magic_zen

Dobra nie załapałem o co chodzi myślałem że chodzi ci o przepalenie profilu a nie o ocynku tak czy inaczej jak trochę poczytałem jak szkodliwy jest odparowany ocynk to wyleczyłem się z tego pomysłu na dobre. Teraz szukam dużej cynkowni i malarni proszkowej ciekawe ile sobie zażyczą za pomalowanie takiej bramy a i jeszcze jedno co sądzisz o spawaniu tigiem konstrukcji. TIGA mam (konkretnie to ma ojciec) ale korci mnie Migomat bo chyba pójdzie o wiele szybciej niż TIGIEM bo i tak muszę te spawy potem szlifować, a jak by był w gospodarstwie to nie zawadzi Wiesz może czy jeśli odpuszczę ocynk i dam do malowania w proszek to muszę wiercić otwory w profilach zamkniętych? Bo nie wiem jak to zachowa się w piecu jak będzie szczelnie pospawane.

Domyślam się że trochę sobie utrudniam robiąc z ocynku ale przepalania się nie boję bo chce to spawać TIGiem. Fakt o oparach nie pomyślałem. A o cynkowanie gotowej bramy będzie trochę problematyczne bo to brama pod maszyny rolnicze więc 5,5m światła bramy przesuwnej czyli postawie to na szynie 8m, więc problem zawieźć takiego kolosa do cynkowania że o malowaniu proszkiem nie wspomnę bo z tego co się orientowałem piece w mojej okolicy maja 6m wsadu.

Witam, chce sobie zrobić nowa bramę i teraz pytanie czy kupić profile czarne czy w ocynku przy założeniu że chciałem je malować natryskowo samemu. Wiem że teraz farb i podkładów na ocynk jest zdecydowanie więcej niż jeszcze parę lat temu, ale trochę się obawiam czy nie narobię sobie tylko większych problemów niż kupując stal czarną i na nią dając podkład chociaż z nią też kolorowo nie będzie żeby dokładnie oszlifować i położyć podkład?

Witam, w domu kiedyś byli piece. Aktualnie zakładamy centralne z piecem w budynku obok z własnym kominem, tu pojawia się pytanie czy mogę wykorzystać stary komin dumny który teraz nie będzie do niczego używany jako komin wentylacyjny i wkuć się w niego z kratkami z każdego pomieszczenia?

Tzn ne ilości cegieł się obawiam, tylko czy czasami przy takim kolosie nie będzie ciągu, bo piec nie da rady go wystarczająco rozgrzać czy coś Generalnie nie znam się, a stawiając go i tak z cegły nie szkodzi zrobić duży kanał tylko czy nie przesadzę i nie zaszkodzę tym samym sobie?

Witam, zaczynam niebawem budowę budynku gospodarczego w którym będzie 15kw piec na ekogroszek, jako że do pieca muszę postawić komin pojawiło się pytanie czy nie przesadzę jeśli dam mu przekrój 27x27cm? Wysokość komina to jakieś 5m i tow całości a od czopucha pieca będzie pewnie lekko ponad 3,5 do szczytu komina. Producent pieca podaje 400cm2 przekroju wiec ten pułap prawie spełnił by 14x27 (378cm2) bo 27x27 to już 729cm2 A i jeszcze jedno gdzieś tu trafiłem ze do budowy komina nie stosuje się wapna czyli więc co plastyfikatory?

Witam mam pytanko, żona wymyśliła sobie płytki ze strukturą (paradyż maloli bianco struktura c 20x60) do łazienki i teraz jak się na tym montuje np kabinę prysznicową bo trochę się tego obawiam, przecież dziury pomiędzy szybą a płytką będą raczej duże poniżej podgląd płytek

Czyli sam i tak guzik sprawdzę

Fakt dla tego lezącego pod rozdzielnią to żadna Chodziło mi tylko o to że w domu ryzyko zadziałania takiej różnicówki będzie jednak większe (głównie myślę tu o dzieciach i większej ilości sprzętu) w budynku jeśli coś będzie się miało robić przy instalacji to tylko ja i nikt tam grzebać nie będzie. A czy sprawne to się dopiero okaże Generalnie to przycisk TEST powinien ją zweryfikować czy nie do końca?

Dzięki wszystkim za podpowiedzi. co do samych różnicówek raczej zdecyduje się na osobne RCD. A jeszcze powiedzcie mi co to jest Mogę mieć od znajomego identyczne (przywiezione z Niemiec) wygląda na najnormalniejszą w świecie różnicówke ale brak znaczeń toru N mnie nie pokoi. Tu odrazu się tłumacze potrzebował bym 3 szt do budynku gospodarczego a skoro mogę mieć je za przysłowiową flaszkę to czy się nadadzą Do domu nie chce ryzykować w stary sprzęt (dzieci itp) ale budynek gospodarczy?

Witam ponownie, tak jak w temacie wszystkie otwory drzwiowe mam zrobione na wysokość około 232cm od chudziaka (uwagę nam na to zwrócił facet od okien któremu otwory okienne wydawały się zbyt wysokie) okazuje się że wszystkie otwory są wysokawe. I teraz pytanie skoro standard dla drzwi wewnętrznych jest 206-208 to co z tym fantem zrobić. Plan był taki żę na posadzkę pójdzie 12cm styro + 6 cm wylewki czyli bez okładzin te otwory i tak będą 214 Co teraz robić z tym fantem, podnosić podłogę o tą wartość czyli jeszcze 6 cm styro?

Hmm jak wszyscy piszą że na bogato, to może i faktycznie przesadziłem z tym wszystkim PLC mam zamiar zaprząc do kontroli wentylatorów łazienkowych i w schowku kuchennym, do kontroli pompy cyrkulacji wody, do kontroli oświetlenia elewacyjnego (załączanie o zmroku z przerwą nocną i z podziałem na weekend i tydzień roboczy) prócz tego kontrola oświetlenia w salonie jadalni na zasadzie przycisków klawiszowych w 3 punktach tych pomieszczeń (po przytrzymaniu któregokolwiek wyłącza całkowicie oświetlenie w tych pomieszczeniach) Tu chyba wystarczą dwie sztuki Array AF-20 bo tani, bo program za free, bo wbudowane przekaźniki obniżają koszta. Resztę głupot raczej zostawię dla Integry 128 A schemat namalowałem w LibreCAD (kolejna odmiana CAD-a który jest całkowicie darmowy)

Kolejnego FR planowałem dopiero w rozdzieli w budynku gospodarczym, tak żebym mógł wyłączyć budynek bez konieczności latania do domu. Wtedy zasilanie będzie tylko w kablu ziemnym. Czyli plan był taki żeby ten w domu wyłączał wszystko co na działce a ten w budynku tylko budynek, chyba ze rozsądniejsze jest dać tamtego FR przed tym w domu na zasadzie całkowicie osobnych rozdzielnic. Dzięki serdeczne za porady A jeszcze nie był bym sobą gdybym nie zapytał. Skoro tu nie ma sensu odcinać zera to w jakich przypadkach należy to zrobić? Odbiegłem trochę, ale ciekawość mnie zżera

Tak właśnie zastanawiałem się na temat tego FR. Czy odłączane N jest błędem bo czytałem że są FR które załączają go jako pierwszy a rozłączają jako ostatni Więc przy instalacji z PE nie powinno być problemów. Kolejna sprawa to pominięcie dobezpieczenia ochronnika B+C, ale skoro przy liczniku jest C25 to raczej można go chyba pominąć? A co do ilości zabezpieczeń to takie moje zboczenie a skoro zwykła "eska" nie jest jakoś kosmicznie droga to czemu nie. przeciwporażeniówek jest na każda fazę i dla gniazd i dla oświetlenia chociaż tam też można by pewnie uszczuplić i zrobić oświetlenie tylko na jednej + częściowo wykorzystać tą od obwodów zewnętrznych (oświetlenie + gniazda np do kosiarki) podobnie te od gniazd mogły by być dwie ale wydawało mi się ze w ten sposób są większe możliwości z podziałem faz na pomieszczenia no i upływ na jednym obwodzie nie wyłączy mi całego domu

Nie jest to typowy projekt elektryczny, a forum dodatkowo obcięło jakość i rozmiar, poniżej zdjęcia dodałem link do .pdf Ps ten schemat rysowałem sam, więc proszę o wyrozumiałość , chciałem wiedzieć czy tak przedstawiona instalacja jest poprawnie złożona żeby wiedzieć jak gadać z wykonawcą. Pozdrawiam Marcin.

Witam, na wstępie chce zaznaczyć że nie będę porywał się i próbował kłaść to sam, chyba że dogadam się z elektrykiem i sam położę przewody a on zepnie rozdzielnice Poniżej rozrysowany projekt instalacji elektrycznej, prosiłbym o opinie dotyczącą zabezpieczeń zanim zacznę gadać z elektrykami o wykonaniu, Trochę dmucham na zimne ponieważ już trafiłem na wykonawców którzy albo próbowali mnie naciągnąć albo twierdzili panie a po co to panu PDF: http://sendfile.pl/pokaz/268178---BSH0.html

A sorry nie doczytałem a tak delikatnie offtop ile liczysz wylewki betonowej od styropianu? opinie są rożne ale z tego co mi się trafiło często 6cm czyli wyjdzie około 4 nad rurki podłogówki

Oooo no to mnie uspokoiłeś, Czyli nie jest to spaprane 20cm styro to ambitnie

Tak to oczywiste, ale bardziej chodzi mi o fakt czy ten próg z bloczka powinien być tak niski czy wykonawca powinien zrobić go już na gotowo czyli na wysokość styropian + jastrych. I czy moje założenia są ok, w sensie ze zamawiam okno niższe o wysokość gotowych podług montuje się je zostawiając dziurę od spodu. A potem pod całość wchodzi styropian i jastrych.

Witam ponownie. Mam pytanie ponieważ jestem na etapie wyboru okien, to mam dylemat z oknami tarasowymi, konkretnie jak powinien wyglądać próg pod okna tarasowe. Obecnie całość wygląda jak na zdjęciu poniżej, czyli próg z fundamentu wystaje około 3cm (tu nie wiem czy jest to poprawnie wykonane czy próg powinien wystawać już pod samo okno) a posadzka którą widać to zwykły chudziak B15 na gruncie. Teraz sprawa wygląda tak że chcieliśmy okna tarasowe z niskim progiem a na ten chudziak musi iść jeszcze styropian (myślałem o 12cm) i jastrych betonowy czyli jeśli jastrych dam 6cm i jakaś okładzina (raczej panel) wyjdzie łącznie około 17cm. teraz pytanie czy jeśli zamówię i dam okno podniesione o te 17cm od tego chudziaka to wyjdzie ok? Z góry dzięki za sugestie

Hmm czyli jakiś PLC byłby potrzebny a które funkcje są nie wykonalne na Integrze? Domyślam się że chodzi o funkcje z kombinacjami typu przytrzymany przycisk włącza cyrkulacje lub wyłącza całe oświetlenie.

Witam. Jestem na etapie projektowania instalacji elektrycznej i alarmowej tu wiem czego potrzebuje Całość chciał bym oprzeć na Integrze 64 (ewentualnie Integra 128WRL) W skład alarmu miały by wchodzić następująco: - 10czujek PIR - 10 kontaktronów - 2 klawiatury główne + 1 strefowa oprócz tego chciał bym zrobić bardzo prostą automatykę i tu pytanie czy jest to wykonalne na Integrze + int-iors Będę wdzięczny za podpowiedzi czy dam rade na Integrze czy murze dołożyć jakiegoś PLC i ile klocków INT-ORS (INT-IORS) będę potrzebował do takich zadań [table=width: 500, class: grid, align: center] [tr] [td]Pomieszczenie[/td] [td]Urządzenie[/td] [td]Sposób zadziałania[/td] [/tr] [tr] [td]Łazienka 1[/td] [td]Wentylator wentylacyjny[/td] [td]Wentylator w przypadku czasu krótszego niż 5 minut włącza się po zgaszeniu światła na okres 30s[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Wentylator włącza się co 5min od zapalenia światła na okres 30s[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Oświetlenie lustra[/td] [td]Lampki włączane są włącznikiem obok lustra a gasną w chwili wyłączenia światła w łazience[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Cyrkulacja CWU[/td] [td]Pompa cyrkulacji włącza się po zapaleniu światła na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Przytrzymanie włącznika oświetlenia lustra przez okres 1,5s powoduje włączenie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny (dodatkowa dioda we włączniku sygnalizuje prace)[/td] [/tr] [tr] [td]Łazienka 2[/td] [td]Wentylator wentylacyjny[/td] [td]Wentylator w przypadku czasu krótszego niż 5 minut włącza się po zgaszeniu światła na okres 30s[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Wentylator włącza się co 5min od zapalenia światła na okres 30s[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Oświetlenie lustra[/td] [td]Lampki włączane są włącznikiem obok lustra a gasną w chwili wyłączenia światła w łazience[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Cyrkulacja CWU[/td] [td]Pompa cyrkulacji włącza się po zapaleniu światła na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Przytrzymanie włącznika oświetlenia lustra przez okres 1,5s powoduje włączenie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny (dodatkowa dioda we włączniku sygnalizuje prace)[/td] [/tr] [tr] [td]Korytarz[/td] [td]Oświetlenie nocne[/td] [td]Czujniki ruchu w porze nocnej włączają jeden punkt świetlny w centrum korytarza po wykryciu ruchu na nim pozostaje włączony przez 30s[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Włączniki schodowe[/td] [td]Umieszczone w 3 lokalizacjach włączniki schodowe włączają całe oświetlenie korytarza do momentu wyłączenia ich wyłącznikiem[/td] [/tr] [tr] [td]Salon i Jadalnia[/td] [td]Oświetlenie[/td] [td]Dwa podwójne włączniki zdublowane w dwóch końcach salonu włączają oświetlenie główne i boczne do momentu wyłączenia[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Podwójny włącznik w jadalni włącza oświetlenie jadalni[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Przytrzymanie któregokolwiek włącznika na okres 1,5s powoduje wyłączenie całego oświetlenia w salonie i jadalni[/td] [/tr] [tr] [td]Kuchnia[/td] [td]Oświetlenie pod szafkowe[/td] [td]Naciśniecie włącznika podświetlania mebli powoduje włączenie oświetlenia wyłączenie po ponownym wciśnięciu lub wyłączeniu oświetlenia ogólnego kuchni[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td]Cyrkulacja CWU[/td] [td]Przytrzymanie włącznika przez okres 1,5s powoduje włączenie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny (dodatkowa dioda we włączniku sygnalizuje prace)[/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Włączenie światła w kuchni w godzinach nocnych powoduje uruchomienie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny[/td] [/tr] [tr] [td]Oświetlenie elewacyjne[/td] [td]Elewacja[/td] [td]Oświetlenie zapala się w godzinach nocnych (opcjonalna czujka zmierzchowa) i pozostaje włączone do świtu z przerwą w działaniu pomiędzy godzinami 00:00 – 05:00 [/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [td]Możliwość wymuszenia pracy ciągłej po włączeniu włącznika w pralni (święta)[/td] [/tr] [tr] [td]Wejście do domu[/td] [td]Oświetlenie schodów[/td] [td]Światło włącza się automatycznie w momencie naciśnięcia klawisza dzwonka przy drzwiach lub furce i pozostaje włączone przez okres 1min (opcjonalna czujka ruchu)[/td] [/tr] [tr] [td]Schowek[/td] [td]Wentylacja[/td] [td]Wentylator włącza się 2 razy na dobę o godz. 9 i 21 na okres 30s[/td] [/tr] [/table]

Witam, Poszukuje opinii na temat tej konkretnej blachy, watki zbiorcze tematu raczej nie poruszą, a produkt jest już jakiś czas na rynku i trzeba przyznać ze cenowo jak i przede wszystkim wizualnie jest bardzo atrakcyjny. Czy ma ktoś jakieś uwagi, sugestie, doświadczenia na temat tej blacho-dachówki? Zastanawiają mnie te panele i sposób ich łączenia. Wygląd połaci bez wkrętów bardzo nam się spodobał, ale czy to nie będzie się obluzowywało? Planujemy czarne pokrycie a takie bardzo się nagrzeje latem więc jak z rozszerzaniem się materiału którym jest blacha? Problemem jest że mój wykonawca jeszcze jej nie kładł, ma doświadczenie z Bud-Matowską Venecją ale tam znów wkrętów idzie więcej niż przy zwykłej a i cena wyższa. Ps. Wiem że tematów co wybrać itp jest pełno ale brakuje inf o tym konkretnym produkcie dlatego nowy wątek poświęcony tylko niej

Hmm. Mógłbyś przybliżyć mi jak to zrobić żebym mógł zaproponować ekipie? Czy masz na myśli przerwanie komina na którymś pustaku nad stropem i dalej wyjechanie nad dach już tylko cegłą? Obawiam się, że będzie to problematyczne z powodu sporej ilości kanałów wentylacyjnych (5szt) A gdybym faktycznie dopilnował żeby nie spoinowali tego komina z obudową?

Czyli nie powinno się obudowywać od stopu tylko wylać ta płytę? Musze w takim bądź razie pokombinować, bo tak czy inaczej będzie to kłopotliwe ponieważ wymiary komina to 100x36cm więc płytę trzeba będzie wylać dość potężną. Cholera a powiem wam że na kilku budowach był właśnie obudowany od stropu i zastanawiałem się jak to jest zrobione a możliwe ze nie spoinowali go z pustakiem keramzytowym? Jak wtedy ma się zagadnienie dylatacji przejścia przez strop? Co do motania cegłą to tak myślałem że gra ryzykowana i nie wiem do końca czy faktycznie tak opłacalna jak to znajomy zachwalał