deeluxe

Witam, Mam pytanie odnośnie ocieplenia poddasza. W projekcie mam przewidziane 30cm wełny mineralnej. Zastanawiam się jednak nad izolacją natryskową. Żeby móc jednak porównać konkretnie różnice cenowe chciałbym zapytać ile cm pianki jest odpowiednikiem tych 20cm wełny? lub inaczej: ile zalecacie dać izolacji z pianki? Powierzchnia dachu to 160m2. Dach dwuspadowy. Kąt nachylenia 45 stopni. Dom 140m2 użytkowych. W internecie natrafiłem na cennik gdzie metr kwadratowy pianki otwartokomórkowej (20cm gruba) to: 52PLN czyli cały dach to koszt 8320 PLN Natomiast wełna wychodzi mi wg. średnich cen 30 PLN metr kwadratowy (30cm gruba) czyli cały koszt to 4800 PLN + do tego doliczyć robociznę czyli 160m2 dachu x 15PLN za metr to daje 2400 PLN. Czyli całość 7200 PLN Czyli wychodzi na to, że zestawiając 30cm wełny i 20cm pianki to wełna wychodzi tylko 1120 PLN taniej na moim dachu? Proszę o informację czy dobrze to liczę. oraz drugie pytanie jaką faktycznie grubość pianki zalecacie.

Dzięki za konkretną odpowiedź. Może jest ktoś zatem z wielkopolski lub lubuskiego (wolsztyn dokładnie), kto by polecił swoje usługi i wykonał to podłączenie profesjonalnie?

Witam, Mam pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać. Komin, który jest przygotowany pod podłączenie kominka ma wypuszczony otwory ze złej strony. Jest to system kominowy KONEKT z ceramiki. Nie wiem jak to się stało. Murarz miał wyraźnie w projekcie, że kominek będzie narożny i podłączony od boku. Ja na tym etapie budy nawet nie zwróciłem kompletnie na to uwagi. Teraz jest już wszystko wybudowane do samego końca, ponad dach. Zaślepić aktualne otwory to nie problem. Dociąłbym takie elementy i je wkleił szczelnie. Problemem dla mnie jest jak zrobić otwory z boku. Naciąć i okręcić raczej się nie da. Ogromny ciężar przecież ciśnie z góry. Kuć się boję, bo to ceramika i może popękać. Ma ktoś może jakiś sposób na to lub sprawdzony patent? Kominek będzie zwykły. Beż żadnych płaszczy wodnych itd. Tutaj zdjęcia jak to wygląda: https://drive.google.com/folderview?id=0BwoJaIlZ96y2b2g0Z0hUV01qd1U&usp=sharing

Myślałem, że tak się to robi, że te pasy nadrynnowe wysunę o ponad 20cm poza obrys tarasu, bo do ścian tarasu od czoła dojdzie 20cm styropianu na elewacji jako ocieplenie. Jeśli dam kantówkę i docelowo 20cm styropianu od czoła to ją i tak przykryję, no nie? Czy mogę przykręcić rynnę do elewacji jakoś? Czy jak to zrobić? Widziałem, że są takie rynny wciskanee montowane do profila rynnowego na wcisk, ale ten profil też trzeba przecież jakoś zamontować.

A powiedzcie jeszcze proszę: 1. Czy przy tych 40m2 zrobić również dylatację? tzn. poprzecinać beton? Jeśli tak to w jakich odstępach? Na 4 części wystarczy? Czym wypełnić te szczeliny powstałe po nacięciach? Jak głęboko ciąć? 2. Czy od strony ściany szczytowej domu również zastosować jakaś dylatację w postaci cienkiego paska styropianu? Jeśli tak to jaka grubość? 3. Czy kantówka do zamontowania rynny jest potrzebna? Czy nie mogę jej przykręcić od czoła do ściany - prosto w beton?

Witam, Jestem na etapie w którym muszę zrobić izolację tarasu nad garażem (pomieszczeniem ogrzewanym). Sporo czytałem na tym forum o tym jak to wykonać. Wielu wykonawców polecało drogie systemowe rozwiązania, inni proponowali dorgę bardziej na skróty i tańsze rozwiązania. Ja po analizie tych wszystkich wypowiedzi rozpisałem sobie jak bym chciał to zrobić. Będę ogromnie wdzięczny za uwagi oraz informację czy zaproponowany przeze mnie sposób będzie prawidłowy. Taras znajduje się nad garażem. Powierzchnia tarasu to 38m2. Strop wykonany jest z płyt sprężonych kanałowych - Konbet (strunobeton) Zdjęcia jak wygląda taras znajdują się tutaj: https://drive.google.com/folderview?id=0BwoJaIlZ96y2TVpoOVBKTHN1SDA&usp=sharing Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale jako pierwsze zostało zagruntowane podłoże Masą dyspersyjną IZOHAN DYSPERBIT Zrobiłem to w tym celu, że montowana była brama garażowa i nie chciałem żeby woda przeciekała do garażu, bo tak się działo i ten zabieg wodę chwilowo zatrzymał. Teraz chciałem zrobić tak: 1. Na to zagruntowane podłoże zrobić wylewkę ze spadkiem na prawą stronę (w projekcie jest odwodnienie liniowe, ale boję się je zakładać, że popęka). I tu moje pytanie czy można zrobić wylwkę na tym podłożu zagruntowanym dysperbitem. Czytałem gdzieś, że nie powinno się tak robić, bo nie ma to właściwości szczepnych i ktoś pisał nawet o szlifowaniu do gołego betonu. 2. Na wylewkę gdy wszystko już porządnie wyschnie przykleić papę, która będzie pełniła funkcję paraizolacji. Papę wywinąć na ścianę budynku. 3. Na papie ułożyć płyty styropianowe XPS, który będzie pełnił funkcję termoizolacji. 4. Na styropianie ułożyć folię budowlaną, która będzie pełniła funkcję poślizgowa. 5. Następnie wykonać kolejną wylewkę - warstwę dociskową. 6. Na warstwie dociskowej przykręcić obróbkę blacharską - pas nadrynnowy (okap) oraz z jednej strony w którą pójdzie spad przykręcić od czoła rynnę. 7. Na samym końcu chciałem przykleić membranę EPDM za pomocą specjalnego do tego kleju kontaktowego. Coś takiego: http://epdm.com.pl/instalacja.html 8. I tak zostawić, aby za jakiś czas ułożyć taras z desek (drewno lub kompozyt) na legarach. Teraz kilka pytań: a) Czy powyższy układ warstw jest prawidłowy? Czy czegoś nie brakuje, abo coś jest zbędnego? b) Czy papa, która będzie pełniła funkcję paraizolacji powinna być przyklejona do płyty stopowej przed wylewka ze spadkiem czy na niej? c) W jaki sposób przykleić obróbkę blacharską na betonie? mechanicznie czy za pomoca jakiegoś kleju? d) Czy membrana epdm powinna być położona na samym końcu gdy już będzie przyklejony styropian na elewacji i wywinięta na styropian? Czy może być już na tym etapie i wywinięta i przyklejona do ściany. Jak w takim razie wykonać prawidłowo na samym końcu cokół na elewacji? Będę ogromnie wdzięczny za odpowiedź.

Andrzeju, Co oznacza 'bez zachowania jej ciągłości'? Mam podobny problem jak halszka1938 Taras jak na zdjęciu Pod tarasem znajduje się garaż, który będzie ogrzewany. Taras chciałem zrobić dopiero za kilka miesięcy. Jednak za 2 tygodnie chcieliby montować bramę w garażu oraz tynkarz chciałby robić tynki w garażu zanim będą montowali bramę. Woda z tarasu aktualnie przecieka do garażu, bo strop wykonany jest z płyt sprężonych-kanałowych i pomiędzy płytami są wiadomo małe szczeliny. Plan był taki, żeby tą powierzchnię zagruntować oraz dać papę paroizolacyjną oraz wierzchnią i tak zostawić. Następnie latem położyć na to styropian, styrodur lub płyty poliuretanowe. Następnie warstwę folii głównie jako warstwa poślizgowa) Następnie warstwa dociskowa (wylewka betonowa, uczciwie wykonana) oraz na końcu wykonać wierzchnią warstwę. Docelowo na wierzchu wykonać taras z deski kompozytowej. Będę ogromnie wdzięczny za pomoc i poradę czy w ten sposób mogę to zrobić. Główny cel jest taki, żeby taras był szczelny i nie przeciekał. Czytałem wiele wątków na ten temat, ale zawsze gdy pojawiają się rozwiązania systemowe typu Sika, Ceresit, Atlas, to koszty robią się ogromne. Nie chcę robić tego maksymalnie tanio, ale nie chcę niepotrzebnie przepłacać. Taras będzie raczej rzadko używany. Nawierzchnia może być z dowolnie wykończona.

Mam podobny dylemat. Muszę wykonać izolację tarasu, bo zaraz wchodzą tynkarze! A dokończyć chciałbym po kilku miesiącach. Czy papa jako pierwsza warstwa na stropie, przed wylewką ze spadkiem to dobry pomysł czy błąd? Czy opisane na schemacie warstwy są poprawne? Tzn. 2 warstwy papy. Paroizolacyjna i na to wierzchnia.

Witam serdecznie, Chętnie odkupię archiwalne numery magazynu Murator. Może jest ktoś na forum, kto kolekcjonował wszystkie numery w czasie budowy i teraz już ich nie potrzebuje. Mogą być w dowolnym stanie. Chodzi o wartość merytoryczną.