kazek7

Dziękuję wszystkim za chęć pomocy. Pewnie, że najlepiej było wziąć porządną ekipę dekarską, ale się już stało. Myślę, że poprawki obróbek blacharskich u nich wyegzekwuję, choć dobrze było może zrobić tą ekspertyzę fachowego dekarza. Ale ile ona mniej więcej kosztuje i czy zanacie takiego dobrego dekarza, który działa na Śląsku (okolice Zawiercia)? Jednak całego dachu nie "przełożę", aby poprawić montaż folii, więc muszę tu coś wymyśleć aby uniknąć zawilgocenia ocieplenia. Zauważyłem, że jak folia nie styka się z niczym to jakoś tą wilgoć odprowadza do okapu. Mam taki pomysł, aby "uszczelnić" styk folii z krokwią poprzez "przyklejenie" folii do krokwii jakąś masą uszczelniającą lub taśmą klejąca, a wełnę ocieplenia montować ze szczeliną tak jak przy folii niskoparoprzepuszczalnej. Tylko czy ktoś mógłby doradzić jaką masę lub taśmę tu zastosować (styk drewna nieheblowanego i folii wysokoparoprzepuszczalnej)? Co myślicie na temat mojego pomysłu?

Na jakie parametry najbardziej optymalnie powinna być zaprojektowana instalacja co typu otwartego dla kotła węglowego z podajnikiem - czy "stare" parametry 90/70/20 czy "nowe" 70/50/20, czy może inne? Według moich przemyśleń, to chyba 90/70 jest odpowiedniejsze, ale jeden z instalatorów z którymi rozmawiałem mówi, że już się tak nie robi, że odpowiednie będą parametry 70/50. Dlaczego według mnie 90/70 jest lepsze? Bo kocioł powinien pracować powyżej 60 stopni ze względu na korozję niskotemperaturową i poniżej 95 stopni, aby nie zagotować wody. Przy parametrze 90/70 to te 90 stopni na wyjsciu kotła będzie tylko, gdy na zewnątrz będzie -20 stopni, a w przez większość czasu kocioł będzie pracował z temperaturą ok. 70-60 stopni. Przy parametrze 70/50 natomiast mi się wydaje, że wówczas przez większość czasu na przykład gdy na zewnątrz bedzie ok.0 stopni, kocioł będzie musiał pracować z temp.wyjściową ok 50-40 stopni, a więc poniżej progu korozji niskotemperaturowej. Instalator mówi, że trzeba zawsze dać zawór mieszający aby uniknąć korozji niskotemperaturowej kotła. Jakie macie na ten temat zdanie, bo mnie się wydaje, że ten instalator chce mnie "naciągnąć" na większe, a więc droższe grzejniki i bardziej skomlikowaną i też przez to droższą instalację co?

Czy są i gdzie je dostać płytki kamienne o docieniu zieleni?

Dołożę jeszcze takie pytania: W jaki sposób obłożyć cokół kamieniem, gdy ma on być ocieplony styropianem (cokół jest fragmentem ściany piwnicy)? Czy można tak: klej - styropian - klej - siatka - klej - i zamiast tynku akrylowego, łupane płytki z kamienia (np.grubości 2 do 3 cm)? Czy one będą się trzymać? Czy trzeba to zrobić inaczej?

Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Tylko kto to wszytko i za ile zrobi? Czy ktoś z wypowiadających się tu instalatorów działa na Śląsku w rejonie Zawiercia? Prosiłbym o kontakt na priva lub email.

Podsumowując dyskusję z kilku wątków związanych z interesującym mnie tematem systemu co i cwu z kotłem na paliwa stałe, rysuje mi się taki schemat instalacji: 1) Podstawowe źródło ciepła - żeliwny kocioł węglowy - warto z nadmuchem i sterownikiem. Może być bez podajnika lub z podajnikiem (jak jest kasa i inwestor jest "leniwy":wink:. Żeliwny z podajnikiem znalazłem tylko Kielar-Eco, czy są inne? 2) Rezerwowe źródło ciepła - na "lenia" i wyjazdy - kocioł co elektryczny (później jak do mnie dojdzie to kocioł na gaz ziemny). 3) Instalacja typu otwartego z naczyniem przelewowym - nie warto rozdzielać na kotłową otwartą i grzejnikową zamkniętą. 4) Zasobnik cwu najprostszy płaszczowy z dodatkową grzałką elektryczną np. Galmet. 5) Piony z miedzi twardej + rozdzielacze + rury do grzejników z miedzi miękkiej. 6) Grzejniki dowolne, ale markowe i jakie się żonie spodobają, choć ciut lepsze byłyby markowe ze stopu alu np.Ferro 7) Głowice termostatyczne tylko przy grzejnikach w sypialni, kuchni i łazience - w salonie warto zastosować termostat połączony z sterownikiem kotła. 8 ) Nie warto komplikować instalacji poprzez ogrzewanie podłogowe (mogłoby się przydać w łazience i wiatrołapie, ale to małe pomieszczenia i tak trzeba tam dać grzejniki). Pozostają pytania: Czy warto wlewać do instalacji inhibitor korozji? Czy warto stosować mieszacz do wody powracającej, aby na kotle było > 55 stopni - ochrona przez korozją niskotemperaturową? Jak to oceniacie? [ Ta wiadomość była edytowana przez: kazek7 dnia 2003-02-20 12:32 ]

ADAMOS48, VPS - Czy moglibyście podać jakieś namiary na firmy produkujące lub sprzedające dobre grzejniki aluminiowe?

Wymiennik ciepła, czyli rozdzielenie obiegu otwartego (kotłowego) i zamkniętego (grzejnikowego) to alternatywne rozwiązanie, ale wydaje mi się chyba droższe i skomplikowane (choć to moje wyczucie - nie znam rozwiązań). Wymiennik ciepła - to znaczy zbiornik akumulacyjny czyli bufor + zawory i mieszacze - ale to chyba drogie, albo wymiennik płytowy + także sterowanie - ale tu nie wiem jakie koszty i jak dobrać moc? Instalacja cała typu otwartego wydaje się tańsza, ale może to tylko pozory z powodu wymienionych przeze mnie we wcześniejszym poście problemów. Może macie jakieś namiary (firmy, przykłady instalacji)?

Z dyskusji na forum wywnioskowałem, że do pieca co na paliwa stałe trzeba dołączyć instalację typu otwartego - względy bezpieczeństwa. Ale jakiego najlepiej typu grzejniki i rury zastosować w takiej instalacji? Z tego co się zorientowałem nie za bardzo można stosować grzejniki płytowe stalowe (obecnie największy wybór) z powodu korozji (krótsza gwarancja). To znaczy chyba Purmo dopuszcza zastosowanie grzejników stalowych w instalacjach co typu otwartego, ale po zastosowaniu inhibitora korozji, zapewnieniu małych ubytków wody i wykluczeniu instalacji rur miedzianych. Z kolei nie wszyscy producenci kotłów pozwalają stosować inhibitory korozji, a rury miedziane są w instalacjach co na paliwa stałe lepsze od tworzywa (wytrzymują wiekszą temperaturę). Czy możecie coś doradzić w tym problemie?

Jpawl - w jaki sposób masz zamontowaną folię do krokwi, tak jak u mnie zszywkami i na to kontrłata, czy uszczelnione np jakąś taśmą klejącą lub w inny sposób? Moje spostrzeżenia odnośnie przecieku - folia spełnia swoją rolę na przestrzeni między krokwiami (odprowadza wodę dostającą się pod pokrycie), natomiast w miejscu zamocowania na krokwiach (styku z drewnwm krokwi) okazuje się być za bardzo delikatna i gdy woda z ewentualnego przecieku dostanie się w rejon zamocowania folii na krokwi (rejon kontrłaty), to przecieka i powoduje zawilgocenie drewna krokwi. Więc tu być może był błąd w sztuce układania tej folii. Ale jak to teraz poprawić???

Pegaziatko - potwierdzasz mój pomysł podpatrzony w schematach termokominków. Tylko czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez obecne przepisy? I czy warto (w sensie kosztu instalacji) tak kombinować z dwoma obiegami co otwartym i zamkniętym (jakie są tego zalety?), czy od razu zrobić wszystko w sytemie otwartym (ale czy można wtedy stosować "nowoczesne" elementy instalacji- rury alupex, głowice termostatyczne itd?), skoro zakładam, że w 90% czasu bedzie działał piec co na paliwo stałe?

No to żeście mnie nastraszyli... Chyba rzeczywiście zrezygnuje z systemu co zamkniętego. Ale może macie pomysły jak najlepiej wykonać "nowocześnie" instalację co typu otwartego. Czy można wykorzystywać w niej np. rury AluPex, grzejniki stalowe panelowe, głowice termostatyczne, termostat pokojowy itd.? A może jednak da się połaczyć zalety systemu zamkniętego mając go jakoś wydzielony od kotła na paliwo stałe? Np. kocioł pracuje w systemie otwartym, a grzejniki w systemie zamkniętym, połączone poprzez wymiennik ciepła jak np. w termokominku. Myślę, że wtedy można by w obieg zamknięty włączyć póżniej np piec co elektryczny lub olejowy (jak będę miał kasę, a będę za "leniwy"). Co wy na to?

Jeden z instalatorów co z którymi rozmawiam o wykonaniu instalacji co i wod-kan w moim domu powiedział mi, że w połowie grudnia 2002 roku weszły w życie przepisy kategorycznie zakazujące stosowania kotłów na paliwa stałe (czyli węglowych, na drewno i turbokominków) w instalacjach co typu zamkniętego. Według niego nie można stosować nawet kotłów z takimi "bajerami" (jak on to określił) jak wężownica wychładzająca. Mówił, że nie przepuści tego nadzór budowlany. Czy wiecie coś więcej na ten temat? Czy to prawda? Słyszałem, że w państwach UE można stosować kotły na paliwa stałe z wężownicą wychładzającą lub połączone z instal.zamkniętą poprzez zbiornik buforowy akumulujący ciepło. Więc jak to jest skoro idziemy do Unii... ???

Niezły - poszukuję instalatora co i wod-kan. Czy jesteś gotów działać w okolicach Zawiercia. Jak tak to podaj namiary na priva lub e-mail - porozmawiamy.

Ja też coraz bardziej dochodzę do wniosku, że zastosowanie folii Tyvek Soft to błąd. Tylko dalej myślę, co zrobić, aby ograniczyć kosekwencję tego błedu jakim jest zawilgocenie ocieplenia poddasza, poza oczywiście poprawą obróbek na kominach i włożeniem uszczelek w koszach. Przeciek może przecież zawsze się zdarzyć (np. "pusci" wkręt mocujący blachę).

Drodzy fachowcy instalatorzy! Mam pytanie do was jakie cechy powinna mieć "nowoczesna" instalacja co i cwu z kotłem na paliwo stałe. Myślę, że problem dotyczy wielu, którzy nie mają dostępu do gazu, a olej uważają za drogi. Czy lepsza instalacja otwarta, czy zamknięta? Czy to ma być instalacja grawitacyjna, czy z wymuszonym obiegiem? Czy lepsze grzejniki żeberkowe, czy panelowe? Jaki sposób rozprowadzenia, z rozdzielaczami czy inny? Z jakiego materiału rurki, miedź czy alupex? Czy grzejniki muszą być projektowane na 90/70 czy inne parametry? Czy warto stosować głowice termostatyczne przy grzejnikach? Czy ma sens zastosowanie termostatu pokojowego? Czy warto stosować piec z podajnikiem (węgla lub miału) czy lepiej "normalny" z ewentualnym sterownikiem na piecu? Jak duży zastosować zasobnik cwu 120l czy większy? Co zrobić aby cała instalacja działała gdy trzeba wyjechać na kilka dni (np. czy warto instalować piec co elektryczny)? Uff... mnóstwo pytań, ale liczę na wasze doświadczenie.

Jestem zdecydowany w swojej instalacji co i cwu zastosować kocioł węglowy z podajnikiem (nie mam dostępu do gazu ziemnego, a olej wydaje mi się za drogi) i widziałem w eksploatacji kotły firm: HEF z Lublińca, Urzoń z Pszczyny i czeski kocioł Ling z Viadrusa. Natomiast ten kocioł zaproponował mi mój instalator co i zachwalał go ze względu na trwałość (żeliwny wymiennik, 10 lat gwarancji) i właśnie możliwości sterownika oraz możliwość zastosowania w układzie zamkniętym co.

O ile pamietam to Tyvek Soft, ale dokładniejsze dane, to bym musiał poszukać etykiety z rolki (jeśli sie jeszcze gdzieś w domu zachowała). Gość w hurtowni zapewniał mnie, że nadaje się na dach jako folia wstepnego krycia. Miał jeszcze inną folię (bodajże Corotop) w tej samej cenie (ok.5 zł/m2), ale tą polecał ze względu na wysoką paroprzepuszczalność. Ja też kierowałem się opinią znajomego, że "nie ma jak Tyvek na dach". Z poszukiwań w sieci wiem, że istnieją jeszcze odmiany Dry, Plus i Solid folii Tyvek oprócz odmiany Soft ( http://www.unitrend.pl/of_dupont/tyvek_soft.htm ). Teraz po czasie myślę, że może sprzedawca wprowadził mnie w błąd, i że odmiana Soft to nadaje się na folię wiatroizolacyjną, a nie na folię wstępnego krycia. Czytając informacje na stronie firmy Unitrend nie ma jednak stwierdzenia, że odmniana Soft nie nadaje się na folię wstępnego krycia. Jednak jeżeli moje przypuszczenia są prawdą (może wypowie się jakiś fachowiec na ten temat) to jest już jak się mówi "po herbacie" i co zrobić, aby to najprościej poprawić?

Czy ktoś z was ma jakieś dobre lub złe doświadczenia z kotłami CO Kielar-Eco z podajnikiem na węgiel "groszek" z firmy Kielar z Ustronia?

Gdyby to było takie proste, to juz bym to dawno zrobił! Problem w tym, że folia przymocowana jest zszywkami do górnej części krokwi, następnie na to położone są kontrłaty, póżniej łaty, a do nich przykręcona blachodachówka. No i jak teraz dostać się do zszywek bez "demolki" całego dachu!

Mam na dachu blachodachówkę Plannja a pod nią ułóżoną folię Tyvek Soft. Dach układała ta sama ekipa, która porządnie wymurowała dom z BK. Niestety, chyba z dachem już drugi raz reklamowałem. Problemy pojawiaja się po intensywnych opadach lub w czasie odwilży. Występują przecieki przy kominach i w koszach. O ile w koszach za pierwszym razem poprawili, to przy kominach nie udało im sie poprawić. Co do koszy to ja twierdzę, że jeszcze powinni dać usczelki piankowe pod blachodachówkę, oni że tak się nie robi i to folia powinna odprowadzić przecieki. Przy kominach wywalczyłem ponowną poprawkę na wiosnę - mają uszczelnić czymś co nazywali "olkitem" lub "allkitem" i dać drugą obróbke blacharską. Ogólnie twierdzą, że przecieki są winą tej folii (którą dali w wyniku mojej decyzji), że jak kładą "porządną" folię zbrojoną to tam nie ma problemu. Jak zauważyłem, folia Tyvek radzi sobie z przeciekiem do momentu, gdy wilgoć nie dotrze do miejsca mocowania jej na krokwi (zszywki i kontrłata), tam przecieka i zawilgaca drewno krokwi. Mam pytanie, czy to normalne (obawiam się zawilgocenia ocieplenia po jego założeniu)? Czy może ekipa żle położyła folię (może trzeba było zszywki zklejać specjalna taśmą)? Czy to można obecnie prosto poprawić bez demontażu pokrycia? Dodatkowo na forum doszukałem się, że w koszach trzeba folię układać podwójnie, a nawet potrójnie. U mnie jest tylko jedna warstwa (oczywiście poziomo na zakład 15 cm). Czy z tego powodu mogę mieć w przyszłości problemy (na razie po poprawce jest jako tako) i czy jest też prosty sposób poprawy?

Mam pytanie czy w domu zbudowanym z BK 24cm odmiany 600, stropy i wieńce lany beton i okna drewniane 1,1 da się przemieszkać 1 lub 2 zimy tymczasowo bez montażu ocieplenia? Powód chwilowy braki kasy w trakcie wykończenia. Czy grozi to więcej niż wieksze wydatki na ogrzewanie? Może jednak wziąć kredyt i zrobić to ocieplenie?

Moja żona nie za bardzo lubi zarówno na ścianach glazury jak i na podłodze gresu lub terrakoty, gdyż uważa je za twarde i zimne. Chcę, aby w domu który budujemy czuła się dobrze, dlatego zgadzam się z nią. W kuchni prawdopodobnie zastosujemy wykładziny z korka. Natomiast w łazience myślimy o zastosowaniu także korka lub drewna egzotycznego. Mam pytania: Czy ktoś z was ma doświadczenia w wykańczaniu łazienki przy zastosowaniu tych materiałów? Jakiego rodzaju korek lub drewno można stosować w łazience i jak je najlepiej zabezpieczyć? Czy tynk gipsowy nadaje się do zastosowania w łazience? Czym najlepiej zabezpieczyć ściany szczególnie przy prysznicu, wannie i umywalce przed wilgocią jeśli nie będzie tam glazury? Z góry dziękuję za wszystkie wypowiedzi.

Oczywiście adres trzeba podać cały włącznie z cyferkami i przecinkami, jakoś tak dziwnie wkleił mi się do mojej wiadomości.

Frankai - do łazienki OK. To temat moich innych poszukiwań. Moja żona nie za bardzo lubi "zimne" kafelki. Do kuchni zdecydowaliśmy sie dać korek. Do łazienki rozważamy korek lub drewno egzotyczne i byc może gdzie konieczne (czy naprawdę konieczne?) "zimne" kafelki. Ale o doświadczenia w tym względzie zapytam byc może w oddzielnym wątku. Mbhp - podoba mi się twój pomysł na elewację drewnianą. W pytaniu o styropian chodziło mi raczej o problem wilgoci na styku styropianu z BK, a nie styropian - deski elewacyjne. To temat rzeka, znalazłem dużo wypowiedzi na ten temat na forum, ale przyznam mam po ich przeczytaniu lekki zamęt w głowie. Znalazłem w sieci, wydaje mi się interesujący artykuł na temat elewacji drewnianej (co prawda u chyba "konkurencji"). Podobają mi się pokazane na zdjęciach dwa pierwsze przykłady elewacji. Podaję link: http://www2.gazeta.pl/dom/1,22159,354155.html Pozdrowiam