ttpj
-
Liczba zawartości
14 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez ttpj
-
Dzięki za odpowiedź. Szczerze mówiąc byłem raczej zdecydowany na markę Junkers. Podobno w mojej okolicy jest więcej serwisantów Junkers. Dodatkowo miałem kiedyś w mieszkaniu piecyk Junkers i był bezproblemowy. Rozmawiałem wczoraj jeszcze z instalatorem. Zdecydowanie sugeruje wersję z 24kW, ale mówi że jeśli życzę sobie 14kW to taki też może założyć, zaznaczając że jest ryzyko że będzie za słaby. Wg. projektu zapotrzebowanie na ciepło jest 4,8-19kW, ale w projekcie nie było rekuperacji i ocieplenie troche słabsze. W wyliczeniach z cieplowlasciwie.pl średnie zużycie wyszło 3,7kW. EDIT: Zadzwoniłem na infolinię Junkers. Pani z infolinii powiedziała, że do doboru mocy kotła przyjmuje się 60W/m2 (w moim przypadku daje to 13,2kW) i że 14kW będzie za mały. Już teraz sam nie wiem, który będzie lepszy... Ale skoro zarówno instalator i serwisant polecają 24kW to pewnie mają rację.
-
Witam Państwa, Potrzebuję pomocy w doborze kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego. Dom z dwustanowiskowym garażem w bryle budynku. Ogrzewanie podłogowe, powierzchnia podłóg ok. 220m2, w garażu przewymiarowany grzejnik, dwa grzejniki drabinkowe w łazienkach. Ocieplenie: Strop - 24cm styropianu grafitowego lambda 0,33, plyta stropowa wylewana betonowa gr. około 16 cm. Ściana zewnętrzna Poroterm 30cm + 20 cm styropianiu grafitowego lambda 0,33 Posadzka 15 cm styropian lambda 0,35. Wentylacja mechaniczna, Okna trzyszybowe. Lokalizacja okolice Rzeszowa Wykonawca zasugerował Junkers ZSB 24-5c + zasobnik 140l. Dziś zacząłem czytać o zapotrzebowaniu i wyliczyłem zapotrzebowanie na ciepło wg. kalkulatora online i wychodzi mi max. 7,5kW. Zdaje sobie sprawę, że obliczenia z kalkulatora online nie są do końca miarodajne i dlatego zastanawiam się czy kocioł z mniejszą mocą, tj. ZSB 14-5C będzie wystarczający?
-
Dzięki za odpowiedź Kaizen. Nie pomyślałem o tym, że podłogówka będzie grzała mocniej przy nieocieplonym domu, co spowoduje ryzyko spękania posadzki/płytek. Co prawda płytkarz wspominał, że w teorii powinno się wygrzać podłogę przed położeniem płytek, ale stwierdziliśmy że skoro temperatura podłogi nie powinna przekraczać 30-35 stopni to nic nie powinno się dziać. W związku z tym, żeby zbytnio nie zwiększać temp podłogi, pewnie trzeba by utrzymywać temp pokoju na niższym poziomie. Jaka mogłaby być temp podłogi żeby w środku nieocieplonego domu utrzymać ok. 19-20 stopni? Wydaje mi się, że zbyt dużej wilgotności nie ma. Myślę jednak że na pewno będzie gorzej po malowaniu. Czy są jakieś przeciwskazania do właczania rekuperacji w takim stanie wykończenia (pomalowane ściany, brak podłóg)? W takim razie dobrze byłoby chyba spróbować przesunąć montaż kuchni i innych sprzętów drewnianych na trochę późniejszy termin i pewnie przełożyć moment przeprowadzki. Odbioru pewnie też nie da się zrobić bez skończonego ocieplenia?
-
Witam, pozwolę sobie podłączyć się do tematu. Wykonawca ocieplenia umiejętnie mnie zwodził i tak zamiast zacząć w połowie września jak ustaliliśmy, do tej pory nie zaczął prac a prognozy są już niestety niekorzystne - mroźno. W związku z tym pewnie będę zmuszony zrobić ocieplenie w przyszłym roku. Dom wybudowany z Porothermu 30p+w, wytynkowany w maju. Właśnie skończyłem płytki i planowałem wkrótce zaczynać malowanie, układanie paneli itd. Kuchnia i schody drewniane zamówione na połowę grudnia. Ogrzewanie podłogowe jeszcze nie uruchomione, hydraulik obiecuje przyjść za max 1-2 tyg i zmontować kotłownię. Rekuperator też jeszcze nie został zamontowany. Planowałem go zamontować po malowaniu, żeby wentylował wilgoć z pomieszczeń po malowaniu. Czy myślicie że coś może stać się meblom/schodom/sprzętom AGD/panelom/ścianom jeśli w domu będzie niska temperatura i duża wilgotność po malowaniu? Zastanawiam się jak dużo większe będą wydatki na gaz, gdybym zdecydował się wprowadzić bez ocieplonych ścian? Myślę, że realnie mógłbym się wyrobić z malowaniem, panelami i resztą wykończeń do końca stycznia - połowy lutego.
-
Rekuperator Żubr - słyszeliście o nim - jakie są wasze opinie?
ttpj odpowiedział mb1808 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, ostatnio został mi polecony rekuperator Karino Went 500. W związku z tym zastanawiam się jak on się u Was sprawuje? Wykonawca proponuję ten model za 9k pln wraz z instalacją rekuperatora. Co myślicie o tej ofercie? -
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
ttpj odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuje bardzo za odpowiedź! Nad koncepcją ilości przewodów dopiero popracuje, albo zlecę wykonawcy. Na razie najważniejsze było znaleźć rozmieszczenie otworów, bo szalowanie i zbrojenie już jutro i w poniedziałek. O korytarzu już doczytałem, w wersji 2 już usunąłem anemostat z korytarza Jakie otwory zostawić, fi125? Wrzucam rzut parteru poprawiony i piętro. Czy w takim układzie nie byłoby najlepiej ustawić rekuperatora w pralni na piętrze? Dodatkowo czerpnie dałbym od wschodu w składziku, a wyrzutnie w pralni od północy (wysokość ściany kolankowej to 1,75m). EDIT: Właśnie nasunęła mi się na myśl jeszcze jedna rzecz, w większości projektów które oglądałem, anemostaty były nad oknem. Jak to wygląda pod względem estetycznym?
-
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
ttpj odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Drodzy państwo, mam do Was prośbę o sprawdzenie czy dobrze oznaczyłem miejsca do pozostawienia otworów w wylewanym stropie. Nie wybrałem jeszcze wykonawcy rekuperacji, a z tego co słyszałem, wiercenie otworów jest dość drogie. Z racji swojego wyjazdu nie zdążę wybrać wykonawcy przed zalaniem stropu, więc pomyślałem że sam zaprojektuje miejsca gdzie prawdopodobnie dobrze byłoby wstawić anemostaty. Jeśli część z nich przypasuje, to zawsze będzie to jakaś oszczędność a jeśli nie to myśle że nie będzie to duży kłopot żeby otwory załatać np. pianką i potem przykryć tynkiem. A być może jeśli jeszcze trochę się douczę to położę rury do rekuperacji samodzielnie. Planuję poprosić murarzy którzy będą wylewać beton o wstawienie rur fi125 we wszystkich wskazanych miejscach w odległości 60 cm od ścian zewnętrznych w przypadku anemostatów zlokalizowanych przy oknach. Rozmiary pomieszczeń zapisane są na zdjęciu. Do tego dochodzi jeszcze piętro, ale zgaduję, że to można zaprojektować później? Byłbym baaaaaaardzo wdzięczny gdyby ktoś z Państwa mógł rzucić okiem. Pozdrawiam serdecznie
-
Kurczewskaa, dzieki za odpowiedź. Jak wygląda sytuacja w pomieszczeniu nad garażem? Czy mogłabyś wrzucić zdjęcia z wewnątrz?
-
Witam, Czy móglby ktos wrzucic zdjęcia z pomieszczeń na górze ze zmodyfikowanej wersji bez okien dachowych? Zastanawiam się nad wyborem projektu Galilea 2m, ale chciałbym uniknąc montowania okien dachowych. W związku z tym zastanawiam się czy jest wystarczająco dużo światła po ich likwidacji.
-
Witam, Przymierzam się do kupna projektu Jupiter - jeszcze nie wiem który numer... Czy buduje/budował ktoś dom wg. tego projektu na podkarpaciu? Byłoby świetnie gdyby ktoś mógł przesłać kosztorys lub zestawienie materiałów na [email protected]. Pozdrawiam
-
Witam, Pozwolę sobie podłączyć się do wątku. Sam również zamierzam wystąpić o WZ. Po wybudowaniu domu (może równolegle z budową, korzystając z obecności ekipy budowlanej) chciałbym wybudować też altanę na grila i wędzarnie i być może dostawić garaż blaszak. Na razie jeszcze nie wiem w którym miejscu miało by to być ustawione. Czy lepiej zaznaczyć w piśmie o WZ już teraz, czy poczekać i złożyć to później jak się zdecyduję w którym miejscu działki mają stanąć? Rozumiem, że altanę i blaszak można postawić na zgłoszenie.
-
Mokrą ściana kominowa w kuchni
ttpj odpowiedział ttpj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
rwojtek, dzięki za odpowiedź. Odkułem drzwiczki i okazało się jednak że rurki są ułożone w ścianie inaczej niż myślalem. Okazało się, że puścił zgrzew na jednym z kolanek i woda spływała po rurce do najniższego punktu, który był właśnie w miejscu pod wylotem kominowym... Konserwator miał rację, a ja w miarę niskim kosztem i nakładem pracy rozwiązałem kłopot. Nauczyłem się jednak w międzyczasie sporo o wentylacji w mieszkaniu:) Temat do zamknięcia. -
Witam, Niedawno skonczylem remont mieszkania wraz z wymiana starych drewnianych okien na okna PCV i montażem nowych rurek od wody i kanalizacji w wymienionej w temacie ścianie. Ściana jest mokra jednak bliżej podłogi (podloga tez jest mokra) podczas gdy nowe rurki są na wysokości około 80 cm. W ścianie kominowej są stare drzwiczki do komina po starym piecu kaflowym (stary blok z cegły) Nie wykuwalem ich tylko zostały w ścianie i najwięcej wilgoci jest właśnie w pobliżu tych drzwiczek. Czuć również ręką ruch powietrza przy nich. Konserwator zalecił mi wykuć te stare drzwiczki i zamknac te kanały styropianem i pianka montażową. Czy myślicie że to dobry pomysł? Czy może jakieś ewnetualnie inne rady? Oddam, że mieszkanie jest na parterze. Poniżej zdjęcie drzwiczek i mokrej ściany... Edit: Zmierzyłem temperature ściany termometrem punktowym i jest o ok. 3 stopnie niższa niż temperatura innych ścian. Wentylacja w kuchnii działa, przyłożyłem zapalniczke i wyciąga płomień. Konserwator radzi odkuwać ten wylot i twierdzi że nic się nie powinno skraplać i że to prawdopodobnie uszkodzona nowa rurka z wodą. Dziwne jest jednak że zaczęła by cieknąć 2 mies po instalacji, prawda?
