basior122

Witam Szukam specjalisty od instalacji CO/CWU na terenie Warszawy który byłby w stanie wyregulować system w nowo wybudowanym domu. Instalacja: gaz, kocioł Buderus, podłogowka w całym domu + grzejniki w łazienkach. Szczegolowe info na Priv. Pozdrawiam RB.

Potwierdzone ze zbyt gęsta farba (to był koniec października). Potwierdził ze raczej nie będzie z tym problemu. Jedynie efekt wizualny ale to tez widać z paru cm. Dzięki za pomoc.

A tu z dzisiaj rana po opadach całonocnych:

Mam pytanie do osób które się znają na geologi lub poprostu maja doświadczenia z podnoszeniem działki. Otóż mam dom wybudowany na działce która była obniżona. Grunt piaskowy przepuszczalny ale wody gruntowe dość wysoko (1 m poniżej oryginalnego poziomu gruntu). Fundament zwykły, wysoki 7 warstw, obsypany piaskiem gliniastym, zagęszczonym warstwowo na szerokość około 1m aż do poziomu opaski z kostki. Ze strony boku garażu duża cześć działki - rodzimy grunt rozsypana cieka warstwa piasku i humusu a na to 3 warstwy ziemi: pozostały humus z wykopu pod fundament, ziemia z pobliskich pól z wykopu i ziemia przesiewana (dużo jednak kamieni). Wszystkie raczej gliniaste/spójne. Na dł. Około 13m od boku garazu uformowany z tych warstw spadek od garażu (każda z osobna bo były przywożone w odstępach). Teraz co zauwazylem: po rzesitych deszczach woda ogolnie stała na tym obszarze ale bez tragedii. Co zauważyłem i jest trochę dziwne to ze około metra od opaski ziemia jest grząska i wilgotna, dalej od domu już twarda. To trochę dziwne. Fakt na środku jeździły po niej kilkukrotnie ciężkie sprzęty a blisko opaski nie, ale to i tak mnie trochę zastanawia. Wykopałem dziurę 1 m od opaski i ziemia wilgotna z wierzchu ale pod spodem Ok. Na około 80 cm dokopałem się do mojego piachu. I teraz pytanie: 1. Skąd wilgoć na spadku przy opasce? Splywajaca woda z budynku i opaski + nieubita ziemia? Czy może wilgoć spływa w stronę fundamentu wbrew spadkowi bo jestest tam najwiecej piachu a na środku jest najbardziej ubita? Coś o tym słyszałem ale spadek na każdej warstwie był dość znaczący. 2. Czy taki obszar tj. około 13x20m wysypywania sama ziemia nieprzepuszczalna (80 cm) to nie problem. Sasiad obok dawał warstwę piachu pomiędzy warstwami ziemi. Z drogiej strony ziemia musi trzymać wilgoć żeby nie wlewać w trawę majątku. Może nawieźć teraz piachu i przeleciec glebogryzarka Albo zrobić drenaż (może motyw od strony garażu) lub punktowe studnie chłonne (zaznaczam ze dom sasiada tez ma spadek na ta stronę działki). To duży teren i chciałbym mieć w przyszłości bagienka. Trawa będzie szła z rolki. A może zerwać warstwę (jaka?) i przełożyć piachem plułabym? Nie jestem specjalista i raczej robiłem na wyczucie ale mogłem gdzies popełnić błędy i teraz jest czas na naprawę a nie po roztopach albo jak będzie trawa Kilka zdjęć i film z ziemią:

Tu wyższa rozdzielczość

Witam Mam pytanie dot. mikropęknięć na elewacji. Podczas wykonywania elewacji pracownik z sąsiadującej budowy polał prze przypadek elewacje i trzeba było poprawiać. Elewacja jest ciemna wiec zaproponowano pomalowanie farba silikonowa w tym samym kolorze (tynk silikonowy Mapei). Po pomalowaniu po jakiś 3 miesiącach zobaczyłem na farbie mikropęknięcia. Wykonawca powiedział ze nic nie powinno się dziać i farba sie utrzyma ale wole zapytać Generalnie sprawa słaba bo nikt się nie poczuwa do pełnej odpowiedzialności bo to był wypadek nie z winy wykonawcy (tynk wszędzie jest położony poprawnie) a musiał to poprawiać. Co sadzidzie? Czy to odprysnie czy da radę? Czy może wezwać mapei i zapytać dlaczego farba silikonowa ma takie mikropęknięcia. Z drugiej strony ile szt można malować elewacje? Zalaczam zdjęcia tynku wykonanego oryginalnie i malowanego.

Witam Mam zainstalowany kocioł GB072 (14kW) v2 + RC300 + zasobnik 120 litrów w domu o powierzchni użytkowej 170m2 (2 piętra). Dom gazobeton, 20cm grafitu na ścianach, 20 na podłodze, 30 na dachu, reku, ciepły montaż okien z 3 szybowym pakietem. Wszędzie podłogówka + grzejniki w łazienkach, kotłowni i garażu (dodatek bo może kiedyś będę go ogrzewał). Podłogi to betonowy monolit polerowany na dole i żywica na górze. Salon ma 4 m wysokości. Całość instalacji wygląda tak: (o ile nie pomieszam) że z kotła idzie na grzejniki i 2 mieszacze z pompami (góra i dół) na których są termostaty. Dodatkowo ma być domontowane sterowanie po przez termostaty pokojowe z siłownikami: 2 na dole (pokój + jeden open space) i 3 na górze w pokojach. Nurtuje mnie kilka pytań: 1. Czy to nie jest zbędne tyle sterowań kocioł - mieszacze - termostaty? 2. De facto pomimo że mam sterownik pokojowy do kotła to nie mogę sterować podłogówką z niego tylko przez termostaty a one odcinają obiegi. Czy to nie jest mniej efektywne? 3. Czy nie mógłbym sterować całością piętra po przez jeden sterownik na piętrze, który uruchamia siłownik i wyłącza pompę? Chodzi mi o sterowanie całością poziomu a nie tylko poszczególnymi sekcjami. 4. Czy montować czujnik pogodowy? Generalnie pytam bo wydaje mi się że najlepszy efekt przy kotle kondensacyjnym uzyskam przy jego stałej i równej pracy. Mam wrażenie że u mnie ma być dużo sterowań ale działają po przez półśrodki (mieszanie, odcinanie) i mogą zmusić kocioł do odwrotnej pracy (włączenia/wyłączenia i dogrzewanie). Czy ktoś mi może coś poradzić zanim zainstalują mi elektrozawory i całe sterowanie. Dzięki!

Witam Mam zainstalowany kocioł GB072 (14kW) v2 + RC300 + zasobnik 120 litrów w domu o powierzchni użytkowej 170m2 (2 piętra). Dom gazobeton, 20cm grafitu na ścianach, 20 na podłodze, 30 na dachu, reku, ciepły montaż okien z 3 szybowym pakietem. Wszędzie podłogówka + grzejniki w łazienkach, kotłowni i garażu (dodatek bo może kiedyś będę go ogrzewał). Całość instalacji wygląda tak: (o ile nie pomieszam) że z kotła idzie na grzejniki i 2 mieszacze z pompami (góra i dół) na których są termostaty. Dodatkowo ma być domontowane sterowanie po przez termostaty pokojowe z siłownikami: 2 na dole (pokój + jeden open space) i 3 na górze w pokojach. Nurtuje mnie kilka pytań: 1. Czy to nie jest zbędne tyle sterowań kocioł - mieszacze - termostaty? 2. De facto pomimo że mam sterownik pokojowy do kotła to nie mogę sterować podłogówką z niego tylko przez termostaty a one odcinają obiegi. Czy to nie jest mniej efektywne? 3. Czy nie mógłbym sterować całością piętra po przez jeden sterownik na piętrze, który uruchamia siłownik i wyłącza pompę? Chodzi mi o sterowanie całością poziomu a nie tylko poszczególnymi sekcjami. 4. Czy montować czujnik pogodowy? Generalnie pytam bo wydaje mi się że najlepszy efekt przy kotle kondensacyjnym uzyskam przy jego stałej i równej pracy. Mam wrażenie że u mnie ma być dużo sterowań ale działają po przez półśrodki (mieszanie, odcinanie) i mogą zmusić kocioł do odwrotnej pracy (włączenia/wyłączenia i dogrzewanie). Czy ktoś mi może coś poradzić zanim zainstalują mi elektrozawory i całe sterowanie. Dzięks!

Witam Buduję właśnie taras i zastanawiam się jak rozwiązać kilka zagadnień konstrukcyjnych. Taras ma być wykonany z betonowych oporników (w kształcie litery T) a zasypany klińcem i drobnym kruszywem. Płytki tarasowe betonowe mają zostać ustawione na regulowanych dystansach (taras wentylowany). Taras wyniesiony około 5 cm ponad grunt. Okna tarasowe wysunięte 2 cm za ościeże, zabezpieczone wokoło fartuchami z EPDM, pierwsza warstwa z bloczka Isomur a wszystko wysmarowane dyspersją. Pytania jakie mam to: 1. Jak oddyletować taras od elewacji? Dziś przy wyjściach jest styrodur ale na reszcie powierzchni ścian przylegających do tarasu styropian z klejem (poniżej poziomu tarasu). Zastanawiam się czy nie wyciąć styropianu i nie wstawić styroduru aby na całości tarasu on robił jako izolacja/odcięcie bo nacisk kruszywa na styropian może być znaczący (+ dodatkowo wilgoć). Dziś wygląda to tak: Po wycięciu przekrój boczny tarasu wyglądałby następująco. Po wsunięciu płytki po taki kapinos elewacja nie stykała by się z płytami tarasu. A może nie wycinać i tylko dać dylatację ze styroduru 2 cm w miejscach gdzie jest styropian? 2. Jak zabezpieczyć szczelinę pomiędzy ościeżnicą/poszerzeniem a styrodurem? Do poszerzenia jest doklejony fartuch EPDM, który zachodzi na mur pod poszeżeniem. Nie chcę tam robić parapetu bo wolałbym dosunąć płytki tarasowe do samego okna. Myślałem o czymś takim tzn. na styrodur przykleić próg z płyty OSB, na to EPDM albo taśma dekarska (podklejone pod wycięcie pod parapet) a na to blacha wsunięta jak parapet i wywinięta na styrodur. Nie wiem tylko czy jest sens aż tak to zabezpieczać 3. Czy w jakikolwiek sposób zabezpieczyć styrodur na całej długości przeciwwilgociowo (czy jest sens) np. wysmarować dysperbitem? Z góry dziękuję za pomoc!!!

Murek będzie w całości przykryty styropianem bo jest go 20 cm (kończy się na poszerzeniu). Natomiast z boku styka się Isomurem więc też nie bezpośrednio ze ścianą. Takie było założenie. Ja tu się głównie martwiłem tym, że folia nie będzie dobrym materiałem izolacyjnym pomiędzy wylewkę a taśmę rozprężną. Z zew. planuje docisnąć taśmę styrodurem do ościeża okna (wystaje 2 cm poza obrys budynku) co docisnęłoby ją i uszczelniło (styrodur na klej do styro). Coś takiego: Myślę jedynie czy nie dodać foli paroizolacyjnej na dole okna...

Na pierwszym filmie jest montaż normalnymi śrubami bez konsol i jest zastosowana taśma rozprężna + folia na zewnątrz więc w sumie podobne rozwiązanie. Szukam pozytywów bo nie mam czasu iść na wojnę o ponowne zamontowanie wszystkich okien i szukam tzw. "work around" które dały by w niektórych oknach akceptowalny efekt końcowy. Nie jestem zaślepiony bo w przeciwieństwie do innych nie zapłaciłem 90% tylko 10% i chcę znaleźć dobre wyjście dla oby stron. Mógłbym powiedzieć do wykonawcy, że ja mam wyjeb... i nie płacę, ale nie chcę bo szukam sensownego kompromisu oni popełnili jakieś błędy i ja zapewne też). Myślę że wielu z was zajmuje się montażem okien i chciałoby mieć po drugiej stronie (w razie fakapu a taki może się każdemu zawsze zdarzyć - ludzie są tylko ludźmi) partnera, z którym da się rozmawiać a nie blokuje płatności za 90% materiału, robocizny, rolet i usługi... Może złe podejście ale taki jestem. Jak chcesz mi pojechać raz jeszcze luz, biorę to na klatę. Jak chcesz coś doradzić czekam...

Dziwne bo na początku tego postu potwierdzono że jest to w miarę ok więc nie rozumiem czemu teraz jest źle? Kolego nie martw się o moje finanse nie płaciłbym 6 tys. za montaż jakbym kierował się tylko aspektem ceny. Poszerzenie jest zamontowane tylko podmurówka dodana ze względów opisanych na początku wątku. Ok czyli do jest główny problem? Myślałem że fakt ustawienia okna na klinach i zastosowaniu taśmy VARIO 3 łącznie. Patrzyłem z zewnątrz taśma się rozprężyła i wypełniła wszystko na około. Pytanie tylko czy nie da się zminimalizować potencjalnego opadania okna teraz bo folia to był niestety mój pomysł i raczej wykonawca się nie będzie poczuwał? Więcej śrub, jakieś kotwy,...? Nie wierzę że tylko reinstalacja. Sprawa dotyczy dwóch okien - okno 1: fix (105cm) + małe (55cm) otwieralne a okno 2: małe (55cm) otwieralne. Parapet to nie mój patent tylko błąd który dla odmiany popełnił wykonawca i nie zamówił poszerzeń bo myślał że idzie belka. Okna zdemontuje założy poszerzenia i zainstaluje ponownie. Reasumując Wy jesteście specjaliści ja tylko kolejnym (głupim) inwestorem. Sorry że dupe zawracam ale nie widzi mi się demontaż wszystkich okien i wojna z wykonawcą więc szukam po prostu rozwiązania, które byłoby akceptowalne dla obu stron. To nie jest kwestia zaślepienia ale ja mam naprawdę dużo spraw poza budową domu i nie mogę nagle rzucić wszystkiego aby zająć się tylko tym. Jak widać rzetelnych monterów jest jak na lekarstwo (a po waszych odpowiedziach mam wrażenie że to moja wina że wybrałem takiego który okazał się nie profesjonalny).

Co do twojego pytania dlaczego -chciałbym być przygotowany rzetelnie przed rozmowa z wykonawca. Przeczytałem instrukcje ITB i niewynika z niej wprost ze czego takiego nie wolno.

A możesz mi napisać konkretnie bo jezeli mam rozmawiać to musze wiedziec dokładnie. Czy mówisz o oknach na belce czy tych co stoją w powietrzu? Jezeli na belce to co drewniane klocki sa problemem czy użycie taśmy w takim miejscu. Jak było by poprawnie?