Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

mesmariusz

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    72

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez mesmariusz

  1. mesmariusz
    Napiszcie proszę coś więcej o oddawaniu 10% wyprodukowanej energii do Tauronu, by zapewnić sobie backup / ciągłość w dostawie energii w momencie gdy produkcja mniejsza niż zużycie. Z tego co wiem sprzedaje się instalacje przewymiarowane 110% względem zapotrzebowania, tak by te 10% oddawać Tauronu żeby i tak wyprodukować dla siebie 100% energii.
  2. mesmariusz
    Takie rachunki (310 zł) co miesiąc i tak płacę co miesiąc, więc raczej chyba niewiele mam do stracenia. I tak muszę płacić, i tak muszę płacić. A tak przynajmniej po 10 latach z jakimkolwiek płaceniem za prąd będzie koniec. 25 lat gwarancji, 40 lat żywotności brzmi chyba rozsądnie. Jak myślicie?
  3. mesmariusz
    Jedyną wspomnianą opłatą stałą był koszt utrzymania licznika (17 zł) płatne do Tauronu.
  4. mesmariusz
    Podobno w umowie zawarta jest gwarancją na pokrycie 100 % zapotrzebowania na postawie rocznego (obecnego) zużycia. Jeśli nie pokryje, Foton Technik zobowiązany jest do przebudowy instalacji i pokrycia kosztów. Chyba, że to co znajdzie się na umowie będzie różniło się od zapewnień ustnych.
  5. mesmariusz
    Na co uważać przed podpisaniem umowy z Foton Technik? Dlaczego warto / dlaczego nie warto? A może nie Foton technik? Oferta to raty 10 lat po 360 zł (co pokrywa się z obecnymi rachunkami za prąd w Tauronie). Instalacja obliczona na podstawie rocznego zużycia prądu.
  6. mesmariusz
    Witam. W tym roku zlecam wykonanie elewacji (styropian grafitowy 15 / 20 mm). W kilku miejscach na elewacji chcę wypuścić kable na kamery IP (skrętka komputerowa), czujniki (skrętka komputerowa), w dwóch miejscach rónież gniazdo 230V (kabel 3x2,5). I teraz pytanie - wystające kable czy płytkie puszki do styropianu? Puszki są o tyle fajne, że nie puszę robić wszystkiego od razu. Chowam kabel do puszki, zakrywam deklem. Po za tym, przy kamerach IP gdzieś muszę schować przyłączkę RJ45 i zasilanie - nie zabezpieczone wisieć na powietrzu / deszczu nie może, poza tym będzie brzydko wyglądać, więc wydaje mi się, że puszki przy kamerach jak najbardziej obowiązkowe.* Pytanie, czy owe puszki (jeśli zrobię ich sporo) nie będą nazbyt rzucały się w oczy. Tynk na styropian - biały baranek (gładka struktura). Większość puszek będzie wymagała delikatnego zakrycia deklem, więc wydaje mi się, że wklejenie puszki na klej do styropianu powinno wystarczyć.* Dwa miejsca to gniazda 230V wodoszczelne (natynkowe, czy wpuszczane w styropian)? Domyślam się, że tu wklejenie puszki na styropian nie wystarczy? Z uwagi na to, że puszki to wybrania w styropianie rozważam styropian 20 cm*zamiast 15 cm. Z resztą na elewacji jest trochę kabli do schowania.* Wykonawca stwierdził, że nie będzie kuł ścian, by nie naruszać ścian / nie obciążać budynku i schowa przewody w styropianie. Wydaje mi się więc, że warto użyć styropianu 20mm. Niestety spowoduje to (okna osadzone w połowie długości wnętrze / zewnątrz), że otwory okienne będą bardzo głębokie (20 cm styropianu + 15 cm ściany). Mam nadzieję, ze jednak będzie to jakoś w miarę przyzwoicie (albo da się jakoś zniwelować ten efekt). W każdym razie (z uwagi na kable i puszki) wydaje mi się, że lepiej pójść w stronę 20 cm zamiast 15 cm (zwłaszcza, że różnica w cenie styropianu 15-20 cm to jakieś 10%). Będę bardzo wdzięczny za wszystkie uwagi i podpowiedzi... zanim położę elewację -)
  7. mesmariusz
    No to lipa. Wygląda na to, że kabli przez komin nie wciągnę :-/
  8. mesmariusz
    Witam. Kojarzy ktoś co to za kominek? Producent / typ model? W jaki sposób zdemontować kopułę (przykrycie) celem poprowadzenia kanałem wentylacyjnym kabla antenowego? Kiedy próbuję zdjąć kopułę, mam wrażenie, że jest przez coś trzymana (jakaś guma?) nie chcę ciągnąć zbyt mocno, bo nie chcę uszkodzić. Dziękuję pięknie za pomoc w temacie. Pozdrawiam Mariusz
  9. mesmariusz
    Witam. Chciałbym zabezpieczyć przed zamarznięciem rury PCV (kanalizacja + ogrzewanie) tuż przy fundamencie / pod fundamentem garażu (tu rura najbardziej narażona jest na zamarznięcie / straty ciepła). Myślę nad zastosowaniem dużej ilości pianki / waty szklanej. Boję się jednak, że z czasem zagnieżdżą się w tym gryzonie i robactwo (jakby nie było dobre miejsce na ciepłe gniazdo). Zastanawiam się co zrobić. Jeśli zastosuję watę / piankę, a od góry zaleję wszystko betonem (tak byłoby najprościej), gryzonie i tak mogą dostać się tam od spodu. Mogę spróbować podkopać się głębiej, wylać beton, zabezpieczyć rury watą / pianką i potem zalać betonem całość. Podzielcie się proszę waszymi doświadczeniami w zakresie ociepleń / uszczelnień i potencjalnie lęgnących się tam gryzoni. Dziękuję.
  10. mesmariusz
    Witam. Mam problem z montażem bramy garażowej, firma: Splendoor, model: Janus. Instrukcja: http://www.splendoor.pl/sites/default/files/pliki/bramy/instrukcja_bramy_garazowej_janus.pdf Instrukcja nie wyjaśnia w jaki sposób połączyć łuki z prowadnicami pionowymi oraz poziomymi. http://i.imgur.com/pwtWo7L.png W przypadku modelu XFC proces montażu wydaje się prostszy, ze względu na obecne w zestawie i uprzednio montowane do ścian (pion prawy i lewy) kątowniki. Do tych kątowników następnie montuje się łuki i prowadnice. http://i.imgur.com/Rs2UxTM.png https://www.youtube.com/watch?v=THQXWCO8_Y8 Niestety w modelu Janus takich pionowych kątowników brak. Nie ma też dwóch oddzielnych prowadnic poziomych na stronę. Jest tylko jedna. http://i.imgur.com/vnA4iM2.png Co ciekawe, w instrukcji zostało napisane: http://i.imgur.com/byaD182.png co jest zupełną nieprawdą. Łuki są identyczne po obu stronach, żaden z końców nie jest ani szerszy, ani węższy. Wg instrukcji prowadnice pionowe od poziomych miały się różnić długością, a w paczce były 4 takie same (z innym owiertem, więc można próbować się domyślać, które są pionowe, a które poziome). Generalnie w instrukcji zawiera się masa bzdur i błędów. Szukam kogoś, komu udało się tę bramę zamontować (model Janus firmy Splendoor). Z góry dziękuję pięknie za pomoc. Sprawa o tyle pilna, że tato specjalnie przyjechał 100 km by pomóc mi w montażu, i stoimy z robotą. Jest sobota, wygląda na to, że firma nie pracuje, gdyż nie mogę się dodzwonić: http://www.splendoor.pl/pl/contact Z góry serdeczne dzięki za pomoc. Mariusz
  11. mesmariusz
    Witam. Mam problem z montażem bramy garażowej, firma: Splendoor, model: Janus. Instrukcja: http://www.splendoor.pl/sites/default/files/pliki/bramy/instrukcja_bramy_garazowej_janus.pdf Instrukcja nie wyjaśnia w jaki sposób połączyć łuki z prowadnicami pionowymi oraz poziomymi. W przypadku modelu XFC proces montażu wydaje się prostszy, ze względu na obecne w zestawie i uprzednio montowane do ścian (pion prawy i lewy) kątowniki. Do tych kątowników następnie montuje się łuki i prowadnice. https://www.youtube.com/watch?v=THQXWCO8_Y8 Niestety w modelu Janus takich pionowych kątowników brak. Nie ma też dwóch oddzielnych prowadnic poziomych na stronę. Jest tylko jedna. Co ciekawe, w instrukcji zostało napisane: co jest zupełną nieprawdą. Łuki są identyczne po obu stronach, żaden z końców nie jest ani szerszy, ani węższy. Wg instrukcji prowadnice pionowe od poziomych miały się różnić długością, a w paczce były 4 takie same (z innym owiertem, więc można próbować się domyślać, które są pionowe, a które poziome). Generalnie w instrukcji zawiera się masa bzdur i błędów. Szukam kogoś, komu udało się tę bramę zamontować (model Janus firmy Splendoor). Z góry dziękuję pięknie za pomoc. Sprawa o tyle pilna, że tato specjalnie przyjechał 100 km by pomóc mi w montażu, i stoimy z robotą. Jest sobota, wygląda na to, że firma nie pracuje, gdyż nie mogę się dodzwonić: http://www.splendoor.pl/pl/contact Z góry serdeczne dzięki za pomoc. Mariusz
  12. mesmariusz
    Cześć. Chciałbym Was zapytać o poradę w zakresie wyboru pompy ssąco tłoczącej to wyciągania wody ze zbiornika umieszczonego 2m pod ziemią. Ze względów wygody eksploatacji / serwisu nie chcę pompy zanurzanej do zbiornika. Pompa ma być zamontowana na ścianie garażu. W zbiorniku znajduje się deszczówka względnie czysta, ale nie "krystalicznie czysta". Co jakiś czas może zdarzyć się jakiś paproch, nasiono, a może i liść (choć liść dostać się tam nie powinien, no wal załóżmy, że i liść). Sprzedawca w jednym z marketów polecił zakup hydroforu (ponoć sam zastosował takie rozwiązanie). W zbiorniku ma zostać zamontowana rurka PCV (wiotki wąż nie nadaje się do zasysania wody). Na końcu tej rurki (a więc w zbiorniku) ma być zamontowany filtr zapobiegający dostaniu się do kompresora śmieci. Ten filtr mnie trochę martwi, bo do zbiornika będzie średni dostęp. Jeśli taki filtr będzie wymagał regularnego czyszczenia / wejścia do zbiornika, to jest to rozwiązanie bardzo średnie. Czy jest jakaś szansa na filtr nie na początku tej rury (wewnątrz zbiornika) ale przed samym hydroforem (w garażu) ? Sprzedawca polecił mi to rozwiązanie: Z góry dziękuję pięknie za podpowiedzi.
  13. mesmariusz
    Tak jak widać na zdjęciach. Już drugi miesiąc tak stoi i susza. Wykop na 2 m głęboki.
  14. mesmariusz
    Zakopać można. Ale dosyć płytko. A ociągnięcie spadku czasem to uniemożliwia. http://www.idmar.eu/pliki/oczyszczalnia.pdf http://www.grzejniki-sprzedaz.pl/files/File/Instrukcja%20montazu%20i%20eksploatacji%20Bio%20Seigner.pdf
  15. mesmariusz
    Producent stwierdził, że tak się nie da. Pytałem kiedyś czy mogę zakopać 7 cm głębiej. Tak odpisali:
  16. mesmariusz
    Kupiony za tysiaka (ostatnia sztuka na sklepie). Z betonowym szambem nie wjechałbym na działkę (za duże obciążenie dla wjazdu, za wąski wjazd). Inwestycje już poczynione, zbiornik posadzony. Nie ma więc co gdybać. Trzeba to tylko jakoś sensownie dokończyć, coby nie spieprzyć wszystkiego.
  17. mesmariusz
    Cześć. Potrzebuję pomysłu. Zbiornik już stoi i jest podłączony. Został postawiony na zbrojonej, betonowej płycie 2 x 3 m o grubości 24 cm. Płyta wylana na głębokości 2 metrów. Beton: C30/37 S3 W8 NA CEM III Zbiornik mogę zasypać ziemią do wysokości pokrywy (nieco ponad). Więcej nie, gdyż zostałby zgnieciony pod ciężarem ziemi. Szukam pomysłu na jego zakopanie. Rozważam: - zbudowanie ścianek z bloczków betonowych 12 x 24 x 36 (potrzebne będzie jakieś 144 bloczki, co przekłada się na koszt (same bloczki ok. 430 zł). Do tego zaprawa, i jakieś płyty betonowe na wierzch. - zasypanie zbiornika do wysokości pokrywy, następnie ułożenie nad zbiornikiem 50 centymetrowej warstwy płyt styropianowych (takich do ocieplania budynków), następnie przykrycie warstwy styropianu papą, i zasypanie ziemią. Próbuję uniknąć ładowania się w dodatkowe koszta (stąd pomysł ze styropianem). Myślałem jeszcze o tym, by zamiast budować ścianek, wylać 6 kolumn betonowych - na zdjęciach widać wystające na obrzeżach płyty pręty zbrojeniowe. Na nie pionowo można by nałożyć rury kanalizacyjne 160 lub 200 mm, a następnie dołożyć prętów zbrojeniowych i zalać betonem. Wtedy można by było zasypać ziemią zbiornik do wysokości pokrywy, a na kolumnach postawić i zabetonować jakieś dwuteowniki / nadproża, i na tym ewentualnie postawić betonową płytę. Generalnie nie wiem na co się zdecydować. Nie mam pomysłu. Poradzicie coś?
  18. mesmariusz
    Witam. Mam u siebie taką oto sytuację. Budynek poniemiecki. Pół bliźniaka. Podpiwniczenie pod 1/3 budynku. W części bez podpiwniczenia... betonowy ring (szambo) na którym centralnie położona szyna stalowa trzymająca ścianę. Krótko mówiąc szambo zamiast fundamentu. Chcę pod tym szambem (pod ringiem, który ma wysokość jakieś 80 cm) wykonać przewiert / kret / lub przewiert sterowany, i wbić się bezpośrednio do piwnicy. Potem zaleją pozostałości szamba betonem z gruszki, będzie coś w rodzaju potężnej stopy fundamentowej - bo jak widać na chwilę obecną to fundamentu tam nie ma, ściana trzyma się na doszczętnie skorodowanej szynie stalowej postawionej na rungu szamba... Spotkaliście się kiedykolwiek z taką technologią???
  19. mesmariusz
    Witam. Chciałbym zapytać o technologię / usługę analogiczną do przecisku / przekopu pod ulicą, ale pod budynkiem. Pytam, ponieważ mój budynek posiada podpiwniczenie o wielkości 1/3 całej podstawy budynku. Chcę doprowadzić instalację (woda, kanalizacja, elektryka) do garażu, a najprościej, i najbardziej elegancko byłoby na głębokości 1 m przekopać się przez 1/3 strefy bez podpiwniczenia, i wybić się bezpośrednio w piwnicy. Pytanie, czy jest taka technologia (analogicznie do przecisków pod drogą) jak przecisk pod budynkiem, gdzie (pod jaką nazwą / specjalnością) szukać firm świadczących podobne usługi, oraz ile mogą wynieść koszta rzeczonego przecisku ? Dziękuję i pozdrawiam Mariusz
  20. mesmariusz
    Są dostępne sztywne rury z tworzywa, średnica dajmy na to 30 mm. W to na prostym odcinku raczej wepchniesz (tak mi się wydaje) skrętkę, kabel 3x2.5 też wejść powinien. Pewnie będę celował w to. Ale wiem, że są też peszele, z tym, że to jest karbowane, i tu z przepchaniem kabla będzie już chyba problem (rurki są elastyczne i karbowane - być może gdy ziemia przykryje peszel, jego średnica się nie zachowa). Stąd pytam o inne materiały. Na pewno rury gazowe z tworzywa (te pomarańczowe) są gładkie i wytrzymałe, ale to chyba raczej drogi interes.
  21. mesmariusz
    Witam. W ostatnich dniach położyłem rury PCV odprowadzające wodę z rynien wgłąb ogrodu. Chciałbym w te rowy (skoro już są wykopane), przed zasypaniem położyć również coś, co w przyszłości, w razie potrzeby pozwoli mi położyć kable elektryczne. Chcę sobie pozostawić możliwość na łatwe i szybkie pociągnięcie kabli wgłąb ogrodu, gdy zajdzie taka potrzeba. Jakiego materiału użyć (rurki sztywne / wąż elastyczny?) który pozwoli na łatwe przepchnięcie kabla na odcinku ok. 50 m? Dzięki piękne za podpowiedzi. Pozdrawiam Mariusz
  22. mesmariusz
    Witam. Zlecę montaż zbiornika IDMAR BIO SEIGNER 2000 L Instrukcja: http://tinyurl.com/ju22ymn Lokalizacja: Wrocław, Złotniki Zakres prac: - Wykop: 2,2 m x 1,25 m, głębokość 1,8 m - Wylanie lub montaż gotowej płyty betonowej: (podłoże stabilizujące pod zbiornik, zabezpieczające zbiornik przed wypchnięciem) - Przytwierdzenie płyty betonowej do zbiornika (kotwy, pasy stalowe - inne (trwalsze?) propozycje mile widziane Zbiornik jest już zakupiony. Brak płyty betonowej, kotew, pasów. Mam możliwość załatwienia betonu z betoniarni (200 zł za 1 metr sześcienny betonu, dowóz 100 zł) - chyba, że ktoś ma możliwość załatwienia betonowej płyty płyt o wadze przekraczającej wagę napełnionego zbiornika 2000 l. Prace zlecę z uwagi na mocowanie zbiornika do betonowej płyty (kotwy, pasy) - nie robiłem tego, i nie chciałbym tego zrobić źle. Samo wylanie betonu i zamówienie koparki wydaje się być dla mnie realne. Z uwagi na brak czasu zlecę wykonanie całości. Czekam na rozsądne oferty. Dziękuję i pozdrawiam Mariusz
  23. mesmariusz
    W Castoramie widziałem liny plecione z plastiku, o średnicach 2 mm i więcej (tanie i może nierozkładalne). Może warto dodatkowo parę razy przewiązać? Plastik wydaje mi się bardziej odporny na korozję niż stal, tak sobie głośno myślę.
  24. mesmariusz
    Witam. W najbliższych dniach będę osadzał plastikowy zbiornik na deszczówkę o pojemności 2000 l ( http://tinyurl.com/ju22ymn ) 50 cm pod ziemią. By zbiornik nie został z czasem wypchnięty z ziemi, potrzebuję go obciążyć. W tym celu zostanie wylana zbrojona płyta betonowa (koszt betonu z betoniarni to około 200 zł za 1 metr sześcienny + dowóz około 100 zł). Muszę w jakiś sposób przytwierdzić ten zbiornik do wylanej płyty. Moje pytania brzmią: 1. Jakie kotwy / pasy zastosować, by nie zardzewiały / nie zgniły przez jak najdłuższy czas ? 2. Jak przymocować pasy do płyty (przed czy po wylaniu betonu?)
  25. mesmariusz
    Hmm. Albo rzeczywiście wylać po prostu betonową, zbrojoną płytę, i później przytwierdzić do niej zbiornik metalowymi pasami, na wszelki wypadek, coby z ziemi nie wyskoczył. Teren do podmokłych chyba nie należy, ale może lepiej się podwójnie zabezpieczyć, niż potem mieć problem. Tak, jak sugerują tutaj: http://www.forumbudowlane.pl/kanalizacja-i-odwodnienia/montaz-zbiornika-2000-l-filtr-przed-zbiornikiem-na-deszczowke-t61240
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia