finf

... zimna bo Lambda silki to ok. 0,6-0,8, a analogicznego np. solbetu to nawet od 0,08-0,35 ... co nie oznacza, że po dociepleniu styropianem odpowiednio ... ... droższe bo aby zatrzymać zalety.... to najlepiej silikatowe, silikonowe.... a te są droższe! ... cięższa i to o ponad 100 kg na 1m2 przy 24cm grubości... .. solbet energo 24cm... 45 zł + 10 cm styropianu... ... budowałem 2 swoje domy... => pierwszy Silka 18+20 wełna - tynki mineralne - w lecie jest zimniej... w zimie cieplej... => drugi Solbet 18+15 styropian - tynki akrylowe ... zdecydowanie brakuje 10-15 cm........

... a jak opisywałeś budowę.. to bloczki silka 24 a nie 18.... jak są 24 to przy 45% i 21C punkt rosy wypada w silce

Nie zmienia to faktu, że jak mam docieplać silkę styropianem i stracić jej główną zaletę (bo zimna, ciężka, droższe tynki....) - to wolę wersję bez dyfuzyjności, a więc bloczki pienione-impregnowane... bo są zrobione z tego samego, ale mają znacznie lepsze parametry cieplne, są lżejsze ale niestety nasiąkliwe.. a więc obowiązkowo styropian lub PIR .... w tej samej cenie uzyskam ścianę ze znacznie mniejszą akumulacją, bez dyfuzyjności ale z lepszymi parametrami cieplnymi.. więc tanio i prawidłowo = bloczki pienione...

zakładając, że masz w domu temp. ok 20C i zakładając Twoją wilgotność ok. 40-45% przy ciśnieniu ok 1000 hPa - punkt rosy będzie na wysokości ok. 3 cm od wewnątrz w styropianie, ale wystarczy wzrost wilgotności o 7% lub wzrost temperatury wewnątrz o 2-3 stopnie ... a punkt rosy wypadnie na ok. ostatnich 3mm silki.... zakładam, że tynk ok. 1 cm i farba....

co ciekawe są tacy co twierdzą, że wszyscy się mylili w PRLu i biała cegła silikatowa na piwnice i elewacje to pomyłka, bo ona nasiąkała jak gąbka... o dziwo... nasiąkała a mróz jej nie rozsadza straszliwe i dziwne rzeczy uczą w tych szkołach ... Dr. Inż........ http://www.mybudujemy.pl/porady/mury-z-silikatow,18.html

... i wbrew pozorom najgorsza kombinacja to pustak MAX + 10-12 cm styropianu + akryl z obu stron... Punkt rosy przy temperaturze ok. -17 (-20) wypada w środku (2/3) pustaka MAX... mamy wtedy znaczny spadek wytrzymałości i izolacyjności pustaka,a w efekcie następuje przemarzanie ścian i skraplanie się w kątach, za meblami... pary wodnej z powietrza (wtórny punkt rosy) - tu nawet TURBO nie da rady.... co ciekawe - od lat deweloperzy tak budują domy jednorodzinne.... a później zachodzisz dlaczego ogrzanie 140 metrowego domu piecem dwu-funkcyjnym (z otwartą komorą - też popularne, ale nie znaczy że dobre) kosztuje po 2-3 tyś..... Mój domek letniskowy ... silikat 18 cm + 2x10 cm (dach 30 cm) wełny mineralnej szklanej + mineralne tynki (od wewnątrz i zewnątrz) o powierzchni 98 metrów... ogrzewany kominkiem z paleniskiem z wermikulitu oraz szamotową warstwą akumulacyjną własnej konstrukcji z zabudowaną grzałką 350W i pasywnym systemem DGP (bez dmuchaw) + elektryczne ogrzewanie podłogowe w kuchni i łazience + wentylacja hybrydowa... temperatura wewnątrz w zimie jest ustawiona na ok. 6-8 st. C - aby nie wysadziło wody. Koszt ogrzewania od października 2013 do maja 2014 to - 437,38 zł

.. no cóż ten styropian powoduje że największa zaleta silikatów bierze znacznie w łeb.... rozwiązaniem jest oszustwo "pod pozorem wymogów ppoż" - bardzo często stosowane w celu zmniejszenia kosztów termomodernizacji w starych budynkach przy częściowym zachowaniu "paroprzepuszczalności" - 30% ściany od góry dociepla się wełną... Arturo72 -> co do sprawdzenia czy nie masz grzyba... termowizja od wewnątrz - grzyb będzie widoczny... choć owocnik już nie musi ... i o ile raczej nie martwiłbym się silikatem (zakładam że z tego masz ścianę) - bo grzyby go nie lubią.. o tyle już tynk i farby akrylowe - kochają .. no chyba, że masz silikonowy, silikatowy lub mineralny tynk od wewnątrz, pomalowany silikatowymi lub silikonowymi farbami.... wtedy wilgoć jest oddawana do wnętrza.... i tu sprawdza się wentylacja mechaniczna... co do wilgotności ścian itp - nie będę robił tu wykładów z 5 lat zajęć z termodynamiki i wymiany ciepła, abyś zrozumiał - poszukaj na google hasła: "punkt rosy w ścianie"... a za klimat w domu w dużej mierze odpowiada wentylacja... ale praca ściany jest pasywna i za darmo

.. z tego co pamiętam.. - wilgotność silikatów po opuszczeniu pieca to ok. 8% - jak będzie stał w wodzie to może naciągnąć drugie tyle - więc ok 16% - jeżeli nie pokryjesz go akrylami, styropianami itp sam odda wilgotność w 5-7 dni ogrzewania + wentylacja mechaniczna - silikat to najlepszy i niepowtarzalny materiał na rynku - jego główną zaletą jest zdolność hydrofobowa (regulowanie wilgotności) - warunek wszystkie warstwy ściany muszą być konsekwentnie dobierane tzn. docieplenie wełną tynki i farby silikatowe lub silikonowe, a z dobrze zaplanowaną wentylacją mechaniczną nie ma sobie równych. przeciwwskazania: nie zalecam styropianu, PIR itp.. nie przepuszczają wody i silikat traci tak dobrą właściwość. Silikat z natury nie lubi się z akrylem - gdyż dyspersja akrylowa wręcz przyciąga grzybki i glony oraz nie przepuszczają pary wodnej. Przy dużych mrozach i mostkach termicznych skraplanie pary wodnej w ścianie (w silikacie) może spowodować wzrost wilgotności. Akryl spowoduje brak możliwości jej „wyjścia” ze ściany i spowoduje zawilgocenie akrylu... mokry akryl + ciepło ok. 20C w domu... a jak dojdzie słaba wentylacja i grzybek naścienny gotowy

.. a te ludy dalej tak źle myślą, a później w domu zimno, ogrzewanie kosztuje i grzyb..... Jeżeli chcesz wykorzystać zalety silikatów - to docieplaj wełną, tynkuj tynkami silikatowymi, silikonowym lub ich mieszaninami zarówno od wewnątrz jak i w środku. Maluj farbami silikonowymi lub silikatowymi... A jak chcesz gładź w środku, pomalować tanim akrylem, docieplić styropianem i walnąć tynk akrylowy - szkoda kasy na silikat - kup tańszy, lżejszy, cieplejszy, ale także naturalny biały gazobeton, gdyż te bloczki betonowe to tak naprawdę spieniony silikat. 10 czy 15 cm.. to było dobre w PRLu na taką ścianę (gazobeton) kładziesz 20-25 cm styropianu, a zakładając dom ok. 120-130 m, parterowy, wentylacja mechaniczna z rekuperacją - lub minimum hybrydowa, przy założeniu, że ogrzewasz dom gazem (metanem) to koszt grubszej warstwy styropianu zwróci się w 2-3 lata.. jeżeli masz ograniczenie na grubość daj minimum 15 cm PIR... Masz już ścianę z silki... no cóż 25-30 cm wełny...

... a ja uważam że myślisz rozsądnie i wełna to nie zawsze dobry pomysł, a co do reszty wypowiedzi to są konstrukcje na świecie z pustką w ścianie, ale akustyka straszna niezależnie będzie to konstrukcja platformowa czy balonowa (tańsza i lepsza do realizacji parterowych lub z użytkowym poddaszem niskim poddaszem) - bądź eco i nie używaj formaldehydów.. a z zewnątrz stosuj deski lub płyty cementowo-wiórowe, a nie tam osb... a oto opcje i kwintesencja: 1. wypełnienie trocinami z wapnem klasyka znana od stuleci -> wady: osiada i bez dobrze zrobionej wiatroizolacji jest do bani, ale można bez problemu zrobić samemu 2. wypełnienie celuloza natryskowa... sucha -> wady: osiada jak trociny - bez problemu można zrobić samemu (ręczny zasyp), a bez dobrze zrobionej wiatroizolacji jest tak samo do bani, 3. wypełnienie celuloza natryskowa... mokra z klejem powiew nowoczesności -> wady: zdecydowanie droższa, nie będzie osiadać, możesz olać wiatroizolację, 4. wypełnienie pianka natryskową nie będzie ci potrzebna wiatroizolacja, ani też paroizolacja .... tutaj będzie zdecydowanie najcieplej i najszczelniej.... 5. zamiast wypełnienia totalny hardcore: zastosowanie płyt trocinowo-glinowych - czasami odpowiednio grube płyty mogą robić za konstrukcję -> wady zdecydowanie najbardziej pracochłonna, można zrobić samemu, ale tylko jak masz glinę - inaczej szkoda kasy, niezależnie - lepiej dać wiatroizolację, Pamiętaj mokra celuloza jak i wióry nie spełnią swojego zadania termoizolacyjnego ... a dodatkowo ze względu na osiadanie odchodzi się od ich stosowania co nie znaczy że są złe. Są to dobre i tanie sposoby izolacji, a przy tym (szczególnie wióry) najbardziej eco. Najlepiej w nowoczesnych szkieletach zarówno drewnianych jak i metalowych z pokryciem z płyt cementowych sprawdzi się pianka natryskowa aby wyeliminować ewentualne mostki termiczne (przy cienkich ścianach) przykleić z zewnątrz ( tylko przy zastosowaniu płyt cementowo...! ) piankę w płytach...

Klientów nie szukam na forum. Nie reklamuje się, ani nie dążę do „reklamowania” i budowania kolejnego serwisu tylko i wyłącznie z moimi ogłoszeniami.. tak działa każde biuro, a ja nie jestem każde. Parę słów o nas - dla jasności: Moja firma zajmuję się inwestycjami w nieruchomości oraz maksymalizowaniem zysków z najmu poprzez: Najem - jako pośrednik nie pobieram prowizji ani od właściciela, ani od najemcy (znasz taką agencję ???), Działając na zlecenie klienta szukam nieruchomości pod inwestycję - nie pobieram prowizji, Ustawiam notariusza i sprawdzam nieruchomość pod względem techniczno-prawnym, pomagam w uzyskaniu kredytu - wynagrodzenie cennikowe, Serwis nieruchomości, wykończeniówka, meble, architektura ... z cennika ... Wynagrodzenie zawsze za success fee i prawie nigdy jako % od transakcji... nie pasujemy do tej szuflady

.. macie rację.. ale są pośrednicy i "pośrednicy". Jedni zasuwają, robią kawał dobrej roboty, a inni to takie mrówki których rola ogranicza się do wklepania ogłoszenia i dodania zdjęć.. oraz czekania - może ktoś zadzwoni - w takim przypadku szkoda zachodu, kasy i czasu - bo i tak nie sprzedadzą nieruchomości. Dobry pośrednik przygotowaną stosownie do targetu ofertę wyśle bezpośrednio do potencjalnych klientów... ten drugi sposób pomaga zamykać transakcje nawet w 5 dni od przygotowania oferty do aktu...

hmm... ale te kratki w kuchni i łazience powinny wyciągać powietrze... co do cyrkulacji... zainteresuj się DGP: http://muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolno-stojace/kominki-z-systemem-DGP-jak-to-dziala-w-praktyce,35_3998.html

.. co za pomysł ze styropianem od wewnątrz i folią.. grzyb zeżre ścianę i wyjdzie podłogą.. ja bym zalecał na potężnego grzyba następującą kolejność: 1. chlor (mocne stężenie) nie wiesz co kupić - kup kostki do basenu, rozpuść i spryskaj w masce CAŁE MIESZKANIE - dokładnie jakbyś chciał wybić prusaki, 2. pozamykać wszytko najszczelniej jak się da... po 2 dniach powtórzyć pamiętając o zasadzie - CAŁE MIESZKANIE, 3. zbić tynk z minimalnie jedno metrowym zapasem, zalecam ok 2 metrów - jeżeli grzyb przeniósł się na ścianę działową zbić obustronnie z zapasem minimum dwumetrowym, 4. osuszyć ścianę (nawet jak jest sucha) i zlać wszystko co skute 3-5% roztworem octu i zostawić (nadal szczelnie zamknięte) - zebrać i zamieść oraz wyrzucić powstałe kryształki.. 5. powtórzyć punkt 3 - jeżeli kryształki pojawiają się tylko w plamach po grzybie - zlać jeszcze raz chlorem.. 6. Przewietrzyć porządnie mieszkanie - przeciąg itp... ok. 2-3 dni.... 7. Zamontować nawiewniki w ścianach - nie w oknach i nie wycinać uszczelek ! 8. Zamknąć okna, sprawdzić wentylację i zlać np. Pufasem, czynność powtórzyć po 12, 24 i 48 godzinach. 9. Sprawdzić kamerą termowizyjną stan ściany - grzyby będzie widać 10. jak jest ok - w masce zmyć ścianę z rodników i kurzy przy pomocy pędzla maczanego w occie, później po wysuszeniu zagruntować mocnym gruntem... 10. można tynkować, ale nie gipsować, najlepiej na taką ścianę położyć tynk silikatowy. Ściany nie należy docieplać styropianem, pianką ... (szczelnym materiałem) przez minimum 12 miesięcy... jak nic nie wyjdzie - styropian kleić od ZEWNĘTRZNEJ STRONY Wszystkie powyższe czynności zakładają, że na ścianę się nie leje, dach i obróbka jest poprawna i szczelna. Temperatura wewnątrz mieszkania podczas prac powinna oscylować w okolicy 16C. Poprawnie wykonane daje 99% skuteczność...

za taką cenę to raczej pokój znajdziesz... a nie kawalerkę. Aby uniknąć problemów i nabicia w butelkę zadzwoń do agencji. Agent przedstawi Ci możliwe opcje, a prowizję zapłaci właściciel.... Nie rozumiem, dlaczego ludzie utrudniają sobie życie....nasza agencja pobiera wynagrodzenie TYLKO od właściciela, a więc najemca nie płaci nic dodatkowo.... Standardowa cena kawalerek na dalekim Ursynowie lub Bielanach będzie się wahać w okolicy 1500 + liczniki ze zdecydowaną tendencją wzrostową zgodnie z zasadą im bliżej metra tym drożej.