metylek

Udalo sie?

To by oznaczalo, ze kazde przewymiarowanie uszczupla moją moc zainstalowaną, bo nigdy nie osiągnę mocy paneli. Czyli tak jak pisalem. Ciesze sie ze zainstalowalem 9kW (i zaplacilem za 9kW) a mocy mam 6kW. Czyli przeplacilem za instalacje np. 50% w imie pieknej teorii "przewymiarowania". Kolejny kretynski przepis... Kretynski bo wystarczyloby zapisac ten przepis troche bardziej z glową. Moc OZE to wartosc nominalnej mocy Paneli lub falownika, w zaleznosci od tego ktora jest mniejsza. Ale to za trudne dla tworcow przepisow. Żal...

Zapodam temat do ZE. Ciekawe co mi powiedzą. Tez słyszałem ze dla nich moc zainstalowana to Panele. Ale ostatnio ktoś mi powiedział, że niekoniecznie. Jeśli chodzi o przewymiarowanie i w/w trick to nie ma znaczenia czy to uFalowniki czy Centralki. Temat dotyczy każdej instalacji, niezależnie od rozwiązania. QS1 posłużył mi jako przykład, bo jest wspominany w tym wątku.

Z powloka AL-Si trzeba uwazac. Latwo ja uszkodzic mechanicznie. Chroni metal przed niszczacym dzialaniem temperatury plomienia.

Na koniec jeszcze jedna rzecz. Na rynku OZE sa firmy ktore blednie podchodza do tematu Przewymiarowania. Przyklad. "Fiatowska" firma (albo z powodu niezrozumienia tej zasady albo z premedytacją) oferuje projekty ktore nazywaja sie np. 9.2kW a w rzeczywistosci to instalacja ktora "wyciąga" niewiele ponad 6kW. Dowod? Jeszcze raz posluze sie przykladem dwoch projektow. #1 - 5xQS1 (5x1,200W = 6kW) + 20 paneli po 300W (20x300=6.0kW) #2 - 5xQS1 (5x1,200W = 6kW) + 20 paneli po 460W (20x460=9.2kW) - to tzw. przypadek przewymiarowania Jak myslicie, jakiej mocy jest instalacja #2? 9.2kW? Nic podobnego. W dalszym ciagu jest to 6kW bo falowniki nie wygeneruja wiecej mocy niz swojej nominalnej (5x1,200W). Ktos powie, i co z tego? Ano to z tego, ze klient cieszy sie ze ma zainstalowane 9.2kW a w rzeczywistosci ma 6kW. Ale zaplacil za 9.2kW. Czyli, reasumujac, zaplacil za 6kW niebotyczne pieniadze bo za 6kW inne firmy policza sobie duzo mniej kasy. I na tym polega trik, ktory robią firmy zeby oszukac (tak trzeba do nazwac) klienta. Bo jesli klient robi sobie ranking cenowy na rynku to "najtaniej" wychodzi mu taki wlasnie trik, a ostatecznie - najdrozej! Tak to sobie poczynaja niektore firmy na rynku OZE. I zeby nie bylo zludzen, w obydwoch przypadkach (#1 i #2) instalacja powinna sie nazywac 6kW (tak przynajmniej powinna byc zarejestrowana w ZE) Na koniec podam moją logike projektowania (gdybym byl firmą projektową). Rozumowanie PRZEWYMIAROWANIA powinno sie zaczynac od mocy falownikow i do tego dodawac % przewymiarowania. Nigdy odwrotnie. Dla niektorych logika jest taka, ze licza sobie moc w panelach i od tego odejmuja % mocy dla falownikow. Skrajna nieznajomosc podstaw ukladow elektronicznych. W sieci mozna znalezc artykul "Opracowanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny", Katedra Elektroenergetyki, Politechnika Gdańska. np. tutaj: https://mostwiedzy.pl/pl/publication/oversizing-the-photovoltaic-generator-capacity-in-a-micro-photovoltaic-plant,153293-1 "Moc znamionową elektrowni fotowoltaicznej (PV) definiuje moc znamionowa falownika. Jest to moc jaką elektrownia fotowoltaiczna może wprowadzić do systemu elektroenergetycznego. Moc generatora fotowoltaicznego (PV) jest natomiast równa sumie mocy znamionowych paneli fotowoltaicznych. W elektrowniach PV przewidzianych do pracy na szerokościach geograficznych odpowiadających Polsce zazwyczaj przewymiarowuje się generator PV (modułów) w stosunku do falownika. Moc generatora PV, tj. sumę mocy znamionowych paneli fotowoltaicznych, przyjmuje się o około 20% większą niż moc znamionową falownika. Przewymiarowanie to ma na celu zwiększenie ilości energii pozyskanej przez elek" Ja bym lekko zmodyfikowal pierwsze zdanie: Moc znamionową elektrowni fotowoltaicznej (PV) definiuje moc znamionowa falownika lub paneli, w zaleznosci ktora z tych wielkosci jest mniejsza (falownika lub paneli).

Male sprostowanie. Mocy generowanej do sieci przez falownik nie mozesz liczyc sumarycznie. Jesli do QS1 masz podlaczone tylko trzy panele (np 400W kazdy) to nie mozesz przyjmowac ze falownik da Ci 1,200W (3x400) tylko dlatego, ze taka jest jego max moc. Pamietaj ze max moc odnosi sie do pojedynczego kanalu obslugujacego jeden panel a wiec 300W. I chocbys robil nie wiem jakie sztuczki to nie przeskoczysz tych 300W na kanal. Wiec jesli masz podlaczone tylko trzy panele (nawet 400W kazdy) to falownik obsluzy Ci max 300W na kanal co daje 900W mocy wyjsciowej a nie 1,200W. Oczywiscie nie oznacza to ze nie mozna przewymiarowywac falownikow. Mozna jak najbardziej a jesli sa fundusze to nawet trzeba. Ponizej przyklad dlaczego tak sie robi. Wezmy pod uwage dwa uklady: #1 - QS1 (1,200W) + 4x300W PV (1,200Wp) #2 - QS1 (1,200W) + 4x400W PV (1,600Wp) I teraz, dla max naslonecznienia obydwa uklady #1 i #2 dają moc generowaną do sieci 1,200W (ograniczenie QS1=1,200W) Ale dla naslonecznienia, nazwijmy umownie "o polowe mniejszego" mamy juz roznice. Uklad #1 generuje 600W a uklad #2 generuje 800W (tu juz nie ma ograniczenia QS1) To wlasnie jedna (nie jedyna) z zalet takiego sposobu projektowania.

Znow odswieze temat. Może nie do końca rdze (ta jest brunatna a osad jest jasnoszary czy slomkowy). Z reszta się zgadzam w 100%. Osad nie jest ani z wody (ktoś chyba nie do końca zrozumial wpis) ani z elektrody czy czego tam jeszcze. Wg mnie osad to zwykle siarczki roznych metali (może Magnez, Mangan, etc). Siarczki te biora się glownie z gazu (u mnie LPG) ponieważ w gazie mimo odsiarczania (przynajmniej tak twierdza dostawcy gazu) zawsze pozostaje jakas ich czesc i ona powoduje caly problem. To jedno. Drugie, slyszalem gdzies tutaj ze nie jest to takie groźne. Owszem, wg mnie jest i to nawet bardzo. Te związki sa podobne do ceramiki lub pumeksu. I bardzo mocno się trzymają podloza Al-Si. O ile można w dosyć latwy sposób je usunąć z każdego miejsca (ale dostępnego) o tyle z przestrzeni miedzylamelkowej, przy samej ich nasadzie (czyli przy wężownicy) jest to niemożliwe (mowie tutaj o sposobie mechanicznym). Z czasem tworzy się skorupa wokół wężownicy która skutecznie "chroni" ja (izoluje) od plomienia. Wszak ten pumeks to prawie idealny izolator cieplny. A co to oznacza? Z czasem komora spalania będzie miała coraz wieksza temperaturę (na skutek zmniejszonego odbioru ciepla przez wezownice z woda) i w konsekwencji uszkodzenie wymiennika (przegrzanie). Ot i wszystko. 2,000PLN wydatku i od nowa zabawa. Pisalem zreszta o tym w poscie jak poniżej #3: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236990-Wątpliwa-jakość-kotłów-CGW-firmy-WOLF-nie-dający-się-wyczyścić-wymiennik I jeszcze ponowie moja akcje szukania specyfiku na ten pumeks. Jaki srodek moglby rozpuscic (lub chociaż zmniejszyć sile przylegania) ten pumeks bez szkody oczywiście dla powloki Al-Si ? Ktos kto to wymyśli będzie miał dużo kasy )) za swój patent Pozdrawiam

Nie bardzo rozumiem "problem z temp. spalin". Nie mierze jej wiec nawet nie wiem. Czyba ze chodzi Ci o czujnik temp. spalin (STB czy jak mu tam). Teraz mam spokoj po kilku akcjach. Opisalem to na innym forum. Z tego co pamietam to robilem kilka rzeczy: - czyszczenie (odkamienianie) wszystkich czesci po stronie wodnej (zawory, odpowietrzniki, filtry, trojniki, pompki, wymiennik plytowy, wymiennik ogniowy) - wymiana kond. rozruchowego jednej z pompek (zamiast 1.6uF mial 1.0uF) - regulacja wysokosci dennicy (raz mi spadla na sam dol i wtedy mialem chyba najwiekszy problem) - wymiana naczynia wzbiorczego cwu - spr. cisnienia naczynia wzbiorczego CO (w kotle) - po drodze naprawa dmuchawy (wyschniete elektrolity) - spr. czujnika temp. cwu w rurce (ma byc sucho na dnie rurki) Moze jeszcze cos ale zapomnialem, to bylo 2 lata temu. Chyba cos ruszalem w nastawach HG w trybie serwisowym (histereza podgrzewacza).

Powiem Ci ze troche mnie zaintrygowales tym tematem (ciensze lamelki). Albo ja nie zwrocilem na to uwagi albo rzeczywiscie nic nie mam. Uzytkuje moj kociolek od 2007 r czyli chyba podobnie jak u Ciebie. Czy da rade uchwycic te ciensze lamelki? Moze jakas fotke bys umiescil. Jestem tego ciekawy. Natomiast oddzielnym tematem jest dennica (korek, jak to nazwales). Zaczynam analizowac to co piszesz i porownywac z moim problemem ktory mialem. Moze rzeczywiscie dennica jest przyczyna wpadania w taktowanie (opisalem to dokladnie na kilku forach). Raz nawet spadla mi na sam dol i wtedy mialem intensyfikacje problemu. Moze to rzeczywiscie to. Jaki jest stan Twojej dennicy? Ponizej fotka mojej.

Troche mi to zalatuje ściemą. Zagladales do srodka i widziales te lamelki? Jesli nie widzisz ich uszkodzen golym okiem (skoro maja niby "zaburzac cyrkulacje" spalin) to nie ma co panikowac. Chyba, ze wlazi gdzies jakas korozja (AlSi to powloka wezownicy ktora wlasnie chroni ja przed degradacja ze strony agresywnych spalin). Mysle ze taka korozja tez bedzie dobrze widoczna golym okiem, chyba ze zakwita od zewnetrznej strony gdzie nie ma dojscia). Uszkodzenie powloki moze byc tez mechaniczne (podczas czyszczenia zbyt twardym narzedziem mozna skaleczyc powloke i w tym miejscu reszte zrobia agresywne spaliny). Ja osobiscie bardziej sie boje tego ze nagar, ktorego nie mozna wyczyscic (okolice lamelek przy samej rurce) zaizoluje w koncu wezownice w taki sposob ze dojdzie do przegrzania i pekniecia. To jest wg mnie najwieksze niebezpieczenstwo. Dlatego "mikstura" ktorej od lat poszukuje a ktora w koncu rozpusci ten nagar bedzie warta majatek, jesli ktos ja wynajdzie. Czekam z wielką nadzieją na ten dzien...

To wlasnie pisalem w #110 pkt 2.

Co to znaczy "dymi" ? Normalnie powinna isc tylko biala para (z niewielkimi zawartosciami innych gazow ale glownie para wodna). Dlatego ten "dym" powinien byc bialy. Jesli jest inaczej to juz tutaj jest problem.

Tak z ciekawosci, ile dales? Mnie czeka to samo niedlugo

Osad (nagar) sie robi zawsze ale w przypadku CGS WOLF jego usuniecie mechaniczne jest niemozliwe (conajmniej polowa powierzchni jest niedostepna dla szczotki). Pozostaje silny strumien wody (tez wszystkiego nie usunie) lub cudowna mixtura Byc moze inne firmy rozwiazuja to inaczej, z lepszym dojsciem do czyszczenia. No i to wystarczy zeby wtedy samemu dbac o czystosc komory.

Wklejam dwa zdjecia przed czyszczeniem komory (po sezonie zimowym) i po czyszczeniu. Widac tam, ze nawet po czyszczeniu pozostaja miejsca takiej skorupy (pomiedzy lamelkami u samej ich nasady, gdzie sa zgrzewane do wezownicy). To jest najbardziej niebezpieczne dla kotla. Jest to swego rodzaju "pumeksowy" izolator, ktory nie pozwala przejmowac ciepla ze spalin. Bardzo mnie to niepokoi.

bizon_3, Popatrz na rysunek pogladowy ponizej. Wlot i wylot sa do siebie pod duzym katem.

Andrzeju, Szukam takiego specyfiku od 5 lat. Probowalem roznych srodkow "dedykowanych" niby do tego. Nie znalazlem Najgorsze jest to ze czas plynie a "skorupa" na wezownicy ogniowej rosnie. Uzylem specjalnie slowa "skorupa" bo inaczej tego nie mozna nazwac. To twardy jak pumeks, blado-zolty nagar, ktory na dodatek trzyma sie podloza jak szalony. Nawet Karcher z dysza wirowa nie pomaga. Owszem, pojedyncze kulki na wierzchu lamelek mozna zerwac szczotka plastikowa (tutaj radze ostroznosc zeby nie zerwac pokrycia Al-Si) ale juz glebiej, na samej powierzchni wezownicy, skorupa nie do ruszenia. A to dopiero wewnetrzna czesc (od strony plomienia). A gdzie reszta (od strony obudowy) ? Przeciez tam jest szczelina 1mm (!!!) i zadna szczotka nie wejdzie. Slyszalem o cudownej mixturze, ktora rzekomo rozpuszcza ten osad i wyplukuje z kazdego zakamarka (dodam, ze jest to napewno kwestia dlugich godzin plukania i trzesienia jak shakerem do drinkow). Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale jesli takowa jest, to pilnie (PILNIE!) strzezona przez kazdego serwisanta jako super-patent. Jesli sklad mixtury wycieklby na rynek to serwisanci stracili by wielu klientow. Tak sobie eksperymentuje myslowo. Czytalem gdzies ze to zwiazki zwane siarczkami. Taki kolor maja siarczki cynku (ZnS), manganu (MnS), i AL(OH)3. Moze od tej strony uderzyc. Moznaby przygotowac mikstury rozpuszczajace te wlasnie zwiazki. W tym wszystkim trzeba uwazac, zeby taka mixtura nie zaszkodzila powloce lamelek wymiennika i na tym polega cala sztuka. Bo usunac moznaby tez mechanicznie przez np. piaskowanie ale zniszczymy wymiennik przy okazji. To pewne. Wiec jesli kiedykolwiek wynajdziesz taki patent chetne bym zapartycypowal w jego nabyciu Pozdrawiam bardzo

bizon_3, Nie chodzi o sile. Jak sobie popatrzysz na obydwie rurki (poziome) razem to zauwazysz ze nie sa w tej samej plaszczyznie pionowej (poprostu nie sa one rownolegle do siebie). A to oznacza ze nie wysuniesz wezownicy bo rurka gorna (pozioma) chce sie wysuwac w inna strone i rurka pozioma dolna w inna (tworza ze soba pewien kat jak spojrzysz z gory, i to wcale niemaly, bo ok. 90 stopni). Moglbys je wysunac razem tylko wtedy gdyby byly rownolegle. A juz napewno cie ciagnij na sile bo pogniesz wszystko a i tak nie wyciagniesz. Jedyna metoda to demontaz wszystkiego (razem z pionowa rurka) i rozmontowanie oddzielnie gora - dol. Co do spadku cisnienia, to mi chodzi po glowie kilka przyczyn: 1. nieszczelnosc wodna 2. nieszczelnosc naczynia wzbiorczego (ten czerwony buklak za komora spalania) 3. odpowietrzniki #1 szukaj gdziekolwiek (rury rozprowadzajace, zlacza wszelkiego rodzaju, odpowietrzniki). Wazna jest metoda sprawdzania. Nie koniecznie bedziesz mial mokre miejsce bo: - jesli spadek cisnienia jest powolny to nieszczelnosc moze momentalnie wysychac od temperatury (masz przeciez grzanie) - jesli masz w ukladzie wode demineralizowana to nie rozpoznasz nieszczelnosci po odkladajacym sie kamieniu (bo go nie ma) #2 mam na mysli nie przeciek wody do naczynka wzbiorczego (choc i takie przypadki bywaja) ale spadek cisnienia przez zawor powietrzny (powinno byc 0.75Bar, z tego co pamietam - mierzone bez podlaczenia do CO, oczywiscie) #3 przez odpowietrzniki zasuwa powietrze wytracane z obiegu, ale tylko wtedy gdy masz nowy system (lub zmieniales wode w obiegu i uzupelniales kranowka). Jesli masz wode stara i nie dopuszczasz kranowki to powietrzam tam juz dawno nie ma. A schemat jest prosty. W miejsce powietrza, ktore zejdzie przez odpowietrznik, musisz dopuscic wody bo objetosc w obiegu musi byc stala. Inaczej bedziesz mial wlasnie coraz mniejsze cisnienie. I tak sie bedzie dzialo przez pierwszy rok. To wszystko sa przemyslenia, ktore sam powinienes przeanalizowac. Nie wiem jaka masz wode w obiegu, ile spada cisnienie i jak szybko. Poszukaj cierpliwie. Cos musi byc przyczyna. Pozdrawiam P.S. Zakladam, ze czyszczenie komory robiles bez spuszczania wody. A jesli nie, to napewno odpowietrzyles uklad (ta pionowa rurka konczy sie odpowietrznikiem).

Taka jest niestety cena i mnie tez czeka ten zakup niedlugo. Cena jest kosmiczna. Z drugiej strony jak sobie popatrzysz na material ognioodporny (sama biala czapka) to kojarzy mi sie on z ceramika ktora chroni promy kosmiczne przed temperatura podczas wchodzenia w atmosfere. I to nie zart. Taki to jest material i byc moze stamtad sie wywodzi (wlasciwie to wszystkie zaawansowane technologie najpierw byly testowane w NASA a pozniej wchodzily na rynek konsumenta). Takie jest zycie chociaz brzmi to troche nieprawdopodobnie. Dobra, teraz moj problem z taktowaniem kotla. Demontaz wezownicy (palenisko) nie jest taki prosty jak by sie zdawalo. Owszem, sa tylko uszczelki i zawleczki ale... Nie zdemontujesz wymiennika majac wszystko w kotle. Musisz zdemontowac go razem z pionowa rurka i wywlec z samego kotla na zewnatrz. Dopiero wtedy wszystko rozbierzesz. Robilem to 2 lata temu. Tez sie balem ze uszkodze oringi ale jesli ostroznie to zrobisz mozesz je zastosowac ponownie. Pamietaj o nasmarowaniu ich smarem teflonowym przed montazem. A najlepiej zrob to latem, kiedy ewentualne niepowodzenia nie beda tak dotkliwe jak teraz. Jak masz jeszcze pytania - pisz. Powodzenia

To jest tzw. dennica i jest rzeczywiscie strasznie droga. Ja mam przed soba tez wymiane tego ale odkladam to jak najdluzej.

Moje przemyslenia: 1. kiepska sprawnosc wymiany ciepla dla CWU i tu moze byc - pompka cwu slaba (sprawdz kondensator rozruchowy czy trzyma pojemnosc) - wymiennik (plytowy jak sie domyslam) zakamieniony przez co spada jego sprawnosc - sprawdz czy przy tym palnik sie nie wylacza na chwile i nie taktuje Moim zdaniem CO nie ma nic do CWU. Jak pamietam to CWU ma priorytet nad CO i zawsze grzeje na maxa do osiagniecia temp. zadanej. Bardzo ciekawe jest to ze po zalaczeniu CWU zaczynaja byc gorace grzejniki. To chyba pokazuje cos nie tak z zaworem trojdrogowym. Jego zadanie to rozdzial wlasnie grzania (przelaczanie) pomiedzy CO i CWU. Wiec cos chyba z nim nie tak.

Witam, Temat częstego grzania c.w.u. to cykl rzędu 1 minuty (max 2 min). Temperatura cwu nie zdąży podnieść się nawet o 1 stopień (nie mówiąc już o osiągnięciu zadanej) i palnik się wyłącza (wcześniej spadają powoli obroty wentylatora, jakby kocioł wchodził na modulację mocy aż do zupełnego wyłączenia palnika). Mija kolejna minuta (max dwie) i palnik znów się odpala i znów minuta, dwie i się wyłącza. I tak z dziesięć razy, aż do uzyskania temperatury zadanej na c.w.u. Dwa pytania: 1. czy grzanie c.w.u. jest modulowane mocą? Myślałem, że c.w.u. zawsze daje na maxa mocy (bez żadnej modulacji) po to właśnie, żeby jak najszybciej uzyskać zadaną temp. 2. Czy to normalny stan? Po jakiego groma kocioł pyka po minucie dziesięć cykli załącz/wyłącz zamiast raz odpalić grzanie i wyłączyć dopiero po uzyskaniu temp. zadanej? Nota bene, ten stan (żeby nie nazwać go jeszcze usterką bo nie jestem pewien) ukazał mi inny problem. Słynny błąd 024 (dmuchawa nie startuje). Powysychały mi elektrolity i musiałem je wymienić. Teraz dmuchawa chodzi ale przy takim obciążeniu (kilkanaście cykli załącz/wyłącz na jeden podgrzew c.w.u.) znów niedługo padnie. Moim podejrzeniem było: Wyłączenie palnika może być spowodowane przekroczeniem jakiegoś innego parametru (np. temp. na wyjsciu) bo jest za słaby przepływ w wymienniku po stronie c.w.u. (zapchany jakiś filtr, uszkodzona pompka c.w.u., etc) Tak było 3 mies. temu (lato 2013). Teraz (grudzień 2013): W dalszym ciągu podgrzew cwu od chwili załączenia palnika jest realizowany nie w jednym cyklu (tzn. palnik załącza się tylko raz i wyłącza w chwili osiągnięcia zadanych parametrów automatyki) tylko w co najmniej 10 cyklach po ok. 1 min każdy. Czasami włączy się nawet awaria z błędem nr 007 (zadzialał czujnik STB). Wtedy trzeba resetować kocioł. Takie częste włączanie i wyłączanie raczej nie jest normalne (?) Boję się że to wykończy mi szybko mój ulubiony kociołek Co zrobiłem: 1. odkamieniłem wymiennik płytowy 2. przeczyściłem pompę cwu (znalazlem jakiś kawałek pianki czy silikonu w wirniku) 3. przeczyściłem filtr siatkowy w obiegu CO 4. przeczyściłem zawór zwrotny cwu 5. przeczyściłem zawór zwrotny na wymienniku po str. CO Niby pomogło na tydzień i znów wróciło. Co ciekawe, problem tylko z grzaniem cwu. Na CO kocioł pracuje bez takiego przerywania. Błąd 007, który czasami wyskoczy przy takiej akcji, jest tłumaczony w instrukcji kotła jako "nadmierna temperatura STB" a w opisie Przyczyna, podali: "Wyłączył się czujnik temperatury STB". Dla mnie ewidentnie wygląda jakby strona wtórna miała za niską sprawność odbioru ciepła z wymiennika i przez to przekraczana jest jakaś temperatura po stronie pierwotnej wymiennika, która wyłącza w ogóle kocioł z pracy, żeby go nie przegrzać. Pytanie tylko co powoduje taki niski odbiór ciepła? - pompa cwu (czy może spaść jej wydajność aż tak?) - zakamieniony wymiennik (tylko teoretycznie bo odkamieniałem go solidnie) - jakaś niedrożność w przewodach cwu - zakamieniony zawór zwrotny cwu (też go czyściłem) A może naczynie wzbiorcze? Np. za niskie ciśnienie? Czy to ma sens? No i został jeszcze trójnik (tzn. zawór trójdrożny do przełączania CO/cwu). Kurde może to? Dodam, że nie jestem serwisantem lecz szczęśliwym (na razie) użytkownikiem kociołka WOLF (już szósty rok). I tak chciałbym pozostać. Tylko muszę rozwiązać ten problem. Proszę o porady. Dzięki z góry