wbbmzg

Rom-Kon - żeby było jasne - chylę przed Tobą czoła bo masz na pewno sporą wiedzę wykonawczą i więcej widziałeś. Mimo tego widzę, że nie stąpasz twardo po ziemi.... Chłopaki od sufitów też się mnie pytali po co to panu (6/6 ekip), wszystko poddawali w wątpliwość bo "tak się przecież nie robi"... (klejenie folii na zakładach i do muru) Nie wiedzieli też nigdy dmuchawy w drzwiach i profesjonalnego testu. Mimo tego wszystkiego byli w stanie bardzo starannie wykonać swoją pracę. Wyszedł im tylko metr nieszczelności na 172m^2. Wzywanie Boga też Ci nic nie pomoże... Ku przestrodze Twój upór maniaka przypomina mi parę osób na tym forum, w tym brzęczkowskiego na czele mimo tego, że znasz kolejność układania izolacji i termoizolacji. On też w wielu rzeczach ma rację, ale w kilku się myli. Widzę w Tobie też wizjonera zapowiadającego wojny światowe idzie się bać Ku Twojej wiadomości po raz kolejny - doskonale rozróżniam i jestem świadom różnic jeżeli chodzi o wiatroszczelność i paroizolację. Wiem też do czego służy test blower door. Tam gdzie są nieszczelności lub istnieje duże ryzyko ich wystąpienia trzeba je eliminować - na stałe - a nie na jakiś czas akrylem i szpachlą Wywinięcie taśmy klejącej na mur (nawet dobrej), które proponujesz jest bardziej skuteczne niż akryl i szpachla, ale mniej niż klejenie folii do muru bezpośrednio za pomocą odpowiedniego kleju (tu się okazuje, że nie wszystkie są skuteczne) Poza tym nie wolno dublować powłoki szczelnej - wydaje mi się, że powoli już do Ciebie dociera, ale bronisz się jeszcze tymi wkrętami. Otóż - na nietrafionego wkręta nie ma rady, na nieszczelność przy murze i na zakładach folii jest i podałem w poprzednich postach jak można to wykonać. Z resztą, żeby zapobiegać nietrafionym wkrętom wystarczy ołówek i staranność wykonawcy, ale jeżeli już się przydarzy to też jest sposób. Można to próbować podklejać od góry (patrz sufity poziome - jeżeli jest dostęp), bo przy skosach już trudniej Piszesz raz wyśmiewając przytaczane przez siebie "dogmaty", a za chwilę się na nich opierasz sugerując, że lepiej nie dawać folii, a jeżeli dawać chociaż "po co" to lepiej nie kleić bo "po co"... Ja widzę fakty i próbuję rozwiązać problemy - im bardziej szczelnie tym lepiej przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Organizując szczelność sufitów przy użyciu folii PP załatwiłem też doskonale paroizolacje termoizolacji - niejako przy okazji w tym wypadku Podsumowując wszystkie Twoje wątpliwości "po co" - buduję dla siebie - NIE komuś ot co Tylko nie pisz "kto bogatemu zabroni" bo oszczędzam na czym tylko się da - albo inaczej - na czym tylko warto. Pozdrawiam mając nadzieje nie wracać do zbędnej i zajmującej mi czas polemiki z Tobą.... ps. chyba dociera już do mnie dlaczego twój "znajomy" od wentylacji zrezygnował z udzielania się na forum

Widzę, że bardzo pobieżnie czytasz to co piszę już od samego początku i strasznie się urażasz jak Ci wytykam... Po pierwsze Sprawdziłem pare materiałów do klejenia folii i paroizolacji do muru i się tym podzieliłem wskazując najlepsze z testowanych. Po drugie nie odcinam "reklamówką" poddasza tylko sufity poziome w parterówce... Nie doczytałeś. Z resztą to i tak niewielka różnica, bo dla poddasza z membraną paroprzepuszczalną pod dachówką należałoby zrobić tak samo. Wszędzie - nie tylko w łazience. I nie mam zamiaru wkładać głowy do foliowej reklamówki Po trzecie wentylację mam wymuszoną więc nic mi nie musi oddychać ścianami tak jak to było w budynkach starszych z wentylacją grawitacyjną... i ps. nie wierzę w dogmaty. Sprawdzam, testuję, wybieram najlepsze i zarazem wystarczające rozwiązanie starając się nie przesadzać z kosztami za materiały Po czwarte podnosząc szczelność budynku poprawiam wydajność rekuperacji likwidując lewe powietrze. W surowym stanie mam n50 na poziomie 0,6 bez szpachlówki, akrylu i grama farby więc wykańczając wnętrza spodziewam się jeszcze lepszego wyniku. Cytat z materiałów Krajowej Agencji Poszanowania Energii: Po piąte Uważam, że rozwiązania, które proponujesz z uszczelnianiem szpachlówką i akrylem nie zapewnią po czasie ani wiatroszczelności ani paroszczelności. Niedoskonałe są zwłaszcza narożniki o które Cię pytałem, a Ty nie odpowiedziałeś jak je rozwiązujesz. Kolejny cytat z Krajowej Agencji Poszanowania Energii: Po szóste Załatwiam folią PP wiatroszczelność i paroszczelność równocześnie i nigdzie nie napisałem, że jedno i drugie to to samo. Nigdzie nie pisałem też o goretexach - to Twoja nadinterpretacja i zboczenie tematu. Po siódme Polecam poczytać trochę o wpływie szczeliny w przegrodzie na zawilgocenie konstrukcji i wełny - masz tu przykład igły na większej długości o którą się czepiałeś Po ósme Podeślij link do tematu temu koledze o którym pisałeś - no chyba, że się wstydzisz tego co tu napisałeś Po dziewiąte po 400latach folii PP już nie ma - nie po 10tys lat jak to już wcześniej pisałeś. Dobra PP elastyczność traci już po kilkunastu latach. ...a z tym lepikiem już przesadziłeś - chciałbyś tym oddychać? Pozdrawiam mgr inż Politechniki Wrocławskiej

Na pewno masz wiedzę wykonawczą więc zastanów się czasem nad tym co piszesz... Jak odetnę się szczelnie folią tak jak to opisywałem, a Ty poddawałeś w wątpliwość to mam paroszczelność i wiatroszczelność załatwione jedną powłoką. O to przecież chodzi w izolacji... Nie wiem czy słyszałeś - wszędzie o tym trąbią. Nie da się szczelnie odciąć akrylem i szpachlówką Niektórymi wypowiedziami to nawet rozwalasz Lepiej już wcale nie dawać tej folii - jak to pisałeś zresztą w poprzednich postach i zaufać gościom od wełny... Oni przecież się znają... Tak jak to podałeś w swoim przepisie to na pewno Ja starałem się zminimalizować to zjawisko klejeniem folii do muru. Po teście Blower Door wyszło tylko jedno miejsce na szerokości 1m na 172m2 parterówki Wiadomo - jak wiatroszczelne to i paroszczelne. Lepiej paroizolacji nie sprawdzisz. Test był wykonywany na przykręconych płytach, bez szpachlowania, akrylu i Twojej szpachlówki. To dziwne bo mnie uczyli o 300-400latach dla PP o tej grubości. Trzeba też pamiętać, że rozkład to nie wszystko. Patrz na elastyczność i kruchość na przestrzeni lat... Rozwiązania apropo halogenów i głośników fajne - zapożyczę - dzięki

Teoria Blower Door Test. Tam gdzie mozna nieszczelnosci sie minimalizuje. Wzdluz profili w miejscu wkretow jest przyklejona tasma DUO. Jest gruba i zelowa. Jak wkret ja przewierci to plyta dociska i calosc jest wystarczajaco szczelna. Folia nie jest najtansza. To zwykla zolta z atestem 0,2mm ktora dostalem w dobrej cenie. Taka sama mozesz kupic za 1,2zl/m2 albo i wiecej.. Mozna dac tansza typ200 z tym ze tam nie ma gwarancji grubosci. Co do wilgoci wewnatrz - od tego jest wentylacja mechaniczna. Co do wilgoci na zewnatrz to problem o ktorym mowisz dotyczy zwlaszcza skosow, pelnego deskowania z papa i slabej wentylacji miejsc nad ociepleniem. Folie musialem dac szczelna bo w przyszlosci planuje wykorzystac poddasze jako uzytkowe. Dalbym taka za 10zl za m2 to dopiero mialbym problem z wilgocia... Ps. Po co cytujesz post jak odpowiadasz bezposrednio pod nim?

Nie byłbym tego tak pewien Swoją drogą ciekawe jak Twoim sposobem skutecznie uszczelniasz narożniki... Apropo taśm dwustronnych to porównywałem: coromix firmy Corotop Eurovent DUO DUOTEC ze sklepu folnet.pl Wygrała Eurovent Duo... Oczywiście że będzie wiać nawet jak nie będzie dziury na palec tylko taka na igłę w kilku miejscach i po długości... Folie żółtą z atestem 0,2mm w hurtowni można dostać za około 0,85zł/m2. Według mnie jest w zupełności wystarczająca. ps. nie dostałem tego SOUDALA do folii na czas i nie przetestowałem Mam też inne zdanie co do sklejania folii na zakładach. Uważam, że taśma dwustronna Eurovent DUO jest niezastąpiona. Ma swoją grubość i jest żelowa. Zakłady klei się na profilu. Całość jest później dociskana przez płytę. Tu nie ma mocnych żeby była jakaś nieszczelność... Ceny klejów to około: OT300 600ml 26zł Den Braven 300ml 23zł SOUDAL 310ml 26zł (nie testowałem)

Nie mam żadnych kosmicznych technologii. Taśm akustycznych czy na butylu. Sprawdziłem tylko dwa kleje dedykowane do folii. Zależy mi na szczelności budynku bo muszę spełnić wymagania dopłat z NFOŚiu. Jak według Ciebie zachować szczelność połączenia sufit ściana dla sufitów w 100% podwieszanych? Na akrylu między płytą a ścianą?

Dla zachowania szczelności budynku kleje folie do ściany - co w tym dziwnego? Klej idzie pod profil UD na ścianę i do tego przyklejana jest folia PE. Na to płyta GKB/GKBI. Sufity poziome. Parterówka

apropo klejenia folii do ściany (już otynkowanej) to przetestowałem dwa materiały: Illbruck OT300 chwalony w dzienniku domku nad Odrą. Kolor biały. DenBraven MontageFix-F. Kolor zielony. Ściany mam w dwóch materiałach: Cementowo-wapienny Baumit MPI25 gipsowy Kreisel 651L Test krótki, ale w miarę jednoznaczny. OT300 na tynku gipsowym wchodzi w jakąś reakcje. Rozmiękcza tynk i jest nieprzyczepny. Na cementowo wapiennym jest lepiej, ale przyczepność do folii pe i tak gorsza niż denbraven. Test po 48h.

Chodzi mi o sprawność odzysku temperatury przy różnych nastawach wydatku - czy sprawdzałeś temp na 4 króćcach jednocześnie? Spotkałem się z firmą instalatorską, która nie poleca tego Dospela bo mówią, że sprawdzali sprawność temperaturową i nawet przy małym wydatku nie było więcej niż 70%... Chwalili jednak sprawność i pobór prądu wentylatorów i narzekali na szczelność obudowy... Co do sprawdzenia ile bierze prądu to są takie przenośne watomierze Mam taki i całkiem fajnie działa Polecam

słusznie

to w takim razie druga część pytania - czy na tej głębokości (2-2,5m) potrzebny jest glikol?

przecinek w tą czy w tą jak to mawiał mój kolega, który odszedł na emeryturę oczywiście, że 80litrów na 100m

może głupie pytanie - czym wypełniacie pętle rur w gwc1? wodą no nie? czy może glikolem - wychodzą ogromne objętości (jak na glikol oczywiście) rurka niebieska 32mm ma 800litrów/100m Chcę zakopać jedną pętlę 150m na głębokości 2-2,5m przy okazji kopania rozprowadzenia deszczówki

chciałbym Cię spytać jak sprawuję się Twój rekuperator? Masz Dospela Optimal 400 z bypassem - prawda? Sprawdzałeś z ciekawości sprawność temperaturową przy różnych nastawach? Może sprawdzałeś też ile pobiera prądu? Jak sprawdza się automatyczny bypass? Stoję właśnie przed wyborem centralki wentylacyjnej... Jaki masz panel do sterowania? bo są różne... Z góry dzięki za odpowiedź

dobry pytanie, szkoda, że bez odpowiedzi ;/

Pewnie masz rację, że takie rozwiązanie "trochę" więcej kosztuje, ale chciałbym mieć awaryjną alternatywę dla gazu. Tak żeby móc podgrzać CWU, a nadmiar żeby szedł na CO... Mam 130m^2 parterówki w SSO. Z możliwością adaptacji w przyszłości 80m^2 poddasza. Kominek i tak ma być. Chciałbym go tylko wykorzystać do czegoś więcej niż podgrzewanie salonu i atmosfery. Złożoność kotłowni według różnych instalatorów jest przeróżna dlatego szukam na własną rękę sprawdzonego rozwiązania tu na forum. Może jednak coś podpowiesz

szkoda, że temat umarł bo szukam rozwiązania dla pieca kondensacyjnego + kominek z płaszczem + w przyszłości solary jak będą dofinansowywać Jaki zasobnik zastosować? 150l + jednowężownicowy bufor powiedzmy 300l ? trzywężownicowy zbiornik ok. 500l? Każdy radzi co innego. Układy otwarte, zamknięte, sprzęgła, wymienniki, zasobniki... będę miał 90m^2 podłogówki (hol, kuchnia, salon, przedpokój, korytarz, dwie łazienki) + 2 drabinki w łazienkach + 4 grzejniki w sypialniach

...jeszcze pare lat i w Polsce też będzie podobnie. Co do Ukrainy to obstawiam podział na dwa państwa. Wschód kraju jest zbyt zależny, wpatrzony w Rosję, a zachód za dużo już widział, żeby się na warunki Rosji godzić. Co raz więcej Państw próbuje rewoltą nie godzić się na chore układy... Kiedy dotknie to naszego rządu? Był jeden gościu który chciał to wszystko w powietrze, ale zakmneli go za wcześnie, przed faktem ps.1 ten switch to z sąsiadem kupiłeś na pół? Gdzie Ty tyle gniazdek upchniesz? ps.2 zerknij na mojego poprzedniego posta i coś podpowiedz - dzięki

Będę budował - projekt indywidualny - zbliżony do Anatola: http://www.mgprojekt.com.pl/anatol Bryła i instalacje już zaprojektowane. Zastanawiam się w tym momencie nad fundamentem vs płyta - wiem - trudny i długi temat ale mam jeszcze możliwość zmiany. Gleba u mnie wygląda tak: Wody niby nie ma do tych 4m, ale okresowo na pewno po opadach będzie bo nie ma gdzie wsiąkać. Badanie do 4m jej nie stwierdziło. Brak szkód pokopalnianych. Fundusze jak zawsze - ograniczone Projektant zaproponował szeroką ławę 700x400, na głębokości 1,2m, 5 warstw bloczków szer.24cm, wieniec na fundamencie, warstwa bloczku cementowego i ścianę 24cm z gazobetonu no i kolejny wieniec po obwodzie pod konstrukcje dachu. Fundamenty tylko po obwodzie - będą wiązary. Na podłodze chudziak 10cm, wanna z papy, folia 0,2, styro EPS 15cm, folia, podłogówka po całości. vs płyta - tylko też jedni tak, drudzy tak, projektant pewnie inaczej - trudno coś wybrać - może coś wskażesz i podpowiesz - sporo czytałem o perlicie i zamieszaniu z adamem_mk. Fakt - nie trafiłem jeszcze na jego wizję posadowienia budynku Fundamenty chyba nie takie straszne? Sam nie wiem już - rzeknij słowo od siebie bo ja dopiero zaczynam z forum Pozdrawiam Zielona Góra

tak tutaj zerkam z niedowierzaniem i przeczytałem od A-Z w jeden wieczór cały temat co do mebli/blatów/elementów nietypowych to mogę wskazać fajną firmę - robią duże elementy z tych materiałów które łączy się bez spoiny w wysokich temperaturach, np. zlew jako jeden element z blatem itp. http://www.axstone.pl/

ma ktoś może jeszcze jakiegoś innego, przyjaznego excela? byłbym wdzięczny za jakiś namiar

...a kerado28 na swoje