Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Motylek83

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    41

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Motylek83

  1. Motylek83

    Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!

    Motylek83 odpowiedział e.kala → na topic → Dachy

    Pomysł z zaślepką gąsiora: Zamieszczam wszystkie zdjęcia, które mam. Lepszych nie zrobię. Niestety w międzyczasie zainstalowane zostały blaszane klapki, które maskują problem, ale nie wyglądają dobrze i zostaną usunięte. Niestety z tego powodu mniej widać na niektórych zdjęciach. https://drive.google.com/open?id=1ZBc8OTiZ_DvNrKd7mtAaMqUOF7bgsB2TDQ https://drive.google.com/open?id=14R1-ynsmUxUpYFAFFIQSK6g0w1gmj9vHlA https://drive.google.com/open?id=1PrgypqO4WJsUDcFNonAdZoSZjfCARRxA1w https://drive.google.com/open?id=11uTvI5zKuFv0LhZ38zJwRZ0pFgOyMakmrA https://drive.google.com/open?id=1Lj8udhvAe6iJHTG_RK1BwqzHFVBlYNKRkA https://drive.google.com/open?id=1VLUZvF61O42lfzJN5Cd7roolM70znTYQ8g https://drive.google.com/open?id=19jLPg-eE1Ed8KN3nUthFalyk9wT4Q1ScFg https://drive.google.com/open?id=1EOjylGn-Mibbgk0fq4YLkttTRsidnT3fwQ https://drive.google.com/open?id=1y2Dc8Q-gxeJGXjwEOuPHqP_mIugOK5Al0A https://drive.google.com/open?id=1Q_kzjZ-AnQcUO3TBjZ-7p7olhEyF35phzg https://drive.google.com/open?id=1sHMcp6IrU1Dg7QxdpbjJwBayBjsT8K9xrQ https://drive.google.com/open?id=1NvHyv4tjvZvMeESxCv71uvC3CnyoSyHUng https://drive.google.com/open?id=1BHiCm4RmYcHvJq378fjd3RoGihB3dtZlQQ https://drive.google.com/open?id=1u2mgDB0FT8b1yuwAKPBas7TT-S3bzF520Q https://drive.google.com/open?id=1pOfL58pebYI8l9498eRvtnf-13Gb_3wjsw Okna są kremowe z fakturą drewna. Widać na niektórych zdjęciach.
  2. Motylek83

    Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!

    Motylek83 odpowiedział e.kala → na topic → Dachy

    Poproszę o ocenę wykonanych gąsiorów, dachówka Creaton Premion. Na moim dachu gąsiory początkowe są dosyć mocno wysunięte i pojawia się szczelina, która wygląda nieestetycznie, bo widać taśmę. Moim zdaniem przyczyna to suma następujących rzeczy: niski kąt dachu 22 st., nisko osadzone rynny (odsłaniają to miejsce), dosyć płytki gąsior (około 6cm głębokości), falisty kształt dachówki. Niżej gąsiorów nie da się osadzić. Pomyślałem, że można by użyć gąsiora podstawowego i zastosować systemową zaślepkę, która wychodzi 5-6 centymetrów poniżej dolnej krawędzi gąsiora co zamaskuje taśmę pod gąsiorem i w razie potrzeby skrócić/przesunąć 3-5 cm gąsior. Co można z tym zrobić Waszym zdaniem? Zaznaczam, że na zdjęciach wygląda to lepiej niż na żywo. Przed założeniem gąsiorów: https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXed3FfTnBBWjUxaE0 Po założeniu: https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXeTHYtd1JRdkl3X0k https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXeUkV4S0RxbW8zcDQ https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXeLVNXU1BEVnlBbGM
  3. Motylek83
    Teraz będzie dużo lepiej. Jaśniejsza kostka oraz lekko brązowe schody. Jak myślicie brama sosna czy może jasna szara? Wcześniej było tak:
  4. Motylek83
    Też sobie pomyślałem, że kostka robi efekt negatywny Może jutro ją zmienne i wrzucę obrazek. Kolor tynku jasny kremowy, piaskowy ale blisko bieli. Tak naprawdę to nic z kolorów nie jest jeszcze ustalone nawet na 50%. Gdybym dał antracytowy dach, stolarkę i prawie biały tynk to byłoby dobrze tylko, że mam trochę przesyt tej modnej ostatnio kolorystyki. Wizualizacja jest trochę biedna i w rzeczywistości niezależnie od wyboru powinno być dużo lepiej. P.S. Chyba widzę co można poprawić. W wariancie gdzie cała stolarka to sosna (2-chyba najpewniejszy typ) zmienić kolorystykę schodów i wjazdu. Dodatkowo tynk bardziej biały. To chyba zabija całą resztę.
  5. Motylek83
    Antracyt absolutnie nie. Raczej jasny szary bo wydawał się neutralny, ale też jakoś nijak to wygląda. Brama jest ogromna i obawiam się, że wyraźny kolor stłamsi całość. Momentami mam wrażenie, że najlepiej jest jak cała stolarka jest biała.
  6. Motylek83
    Poproszę o pomoc w wyborze kolorów dachu, stolarki okiennej oraz drzwi garażowych. Robiłem wizualizację na własne potrzeby. Załączam kilka wariantów, z których żaden mi się nie podoba . Może ktoś spojrzy na to świeżym okiem? https://drive.google.com/open?id=0B2hGUT820TXedHMwTy1HSmdNUXM Dachówka będzie taka: http://www.creaton.pl/produkty/dachowka-ceramiczna/dachowka-holenderka-plaska/premion/ Wzornik stolarki okiennej taki: http://izoplast.pl/images/PDF/wzornik.pdf
  7. Motylek83
    Zwróćcie uwagę, że w projekcie nie ma izolacji przeciwwilgociowej. Co o tym sądzicie? Edit: Nie pisałem jeszcze, że to parterówka, wiązary i blacha. Nachylenie dachu 20 st. Czyli raczej lekka konstrukcja.
  8. Motylek83
    Spójrzcie proszę na poniższą płytę. Może znajdziecie coś do czego można się przyczepić? Na posadzce będzie dodatkowo 15 cm EPS. Trochę mnie zastanawia, że w miejscach gdzie są słupy żelbetowe będzie również płyta fundamentowa (bez dodatkowego ocieplenia od góry utrata ciągłości izolacji). Czy takie podejście jest prawidłowe? Płyta: Szkic 1 Szkic 2 Szkic budynku: Szkic 3
  9. Motylek83
    Dzięki za odpowiedź. Już wysłałem pytanie do architekta odnośnie długości ław fundamentowych. Płyta droższa o 3tys. jest dla mnie akceptowalna. Będę znał dokładne wymiary to policzę jeszcze raz.
  10. Motylek83
    Nie chcę zaśmiecać wątku. Utworzyłem posta w dzienniku budowy. Próbuję oszacować koszt fundamentu tradycyjnego i porównać go z płytą. Przy obecnych kalkulacjach płyta wychodzi o około 10 tys. drożej (istotne różnice współczynnika U w projektach - płyta vs. ławy). Wydaje mi się jednak, że nie wszystko zostało uwzględnione w przypadku ław (w obu przypadkach będzie ocieplana posadzka). POST JEST TUTAJ
  11. Motylek83
    Dostałem od znajomego szacunki wykonania jego fundamentów. Jego dom ma 100m fundamentów (czarny nagłówek). Nie brakuje tu jakiś pozycji? Wydaje mi się, że wyszło dosyć tanio. W kolumnach na czerwono próbowałem oszacować swoje koszty (tak tylko mniej więcej). Robię te szacunki żeby podjąć decyzję czy będzie realizowana płyta fundamentowa czy być może ławy fundamentowe. Jeżeli wyliczenia się sprawdzą to płyta fundamentowa byłaby o około 10 tys. droższa. Ważna informacja: w obu wariantach (płyta lub ławy) będzie robiona dodatkowa posadzka z EPS 100 15 cm. Dla wersji z fundamentami współczynnik U=0,17 a dla wersji z projektu płyty fundamentowej U=0,11. Spora różnica. Prawda? Czy na tyle istotna, że warto zapłacić za płytę fundamentową 10 tys. zł więcej? http://contact.webd.pl/dom/fundamenty.png" rel="external nofollow">http://contact.webd.pl/dom/fundamenty.png
  12. Motylek83
    Pytałem się o to wykonawcy. Opaska podobnież też jest (300-600 mm w zależności od typu płyty). Obecność drenażu w zalezności od geologii. Dostałem informację, że koszt posadzki na takiej płycie z 10 cm EPS 100 to około 50 zł (teraz się zastanawiam czy z robocizną czy bez). Wiecie ile mniej więcej wyniesie koszt wraz z robocizną takiej posadzki z ogrzewaniem podłogowym? Chciabym to sobie zestawić z płytą grzewczą.
  13. Motylek83
    Super! Właśnie się wczytuję
  14. Motylek83
    Zakładam, że już użytkujesz taką płytę. Jesteś zadowolony? Drugi raz też byś się na nią zdecydował?
  15. Motylek83
    Mam dwie propozycje płyty. Co o nich sądzicie? Za kilka dni prawdopodobnie usunę linki, bo oferentowi może się nie spodobać, że wrzucam to na forum. W końcu to jego materiały. W tych opcjach płyta musi być dodatkowo zabezpieczona posadzką z EPS. Wersja 1: http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty.png Wersja 2: http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty2.png
  16. Motylek83
    Napisz może coś więcej, bo w niektórych puntach pewnie częściowo mógł mieć rację (przy dodatkowych założeniach). Jeszcze jedna taka rozmowa z wykonawcą i będzie ława fundamentowa
  17. Motylek83
    Dziś odbyłem rozmowę w wykonawcą płyt fundamentowych. Była to moja pierwsza rozmowa z człowiekiem z branży więc mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem w tej relacji. Co o tym sądzicie? http://contact.webd.pl/dom/Wymiary.png - rzut z góry 1. Jego zdaniem w moim przypadku płyta grzewcza nie jest dobrym rozwiązaniem, bo garaż będzie wychładzał resztę budynku. Zdaje się, że Pan przyjął, że garaż nie miałby być ogrzewany. Przy takich założeniach to prawda. 2. Wyjaśniłem, że mógłby być ogrzewany, ale temperatura garażu byłaby nieco niższa. W odpowiedzi otrzymałem informację, że jeżeli byłby ogrzewany, a temperatura w nim miałaby być niższa to i tak będą następowały niepotrzebne straty ciepła, bo ciepło będzie przenikało do zimniejszego garażu. Zdaje się, że to prawda. Tylko czy warto w garażu utrzymywać taką samą temperaturę jak w pomieszczeniach użytkowych? 3. Zapytałem o dylatację, chociaż niewiele o niej wiem .Powiedział, ze dylatacja miałaby sens jedynie wtedy, gdyby obie bryły były "niezależne" od siebie (dom i garaż). Tu są połączone razem, również dachem więc dylatacja nie jest sensowna (lub możliwa, nie pamiętam dokładnie jak powiedział). Nie znam się więc nie skomentowałem. 4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż. Nie znam się jeszcze więc nie skomentowałem, ale ten wątek już się pojawiał więc to chyba prawda z trudnością z wyeliminowaniem takiego mostka. 5. Zaproponował płytę ocieplaną brzegowo XPS (po bokach i tylko częściowo pod spodem płyty na obrzeżach. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałem), a EPS w dodatkowej posadzce na płycie.Jego zdaniem rozwiązanie dużo lepsze i tańsze a skutecznie eliminuje mostki. Ogrzewanie podłogowe byłoby w posadzce nad EPS'em. Mam dostać na maila jakąś propozycję takiej płyty. Czekam. 6. Przestrzegał przed zbrojeniem rozproszonym chociaż mówił, że taka płyta jest tańsza. Nie podał jednak konkretnych argumentów prócz negatywnej opinii na temat niektórych konstruktorów płyt .
  18. Motylek83
    Dorzucam wątek przepustów i instalacji. Planuję wykonać płytę ogrzewaną i jedynie cienką wylewkę wyrównującą. Mam jednak wątpliwości odnośnie poprowadzenia instalacji wodnej oraz elektrycznej. Dom parterowy z drewnianym stropem i nieużytkowym poddaszem. Jak to zrobić najlepiej? Będą przepusty i co dalej? 1. Bruzdowanie w ścianach dla całej instalacji elektrycznej? Nie widziałem aby ktoś zatapiał instalacje w płycie. Pewnie byłoby to trudne do skoordynowania i ryzykowne. 2. Jak rozprowadzić instalację ciepłej i zimnej wody? Też po ścianach? Jeżeli tak to będzie się krzyżować z elektryczną. Może to być jakiś problem? 3. Może do rozprowadzenia instalacji wykorzystać drewniany strop? Warto? 4. Czy należy uwzględnić jakieś przepusty dla instalacji pompy ciepła? 5. Może jednak najlepiej zatopić instalacje w dodatkowej posadzce? Tylko wtedy chyba bym zrezygnował z płyty ogrzewanej, bo zaczyna to tracić sens moim zdaniem i zrobiłbym podłogówkę w posadzce. 6. Pytanie do tych co już mają płytę. Na co zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu przepustów i instalacji? Na czym można się złapać?
  19. Motylek83
    XPS - umiesciłem wcześniej w hydroizolacji zamiast w izolacji termicznej. Wyedytowałem post. Podbudowa - nie ma takiej pozycji. Choć w cenie materiałów jest podana cena pospółki 47-50 zł/m3. Ile tego by wyszło w wariancie optymistycznym tego nie wiem ale może być tak, że cena jest wliczona w roboty ziemne. To by się zgadzało z tym o czym piszesz, że roboty ziemne na korzyść płyty.
  20. Motylek83

    Czas na wybór projektu

    Motylek83 dodał komentarz → Motylek83 wpis bloga → Motylek83's Blog

    Projet wybrany. Oto on http://projekty.muratordom.pl/projekt_zielone-pola,1756,0,0.htm" rel="external nofollow">http://projekty.muratordom.pl/projekt_zielone-pola,1756,0,0.htm" rel="external nofollow">http://projekty.muratordom.pl/projekt_zielone-pola,1756,0,0.htm" rel="external nofollow">http://projekty.muratordom.pl/projekt_zielone-pola,1756,0,0.htm Powierzchnia użytowa zostanie zwiększona do 125-130 m2. Zastanawiam się nad ogrzewaną płytą fundamentową oraz drewnianym dachem. Planuję gruntową pompę ciepła. Tak to będzie wyglądało: http://contact.webd.pl/dom/Wymiary.png" rel="external nofollow">http://contact.webd.pl/dom/Wymiary.png W następnym tygodniu spotkanie z architektem adaptującym.
  21. Motylek83
    W marcowym Muratorze jest porównanie fundamentów tradycyjnych i płyty. Sensownie to policzyli Waszym zdaniem? Wykorzystano zbrojenie rozproszone. Dom piętrowy o powierzchni zabudowy 150 m2. Bryła dosyć nieregularna, wysynięty garaż. Fundament tradycyjny (bez szalunku z desek - folia jako hydroizolacja, wymiary 40x70 cm uzbrojone prętami stalowymi): - Roboty ziemne - 3242 zł - Konstrukcja: chudy beton, ławy, ściany fund., zbrojenie - 19 571 zł - Izolacja termiczna i hydroizolacja (folia i EPS100 12 cm) - 6130 zł - Podłoga na gruncie - 26555 zł Razem: 55 498 zł Płyta fundamentowa: - Roboty ziemne - 4500 zł - Żelbetowa płyta fundamentowa. Beton C25/30 i zbrojenie rozproszone oraz pręty śr.12mm - 19600zł - Izolacja termiczna płyty oraz jej bocznych krawędzi razem z opaską przeciwysadzinową, XPS 20 cm na krawędzi i 10 cm pod płytą - 13335 zł - Hydroizolacja pod płytą - 1720 zł - Instalacje, przepusty - 1000 zł Razem: 40 155 zł
  22. Motylek83
    Myślałem raczej o kimś kto jest blisko, ale może faktycznie nie ma to dużego znaczenia. Koszty dojazdu nie są chyba aż tak duże. Wyślę do nich zapytanie. Zobaczymy co odpowiedzą. Pewnie bym dał radę, ale to zupełnie nie moja branża a nie chcę się uczuć na własnych błędach. W dodatku nie będę miał czasu żeby zrobić to samodzielnie. Chciałbym móc polegać na kimś kto się na tym zna i robił to już wielokrotnie. Jak chcę to jedynie w miarę możliwości kontrolować. Mój dom to parterówka. Będzie miał około 130 m2 użytkowej i 35 m2 garażu. Powierzchnia całkowita 190-195 m2. Strop drewniany. Grunty raczej niewysadzinowe. Do ogrzewania planuję pompę ciepła i instalację wodną w płycie fundamentowej. 2 posty wcześniej pisałeś, że PC jest bez sensu w przypadku płyty. Twoim zdniem również w moim przypadku? Dlaczego? Z tą podłogówką w płycie to się jeszcze waham, ale wychodzę z założenia, że jak coś się popsuje i trzeba będzie się dokuć do fragmentu instalacji to będzie ciężko, ale się da. Jeżeli awaria będzie zbyt poważna (za powiedzmy 20-30 lat, ale raczej póżniej) to na wierzch będzie można dać kolejną instalację a o starej zapomnieć (odpowiedni czas na większy remont). Kto wie co wymyślą i jaka technologia będzie wtedy przodowała. Co sądzicie o moim podejściu? Druga rzecz to to, że straszą bezwładnością płyty i tym, że PC w takim układzie nie będzie wykorzytywana optymalnie tzn. jeżeli dobrze pamiętam reakcja sterownika(?) PC na duże zmiany temepratury na zewnątrz w dość krótkim czasie nie da szybkiego efektu w postaci komfortu ciepleplnego użytkowników. Z drugiej storny nie widzałem żeby jakiś użytkownik miał z tym problemy. Wypowiadali się ci co takiego rozwiązania nie mają.
  23. Motylek83
    Czy znacie jakąś solidną i doświadczoną firmę z łódzkiego (okolice Łodzi), która wykonałaby ogrzewaną płytę fundamentowa? Jak nie znajdę takiej firmy to chyba zrezygnuję z płyty.
  24. Motylek83
    Teraz będzie trochę lepiej. Swoją drogą czemu te grafiki po dodaniu do posta są takie małe? Mam wrażenie, że niektórzy mogą dodawać dużo większe.
  25. Motylek83
    Wydaje mi się, że nie masz racji. Pokoje są od wschodu i zachodu. Pólnoc wyeliminowana. Bardziej rozsądnie się nie da. Spójrz.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia