdrawiam,

Odradzam ścianę dwuwarstwową, a jeśli już to 25cm (bet.kom. lub ceramika+ styropian 15 ) albo jednowarstwową 50 porotherm -idealna, albo trójwarstwowa. Pozdrawiam,