Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

mieczyslaw79

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    123

  • Rejestracja

O mieczyslaw79

  • Urodziny 02.02.1979

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

mieczyslaw79's Achievements

FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)

FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) (3/9)

10

Reputacja

  1. mieczyslaw79
    Dzień dobry, Z frontu budynku mam kawałek "prostego dachu". Szerokość ok. 1,3 metra, długość 6 metrów. Na długości ok. 2,5 metra stanowi on zadaszenie wejścia, natomiast na długości 3,5 metra stanowi dach garażu. W załączeniu przekroje od strony garażu i od daszku. Jak to wykonać? Myślałem aby to zrobić tak, że na płycie żelbetowej dać papę wywinięta na ścianę, potem dać styropian spadkowy, obróbki jako profile W35, do tego górna warstwa izolacji albo PCV, albo membrana, albo uszczelniacz Mapelastic i dodatkowo obróbkę blacharską na wydrę w ścianie. Tylko jak zamocować te profile W35 skoro mam 20 cm izolacji, więc raczej to w styropianie się nie będzie trzymać, trzebaby dorobić jakaś belkę od czoła by przykryć ją styropianem. Tak samo - jak zamontować wtedy rynnę - do W35 można mocować, ale on musi być stabilnie zamocowany. To jest front domu i nie chcę rzucić po prostu papy. W projekcie to rozrysowane byle jak (jak zawsze), a na wizualizacji blacha. Gdybym chciał blachę jak to zrobić? Jakaś specjalna konstrukcja pod nią? Problemem jak zwykle jest to, że na tym stropie będzie stać rusztowanie od ocieplenia, więc też kiedy to robić. Dziękuję za pomoc! Mietek
  2. mieczyslaw79
    Dzień dobry, Zamierzam zamontować w domu kocioł Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ERP, teraz pytanie jak tym sterować. 1. Sterownik CARV2, czujnik temperatury zewnętrznej, temperatury w poszczególnych strefach wyregulować rotametrami na rozdzielaczu (chodzi o to by np. w salonie było zawsze 23, natomiast w pokojach dzieci 24, łazience 25, a w sypialni 20). Tylko, że jak CARV2 wyłączy ogrzewanie tam gdzie będzie umiejscowiony, niektóre pomieszczenia nie będą dogrzane. 2. Sterowanie z każdego pokoju. Tylko czy moje przemyślenia mają rację bytu. Myślałem by w każdym pomieszczeniu dać sterownik pokojowy np. Auraton, podłączyć je do listwy sterującej 8D PRO, od tej listwy nie montować zaworów na rozdzielacze, tylko by ona dawała sygnał na kocioł odnośnie włączenia na styki 40-41. Czyli w pokoju ma być 22, a jest 21, to Auraton rzuca sygnał na 8D PRO, a 8D PRO rzuca sygnał na kocioł do włączenia. Najlepiej byłoby przy tym zamontować siłowniki, by inne strefy nie były dogrzewane. Czy to ma sens i będzie działać? 3. Jak to inaczej rozwiązać? Jak macie u siebie i co się sprawdza? Przejrzałem wątki, ale nic konkretnego nie znalazłem. Dziękuję. M.
  3. mieczyslaw79
    Dzień dobry, Buduję dom, przyszedł czas na komin. Czytałem sporo, ale wolę się poradzić. Będzie kominek w salonie, rekreacyjnie odpalany (nigdy nie miałem ani nie korzystałem), mocy myślę ok. 6-8 kW - coś małego, będzie użyty 3-4 razy w roku. 1. Co zastosować? Komin systemowy z ceramiką fi200 w środku i pełnym ociepleniem wełną czy może sam pustak keramzytobetonowy jako obudowa a do niego włożyć rurę stalową fi200, coś jak system MKS PREMIUM (chodzi o parametry - stal 1.4404 i grubość 0,6 mm) i już bez wełny? 2. Czy jeżeli lepszą jest opcją z rurą stalową ze stali 1.4404, to pytanie brzmi czy wtedy tak samo instaluje system jak w ceramice tj. montuje na dole odskraplacz, wyczystkę i trójnik na wysokości ok. 2 metrów? Zaznaczę, że wkład kominkowy będzie obok komina - trójnik 90 stopni. Czy można wyczystkę i odskraplacz pominąć? 3. I może głupie pytanie, ten system MKS PREMIUM nie ma uszczelek, czy to będzie szczelne? Czy się to jakoś dodatkowo uszczelnia? 4. Czy rurę stalową montuje się na końcu budowy czy musi być montowana podczas budowy komina? Dziękuję serdecznie za pomoc.
  4. mieczyslaw79
    A z jakiej firmy? Jak cenowo?
  5. mieczyslaw79
    Dzień dobry, Czy ma ktoś/stosował prefabrykowane burty typu L do płyty? Macie coś sprawdzonego w rozsądnej cenie? Najlepiej cenowo chyba wychodzi Finnfoam i płyty LB/UB, ale jednak jest łączenie. Znalazłem kilka prefabrykowanych eLek, ale tylko z EPS200 no i cena ok. 70 zł/mb czyli jak za XPS prawie.
  6. mieczyslaw79
    Arturo, nie masz, to nie mow jak to dziala. Po prostu Devi ma jakis feler, ktory powoduja, ze czujnik powietrza podczas pracy przekaznika przeklamuje. Grzanie jest wg powietrza+posadzki. Posadzka dziala ok, natomiast powietrze szwankuje. Jeszcze rozumialbym jakby zawyzalo - tak jak u innych, ze sterownik sie rozgrzewa, ale tu jest obnizka temperatury. W devi nie wiedza o co chodzi niestety.
  7. mieczyslaw79
    Miałem taki sam problem. Dostałem od DEVI 8 nowych sterowników - poprzednie miały oprogramowanie 1.06, teraz mam 1.08. I nic się nie zmieniło. Jest np. 21 stopni, zaczyna grzać, od razu robi się 20 st. powietrze. Czyli głupieje tylko czujnik powietrzny. Nie wiem o co chodzi. Napisz na prv.
  8. mieczyslaw79
    749 kWh w lutym, od poczatku sezonu 3996 kWh
  9. mieczyslaw79
    Podejrzewam, ze przez okna (mam g37 zamiast normalnego g55) co ogranicza przegrzewanie latem, ale daje tez mniej zyskow zima - tu licze jakies 900kWh czyli 6-7 kWh/m2 - ale mam komfort latem bez klimy. Dodatkowo mieszkaja 2 osoby, wszystkie zarowki LED 5-10W, czyli co z tego, ze caly salon swieci 10 zarowkami, jak idzie na to 70W. Podczas wykonczeniowki jedna 100W potrafila podniesc temperature w malym pokoju. U mnie to co opomiarowane jako ogrzewanie wychodzi wiecej, jakbym zamontowal normalne zarowki to pewnie od razu ogrzewanie by spadlo, ale w rachunku calosciowym byloby tak samo - grzeje pradem, wiec sie tym nie przejmuje. Podaje swoje zuzycie z roznienieniem na CWU, bytowy, ogrzewanie, reku itd. Dla mnie zuzycie w calym domu roczne na poziomie ok. 10000kWh (czyli ogrzewanie, gotowanie, CWU, reku, ogrod itd wszystko) i kosztach rzedu 4000-4300 PLN, kosztach inwestycyjnych kabli i CWU rzedu 10000PLN calkowitych i komfort z tym zwiazany jest wazniejszy. Kasa raz wydana, teraz eksploatacja tania, to sie liczy. Dodatkowo u mnie male zuzycie, wiec liczbowo 10kWh roznicy robi 40proc roznicy. Przy wiadernych domach procent sie zmniejszy.
  10. mieczyslaw79
    U mnie OZC (asolt) przy wentylacji ok. 100m3/h zima wychodzilo ok. 20-25kWh/m2, a jest ok. 30-35kWh/m2. Tak czy siak ok. 5000kWh za sezon domu 140/150m2, gdzie jest cieplo (gdzie zona zmarzluch jest moim najlepszym wyznacznikiem, nie trzeba patrzyc na temperature) i komfort latem to dobry wynik
  11. mieczyslaw79
    antek podeslij maila na priv to ci wysle moze pare zdjec
  12. mieczyslaw79
    bedziesz mial trumne, wiec zelbet. zelbet jest szczelny. nie dajesz paroizolacji. na skosie przyklejasz styropian, zaciagnij go siatka z klejem dla pewnosci, w zaleznosci od tego jak bedzie wygladal dach czy deska i papa (to 2 przestrzenie wentylacyjne), a jak membrana to 1 przestrzen wentylacyjna.
  13. mieczyslaw79
    Maks w lecie 25-26 st w srodku, g okien na poziomie 37 ogranicza wpadanie ciepla latem, ale mniejsze zyski zima. Poddasze mam trumne zelbetowa, wiec tak samo jak na parterze, polaciowek nie ma. W dzien wentylacja 100m3/h byla, a noca kiedy temperatura powietrza byla nizsza wentylacja na 250m3 i bypass automatyczny. Mam wkopane 100mb fi40 pod GGWC, ale po tym lecie i zimie wiem, ze nie warto bylo tego ukladac. Reku przy mrozach wzial 10kWh w styczniu na grzalke czyli tyle co nic, nic nie zamarza, latem jest znosnie, wiec rura zostala w ziemi niepotrzebnie. Bo nie ma sensu pakowac kolejnych 1500 w glikol i chlodnice.
  14. mieczyslaw79
    ale wlasnie ja o tym mowie, ze nie warto i nie musze sobie stawiac pytania po co u mnie w g12 0,35 brutto z przesylem, sterowniki pykaja, mam wszystko gdzies, instalacja devi10t+8xdevi touch kosztowaly 8k, 2x galmet 120l za 1400pln, czyli 10k za instalacje co+cwu, a rachunki za co+cwu 2500 rocznie. i wcale nie zaluje rurek i pompy, bo mi sie to nie pyli.
  15. mieczyslaw79
    styczen 16 - ogrzewanie 1273kWh, bojlery 156kWh za 2,56 m3 cwu, reku 20kWh, bytowy 216 kWh, razem 1665 kWh, droga 155, tania 1510 ogrzewanie od poczatku tego sezonu - 10/15 - 473, 11/15 - 774, 12/15 - 727, 01/16 - 1273 razem 3247 kWh - kable ok. 140-150m2. zrobiona termowizja w styczniu, wyszla bardzo dobrze, takze moje wrazenie po roku mieszkania, drugiego sezonu grzewczego, ze mimo izolacji 20/25/40/50, mowo, okien 0,7-0,8, wentylacji, dobrej szczelnosci domu, braku mostkow, temperatura 21-22 w domu, i tak wychodzi dom 3-3,5 litrowy... nie wiem co w ogole moglbym zrobic zeby zejsc nizej, pewnie okna z innym g bo mam 37 czyli zima mniej energii wpada, ale latem nie przegrzewa, o 5cm wiecej styro na scianie, ale to tez szalu nie ma, a reszty nie ma juz gdzie poprawiac..
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia