Kherm
-
Liczba zawartości
46 -
Rejestracja
Kherm's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Możesz zastosować tez tzw. RTL-a: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/zespol-do-op-z-zaworem-glowica-termostatyczna-i-odpowietrznikiem.pdf
-
Sam możesz to sprawdzić - link podałem w poprzednim poście.
-
Tu znajdziecie odpowiedź na temat mocy gotowej podłogi oraz przybliżonej temp. jej powierzchni, w zależności od jej wykończenia (wykładziny końcowej), rozstawu rur, średnicy rur, temp. zasilania oraz temp. w pomieszczeniu a także rodzaju systemu Ogrzewania podłogowego: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf Tabele są podzielone w zależności od wyżej wymienionych warunków, dla szybkiego porównania (ale także i doboru) różnych konfiguracji podłogi i jej mocy polecam tabelę zbiorczą na końcu opracowania - strona 29.
-
Jeśli planujesz zainstalowanie czujnika temp. zewn. oraz sterowanie poprzez pogodówkę (według krzywej grzewczej) wówczas rzeczywiście nie ma większego sensu stosowania automatyki pokojowej - wystarczy że dobrze ustawisz/dobierzesz sobie krzywą grzewczą kotła (kocioł będzie ustawiał temp. zasilania instalacji w zależności od temp. zewnętrznej). Zwracam jednak uwagę że masz kocioł kondensacyjny, który dla uzyskania swojej największej sprawności spalania (najbardziej ekonomiczna praca) powinien pracować przy niskich temp. zasilania rzędu od 35st. C do 50st. C przy największych mrozach. W innym przypadku (jak piszesz że temp. z pieca dochodzi do 75st. C) w kotle nie zachodzi zjawisko kondensacji i nie pracuje on przy swoich największych sprawnościach. Sprawa kolejna, przygotuj się na sytuacje że gdy zmniejszysz temp. zasilania z kotła (np. do 35 - 40st. C) automatycznie obniży Ci się temp. zasilania instalacji ogrzewania podłogowego - załatwi to układ mieszający (zawsze obniża temp. o min. 10st. C lub więcej, aby obniżał mniej ciężko jest go ustawić) I tu drobna niekonsekwencja, takie układ mieszający jaki masz nie do końca pasuje do twojego kotła (takie układy mieszające jaki posiadasz najlepiej pracują przy temp. z kotła min. 50-60st. C), czyli tradycyjne kotły gazowe niekondensacyjne. Dla kotłów kondensacyjnych lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie układu mieszającego z termostatycznym zaworem trójdrogowym (kod katalogowy K-803003): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-op.pdf DTR-ka takiego układu jest tu, strona 8: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN_instrukcja_grup_pompowych_PL-05-2014.pdf DTR-ka rozdzielacza z układem mieszającym serii 77A (taki posiadasz) jest tu: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/rozdzielacze-73a-77a.pdf Zapamiętaj najważniejszą kwestie, do regulowania temp. zasilania pętli OP służy dolny zawór regulacyjny znajdujący się bezpośrednio pod pompą - powrót z układu mieszającego do kotła. Nastawa żądanej temp. wygląda tak: jeśli chcesz zwiększyć temp. zasilania pętli OP zawór odkręcasz - czyli zwiększasz przepływ z układu do kotła (i raczej to będziesz musiał zrobić jak zmniejszysz temp. zasilania z kotła) tym samym więcej gorącej wody z kotła wpłynie przez górny zawór termostatyczny (po zmieszaniu z woda schłodzoną w pętlach temp. zasilania OP wzrośnie), jeśli temp. zasilania OP chcesz zmniejszyć dławisz dolny zawór regulacyjny pod pompą - zmniejszasz przepływ z powrotem do kotła tym samym mniej gorącej wody wpływa z kotła do układu (po zmieszaniu z woda schłodzoną w pętlach temp. zasilania OP powinna spaść). Układ mieszający należy regulować przy temp. zasilania z pieca jakie będą występować przez większość okresu grzewczego - jak nadejdą mocne mrozy i kocioł zgodnie z krzywą grzewczą podniesie temp. zasilania i tym samym wzrośnie temp. zasilania OP, głowica dopilnuje aby nie przekroczyła ona ustawionej wartości. Na głowicy ustaw max. 50st. C Tak naprawdę przy takim piecu mógłbyś pokusić się o bezpośredni zasilanie OP z rozdzielaczy - bez stosowania dodatkowych układów mieszających, należałoby tylko odpowiednio ustawić krzywą grzewczą aby przy największych mrozach temp. zasilania z pieca nie przekroczyła 50st. C, wówczas grzejniki także byłyby zasilane niższym parametrem (należałoby je tylko przewymiarować - zwiększyć powierzchnię/moc). Ale spokojnie, w praktyce sam zobaczysz i ocenisz jak to będzie hulać.
-
Generalnie układ masz spięty prawidłowo. Jeśli chodzi o pompę to w tego typu mieszaczach pracuje ona cały czas. Na pewno wcześniejsze położenie czujnika sterownika pompy nie było poprawne, mogłem zwrócić na to uwagę wcześniej. Zmiana miejsca jego położenia powinna pomóc usprawnić pracę, w tym miejscu układ mieszający nagrzewa się dość szybko (zasilanie z pieca), jeśli jest możliwość to w ogóle możesz przesunąć go jeszcze bliżej zaworu termostatycznego albo nawet zamontować czujnik przed nim. Siłowniki i termostaty o których pisałem służą do sterowania temp. w pomieszczeniu, jeśli chciałbyś ją zróżnicować w różnych pomieszczeniach. Można także zastosować jeden tzw. referencyjny termostat, umieszczony w najzimniejszym pomieszczeniu i spiąć go z listwą elektryczną z modułem pompowym do której podłączyć można pompę. Wówczas na rozdzielacz montuje się także siłowniki lub przynajmniej jeden siłownik i także spina się go z listwą elektryczną. Moduł pompowy w listwie sterującej działa w ten sposób że gdy wszystkie siłowniki (lub ten jeden) zamkną się (w pomieszczeniu zostanie uzyskana temp. ustawiona na termostacie pokojowym), listwa elektryczna automatycznie odcina zasilanie na pompę. Gdy chociaż jeden siłownik się otworzy, listwa uruchamia pompę - niestety automatyka tańsza jest w wersji przewodowej, radiowa jest droższa. Ogólną zasadę działania i montażu możesz zobaczyć tu: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm.html Na początku sam sprawdzisz jak sprawować się będzie układ w takiej konfiguracji jaką masz obecnie, jak będzie źle będziesz kombinował. Tak z ciekawości, jaki masz kocioł, jaka temp. wychodzi z pieca, jak duże są pętle OP?
-
Sprawdzony,poczciwy, stałowartościowy układ mieszający z rozdzielaczem OP marki KAN Czy jest jakiś problem w działaniu samego urządzenia czy instalacji OP? Układ powinien być podłączony następująco: Podejście z pieca: zasilanie do górnego zaworu termostatycznego (do niego montujesz później głowicę z kapilarą), powrót z dolnego zaworu regulacyjnego (pod pompą obiegową). Podłączenie pętli OP: zasilanie - dolna belka, powrót - górna belka Strzałka na pompie powinna być skierowana do dołu (tłoczenie w dolną zasilającą belkę). Kapilara założona na dolnej (zasilającej pętle OP) belce. Tworzywowe zaślepki z górnej belki należy zdemontować - stosować tylko w celu konieczności zatrzymania przepływu w pętli OP - najwygodniej to zainstalować siłowniki i przynajmniej jeden (referencyjny) termostat. Układy takie najlepiej pracują przy wyższych temp. zasilania z pieca (około 50st. C).
-
Najszybciej to spuścić wodę z instalacji i wymienić rozdzielacz na rozdzielacz do OP (z zaworami regulacyjnymi lub przepływomierzami), obecnie masz zamontowany najzwyklejszy rozdzielacz do instalacji grzejnikowej wyposażony w zwykłe zawory odcinające (zamknij - otwórz). Następnie zalać instalację wodą, dobrze odpowietrzyć i wyregulować hydraulicznie za pomocą zaworów regulacyjnych bądź przepływomierzy - już ktoś o tym wcześniej pisał: krótkie pętle mocno zdławić a najdłuższą pozostawić otwartą prawie na max. Tymi zaworami które masz obecnie w rozdzielaczu będzie ciężko to wykonać (nie do tego służą), ale może się uda na drodze prób i błędów. Próbuj zakręcić na max. krótkie pętle a następnie delikatnie cofnij/otwórz zawór, na długiej pętli zrób odwrotnie - max. otwórz zawór a potem go delikatnie przykręć I tak aż osiągniesz sytuację gdy pojawi się przepływ w długiej pętli. Ktoś trochę spaprał ci robotę ale łatwo to naprawić - po sezonie zmień rozdzielacz.
-
Moi drodzy Panowie, osłona antydyfuzyjna to nic innego jak cienka warstwa kleju EVOH (alkohol etylowinylowy) nakładany na rurę w ostatnim procesie jej produkcji (w przypadku rur pięciowarstwowych proces ten wykonuje się odpowiednio wcześniej). Zjawisko antydyfuzji nie zależy od temperatury medium grzewczego, zachodzi zarówno przy 20st. C jak i 90 st. C. Rury KAN-therm PE-RT Blue Floor jak najbardziej posiadają osłonę EVOH, zabezpieczającą instalację OP przed jej nadmiernym zapowietrzaniem się. Są to rury bardzo dobrej jakości, dodatkowym plusem jest średnica 18x2 która, przy założeniu stałego rozstawu, daje możliwość osiągnięcia większych wydajności OP w porównaniu do "słynnej" średnicy 16x2. Rura objęta jest 10-letnią gwarancją materiałową.
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Kherm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Rozdzielacze KAN, zarówno z układami mieszającymi jak i bez wyposażone są w przepływomierze o max. przepływie 2,5 l/min. Całkowity spadek ciśnienia w obwodzie grzewczym nie powinien przekraczać wartości 20 kPa. Orientacyjne maksymalne długości obwodów grzewczych (z przewodami zasilającym i powrotnym) rur KAN‑therm: 12×2 – 80 m 14×2 – 80 m 16×2 – 100 m 18×2 – 120 m 20×2 – 150 m 25×2 – 160 m Szacunkową wydajność instalacji OP można też określić z tabel wydajności (strona 29): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf -
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Kherm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
_olo_ jak jesteś jeszcze na takim etapie możesz spróbować oszacować orientacyjnie swoją instalacje zarówno pod kątem wartości materiałów jaki i przybliżonej hydrauliki i wydajności całej instalacji którą planujesz wykonać. Musisz zarejestrować się do wersji rozszerzonej (Extended) programu KAN Quick Floor: http://pl.kan-therm.com/kalkulator_inwestycji/quick_floor_free.html Program jest intuicyjny, musisz jedynie dobrze odwzorować swój budynek wprowadzając odpowiednie informacje o które prosi program, dobrze opisz pomieszczenia abyś wiedział co do czego, niektóre dane program ma ustawione domyślnie ale można je edytować np. informacje o zapotrzebowaniu na ciepło, rozstaw rur - w opcji "wylicz" lub zadajesz "z palca". Na podstawie tych informacji program wykonuje przybliżone obliczenia hydrauliki instalacji i przy jej uwzględnieniu wykonuje zestawienie materałowe wraz z podaniem cen katalogowych. Dla Ciebie najważniejsza będzie możliwość wglądu w dane obliczeniowe i sprawdzenie jak wyglądają wyliczone rozstawy, nadwyżki bądź deficyty mocy i rzecz najważniejsza wymagane przepływy przez poszczególne pętle grzewcze - szybka regulacja instalacji. Granica błędu tego szybkiego kalkulatora w porównaniu do programu KAN CO-graf 3.6 wynosiła niecałe 15%, jak na taki szacunkowy program okazało się to niezłym wynikiem Rury, złączki, rozdzielacze KAN-therm objęte są 10-letnią gwarancją producenta (przepływomierze i automatyka - 2 lata), jeśli rury połączone są systemowymi kształtkami w sposób jaki opisuje producent oraz zachowane są wszystkie warunki montażu i eksploatacji instalacji, nie możliwe jest aby rury lub połączenia uległy awarii - nigdy tak się nie zdarzyło (natomiast faktem jest że pełna gwarancja z zachowaniem wszystkich jej warunków wraz z ewentualnym pokryciem wszelkich kosztów usunięcia usterki będącej skutkiem wady produktu, udzielana jest przy wykonaniu instalacji przez tzw. firmy autoryzowane - ale warto z tego skorzystać, budujesz jeden raz). Pozdrawiam i życzę powodzenia -
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Kherm odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Herz to dobry producent, ale rury sami nie produkują. Polecam rury KAN-therm PE-RT Blue Floor lub jak ktoś woli tzw. PE-RT/Al. - solidna jakość, 10-lat gwarancji na produkty, cena może nie najnizsza ale w tego typu instalacji nie warto oszczędzać na max. (hydraulika to jakieś 1-2% wartości całej inwestycji - a rozkucie i ewentualna naprawa trochę zaboli). -
Moim zdaniem, przy takich temperaturach z kotła niepotrzebnie masz zamontowany układ mieszający przy rozdzielaczu OP. Układ mieszający dodatkowo zaniża Ci parametr zasilania pętli OP - jaki jest obecnie? Gdzieś pisałeś też ze na podłodze masz panele - panele są dobrym izolatorem ciepła i aby uzyskać wymaganą moc instalacji OP należałoby zmniejszyć rozstaw pętli OP. Podstawa to regulacja hydrauliczna instalacji OP na przepływomierzach w rozdzielaczu - czy taka jest wykonana, na zdjęciach nie widać jakie masz przepływy. Opisz instalację: temp. zasilania z pieca, temp. zasilania OP, długości (rozstaw) i średnica poszczególnych pętli OP, jakie przepływy na tych pętlach, jakie wykończenie posadzki przy konkretnych pętlach itd.
-
W celu zwiększenia energooszczędności systemu grzewczego (głównie ogrzewanie podłogowe ale także mozliwe jest sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym) polecam bezprzewodową automatykę KAN-therm SMART. Dzięki szeregu zaawansowanym funkcjom, programowi adaptacji systemu sterowania do specyfiki budynku oraz możliwości starowania za pomoca urządzeń moblinych (Smartfon, tablet, laptop) - podłączenie LAN, automatyka stanowi podstawowe wyposażenie inteligentnego i energooszczędnego domu. Więcej można znaleźć tu: http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/automatyka_sterujaca_kan_therm/automatyka_smart_wprowadzenie.html
-
Jak grzejniki to rozumiem że temperatura z kotła będzie zbliżona dla instalacji grzejnikowej czyli około 60-70st. C W taki układzie bezapelacyjnie dwa oddzielne rozdzielacze OP + grupy mieszające z trójdrogowym zaworem termostatycznym. W zależności od mocy instalacji OP średnica rur dochodzących do grup mieszających/rozdzielaczy powinna być nie mniejsza niż 20 mm (a może nawet i 25 mm - może kiedyś będziesz chciał rozbudować instalację OP). Ucząc się na kłopotach kolegów z forum, związanymi regulacją układów mieszających o innej konstrukcji (patrz korespondencja z "vitia"), polecam Ci układ mieszający wykorzystujący w swojej konstrukcji trójdrogowy mieszający zawór termostatyczny, prosta regulacja/nastawa temp. zasilania pętli OP: Patrz od strony 8, strony wcześniejsze to układ mieszający który posiada kolega "vitia" http://pl.kan-therm.com/kan/upload/KAN_instrukcja_grup_pompowych_PL-05-2014.pdf Cennik (strona 252, kod katalogowy: K-803003): http://pl.kan-therm.com/kan/upload/cennik-op.pdf
-
Nie, nie jest odwrotnie. Stopień otwarcia tego zaworu zależy od kilku czynników: m.in. temperatury źródła ciepła oraz wielkości (mocy) instalacji OP (ilości, długości oraz średnicy pętli grzewczych). Nie wiem jak masz ustawiony teraz ten zawór ale w sytuacji gdy wcześniej miałeś na piecu 80-90st. C ten zawór powinien być początkowo bardzo mocno zdławiony (być może nawet i do 10% otwarcia) a temp. na zasilaniu OP powinna być na akceptowalnym poziomie 35-40st. C. Gdybyś wówczas zmniejszył temp. na kotle, bez zmiany ustawienia zaworu powrotnego z OP (ten sam przepływ), proporcjonalnie zmniejszyłaby Ci się temperatura na zasilaniu OP i aby podwyższyć temp. do wartości jaka była przed zmianą, musiałbyś zwiększyć przepływ przez ten zawór czyli bardziej go otworzyć. Znam te przypadki z codziennej praktyki, teraz jak sezon grzewczy jest już w pełni mamy sporo zapytań od inwestorów w kwestii niepoprawnej pracy takiego układu - najczęściej z uwagi iż większość instalatorów także nie do końca rozumie zasadę ich działania, Twój przypadek jest bardzo popularny jako błąd/niedociągnięcie fachowca, drugi błąd to podpięcia takiego układu pod kocioł kondensacyjny który zazwyczaj powinien pracować na niskich temperaturach, wówczas wyregulowanie takiego układu jest bardzo trudne a przy większych OP wręcz niemożliwe - efektem jest niska, niewystarczająca temp. zasilania OP. Kiedy zdławiłeś zawór OP odzyskałeś część ciśnienia i zaczęły grzać Ci grzejniki na górze. Cieszę się że poradziłeś sobie z problemem...