Grzecholl
-
Liczba zawartości
27 -
Rejestracja
Grzecholl's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Właśnie zmierzyłem wydatek wody na kranie w ogrodzie, ok. 30 l/min. Pompa w zbiorniku ma maksymalny wydatek 92l/min (https://sklep-hydros.pl/pompy-zatapialne/2279-pompa-zatapialna-multi-tp-1000-230v-omnigena.html) i zakładam, że po pokonaniu wszystkich przeszkód ten wydatek na poziomie 40-60l się utrzyma. W danych technicznych nie ma podanego ciśnienia, ale ze 4 Bary powinna wytworzyć (3-4 Bary ustawie na reduktorze wody z sieci). Przy podlewaniu z węża z pompy widzę kolosalną różnicę jeśli chodzi o wydatek wody w porównaniu z siecią, więc powyższe dane nie są z kapelusza (choć przyznam, że do pompy mam podłączony wąż 3/4 a do kranu 1/2 co potęguje różnice w wydatku). Podsumowując zakładam, że wydatek z pompy będzie ok 2 razy większy niż z sieci, stąd pomysł żeby na siłę nie dusić pompy i uruchamiać na niej 2 sekcje (jak się okaże, że jednak 2 sekcje to za dużo, to zawsze mogę to zmienić na jedną). Masz racje, że to tylko podlewanie dlatego nawet nie próbuje liczyć spadków ciśnienia i ostatecznego wydatku z pompy, ale jak coś robie to staram się to robić w miarę możliwości dobrze, a teraz mam jeszcze możliwość (choć przy większym nakładzie) na oparciu "systemu" tylko o zbiornik z pompą (uzupełniany wodą z sieci) i dlatego chciałem się upewnić czy nie pominąłem jakiegoś aspektu.
-
Dziękują za rzeczową odpowiedź. Nie bardzo rozumiem z tym zaworem zwrotnym. Wodą z sieci musi sterować główny elektrozawór (który nie puści wody z pompy do domu) i pompa z założenia ma nie działać przy otwartym elektrozaworze (chyba, że źle to oprogramuje). Ja to widzę tak, że mam trójnik (dwa wejścia, jedno wyjście) i na pierwsze wejście przez elektrozawór wchodzi zasilanie z sieci, na drugie pompa (i tu bym dał ten zawór zwrotny, żeby woda z sieci nie pchała wody do zbiornika przez pompę), a wyjście (tu chyba było by dobre miejsce na jakiś filtr, żeby brudy ze zbiornika zatrzymał) rozgałęzia się na poszczególne sekcje. Czy coś jest nie tak? Sprecyzuje jeszcze, że nie będę miał dedykowanego sterownika do nawadniania, tylko system automatyki w domu to ogarnie a zasilacz pociągnie kilka elektrozaworów.
-
Witam, Przygotowuję się do wykonania instalacji nawadniania w ogrodzie i nie wiem jak rozwiązać kwestię poboru wody ze zbiornika na deszczówkę. Mam zbiornik betonowy 6m3, z czego realnie do wykorzystania będzie max 5m3 (część odpada na przelew i pompa z dna nie pociągnie). Z tego co wyczytałem najczęściej stosuje się zasilanie sekcji wodą ze zbiornika, a w przypadku braku wody w zbiorniku napełnia się go wodą z sieci przez elektrozawór. Ze względu na już wykonane pewne prace, chciałbym to zrobić inaczej: zasilać zraszacze wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika. Pompa w zbiorniku ma większą wydajność niż sieć i chciałem to rozwiązać załączaniem większej ilości sekcji. W 100 % nie zgram tych wydajności, ale nie sądzę, żeby był to problem ponieważ te 5m3 wystarczy w porywach na 3-4 podlewania (ogród ok. 400m2) i tak większość wody pójdzie z sieci. Moje pytanie brzmi: Dlaczego takie rozwiązanie jest rzadko stosowane i na jakie ewentualne problemy się narażam? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
-
Z czego wynikają aż 4 warstwy? Po lekturze innych wątków skłaniam się ku poniższemu rozwiązaniu: - 30 cm styropianu EPS100 (10+20 lub 5+10+15) - cięższa wylewka cementowa zamiast anhydrytowej - nieco grubsza warstwa wylewki (8-10cm) - zostało mi dość sporo prętów gładkich 6mm po stanie surowym i myślałem żeby z nich zrobić siatkę na zbrojenie wylewki zamiast standardowej siatki 3-4mm Jeśli powyższe rozwiązanie jest niepoprawne to proszę o merytoryczny komentarz.
-
Dziękuję za odpowiedzi. Dla jasności istotą mojego problemu jest jak poprawnie wykonać izolację gdy mam zostawione miejsce na ok. 30 cm izolacji. Ponoć norma PN-EN 13163 (D.2) określa twardość styropianu w zależności od obciążenia użytkowego, tylko nie wiem jak to się przekłada na grubość izolacji. Czy ktoś jest w stanie podesłać mi powyższą normę bo nie jestem w stanie jej wygooglować no chyba, że muszę ją zakupić (co jest dla mnie nie zrozumiałe)?
-
Witam Wszystkich, Naczytawszy się opini w stylu "ocieplenia nigdy za mało" i po kalkulacji kosztów zasypaniem piaskiem fundamentów, zaniżyłem chudziaka i mam ok. 40 cm na wykonanie podłogi. Chciałem dać wylewkę anhydrytową co razem z wykończeniem podłogi daje około 7-8 cm. Zostaje mi ponad 30 cm na ocieplenie. Hydraulik który będzie wykonywał ogrzewanie podłogowe doradził mi, że to za dużo biorąc pod uwagę uginanie się styropianu i ryzykuję pękaniem wylewki. I teraz mam dylemat. Czy dawać jakiś twardszy stryropian? Jak tak to jakie powinien mieć parametry? Czy może lepiej zmniejszyć grubość styropianu do 15 cm? Myślałem o ułożeniu bloczków 18cm z betonu komórkowego pod styropian, bo to powinno wyjść taniej niż wylanie drugiego chudziaka. Czy ewentualna zmiana wylewki anhydrytowej na cementową ratuje sytuację (z racji większej wagi takiej wylewki)? Proszę o porady. Pozdrawiam, Grzegorz
-
Prośba o sprawdzenie projektu WM
Grzecholl odpowiedział Grzecholl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeśli chodzi o centralę to zastanawiałem się nad Mistral 250 econo lub Mistral SMART 300 EC. Według katalogu producenta (http://www.pro-vent.pl/pliki/PRO-VENT-katalog.pdf) porównując tabelki "temperatura powietrza nawiewanego" dla obu modelów wychodzi, że odzysk ciepła dla Mistral 250 econo jest większy podczas gdy ten model posiada teoretycznie mniej wydajny wymiennik krzyżowy oraz ma gorszą sprawność katalogową. Prosiłem o wyjaśnienie producenta, no ale kto by tam chciał tracić czas na klienta indywidualnego. Może to ktoś wyjaśnić? Czy jest to błąd w katalogu? Idealnie by było gdyby udało mi się kupić tańszy rekuperator bez sterownika, ponieważ chce sterować prędkością silników przez system ID i na tym systemie będą zrealizowane wszystkie mniej lub bardziej inteligentne funkcje. Jeśli ktoś zna producenta, który sprzedaje takie wykastrowane rekuperatory to poproszę o namiary. -
Witam, Jestem w trakcie planowania WM z rekuperacją i byłbym wdzięczny za wskazanie ewentualnych błędów w rozmieszczeniu anemostatów i założonych przepływów. Miałem problem z poddaszem. Ostatecznie przyjąłem 2,2m jako minimalną wysokość dla anemostatu i część z nich będzie na skosach. Czy to właściwa wysokość? Wariant 1 (takie wartości wydają mi się odpowiednie) wywiew: PARTER kuchnia (1)- 65 m3/h łazienka (2)- 50 m3/h pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h PODDASZE garderoba (2)- 15 m3/h łazienka (3)- 50 m3/h pralnia (7)- 25 m3/h SUMA - 215 m3/h nawiew: PARTER salon z jadalnią (5)- 80 m3/h gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h wiatrołap (3)- 10 m3/h PODDASZE sypialnia (1)- 50 m3/h pokój (4)- 25 m3/h pokój (5)- 25 m3/h pokój (6)- 25 m3/h SUMA - 230 m3/h Wariant 2 (na siłę zwiększony nawiew w salonie i wywiew w pralni, żeby zbilansować parter z poddaszem) wywiew: PARTER kuchnia (1)- 50 m3/h łazienka (2)- 50 m3/h pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h PODDASZE garderoba (2)- 15 m3/h łazienka (3)- 50 m3/h pralnia (7)- 50 m3/h SUMA - 225 m3/h nawiew: PARTER salon z jadalnią (5)- 80 m3/h gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h wiatrołap (3)- 10 m3/h PODDASZE sypialnia (1)- 50 m3/h pokój (4)- 25 m3/h pokój (5)- 25 m3/h pokój (6)- 25 m3/h SUMA - 240 m3/h Czy Wariant 1 jest bardzo nieprawidłowy czy tylko trochę? Co do wiatrołapu i pom. gospodarczego to chciałem te dwa pomieszczenia zbilansować, żeby je odzielić od reszty domu, i stąd nawiew w wiatrołapie. Może tak być? Wiem też, że teoretycznie powinno być 15m3/h a nie 10. Drzwi do sypialni chciałem dać szczelne i całe powietrze z sypialni szło by przez garderobę, częciowo wyciągane przez wywiew w garderobie a częściowo na korytarz przez kratkę w ścianie (czerwony prostokąt). Instalacje chciałem wykonać na systemie PE-FLEX. Wstępnie wybrałem centralę MISTRAL SMART 300 EC. Ze względu na 10cm wylewki na poddaszu, zacząłem się zastanawiać nad alternatywą dla dość wąskich przewodów 50mm. Pomyślałem, żeby dać skrzynki rozdzielcze na strychu nad poddaszem i stamtąd przewodami 90mm lub 75mm zjechać na dół. Przykładowo dla kuchni zejście wzdłuż krokwi przewodem 1x90mm lub 2x75mm, potem w ściance między garderobą a sypialnią do stropu, przejście przez strop, łuk 90 stopni i w suficie podwieszanym do anemostatu. Czy jest to dopuszczlane rozwiązanie? Jakie są straty ciśnienia dla przewodu 90mm w zależności od długości? (na stronie producenta jest tabelka tylko dla przewodów 50 i 75) Dodam, że centrala nad którą się zastanawiam ma chyba dość przyzwoity spręż: Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny nawiew 250–300 m3/h / 580–480 Pa wywiew 250–300 m3/h / 580–480 Pa Z góry dziękuję za pomoc.
-
Dziękuję za odpowiedź. Dzisiaj kupilem siatkę do gipskartonów (tylko to było na składzie) i kazałem zamalować jeszcze raz kąty z siatką.
-
Pytanie odnośnie drenażu opaskowego
Grzecholl odpowiedział Grzecholl → na topic → Fundamenty i piwnice
Chyba nie wyraziłem się jasno. Nie mam zamiaru odprowadzać wody opadowej przez drenaż i to co napisałeś w powyższym poście jest mi znane. Moja obawa z wykonywaniem drenazu przy dolej krawędzi budynku jest związana z nasączaniem gliny pod ławą i obawą, że ów nasączona glina się uplastyczni. Poczytałem trochę i to chyba tak niedziała, więc raczej wykonam drenaż klasycznie dookoła. Odnośnie wycinarki wodnej, jak prawidłowo wykonać drenaż przy schodku na fundamencie? -
Pytanie odnośnie drenażu opaskowego
Grzecholl odpowiedział Grzecholl → na topic → Fundamenty i piwnice
Dziękuję za odpowiedź. Z tego co się orientuję to przy gruntach nieprzepuszczalnych drenaż obsypuje się również gruntem nieprzepuszczalnym i głównym źródłem wody jaka może się pojawić w drenażu jest woda która przesączy się przy ścianie fundamentowej. Zatem wykonanie drenażu w odległości metra od funamentów nie bardzo ma sens (przy założeniu, że źródłem wody jest woda opadowa a nie gruntowa). Proszę mnie poprawić jesli się mylę. -
Witam Wszystkich Mam pewien dylemat odnośnie wykonania drenażu opaskowego i proszę o pomoc. Budynek jest posadowiony na zboczu o spadku ok. 1m na długości budynku. Poziom posadownia miał być 1,8 poniżej poziomu zero ze względu na spadek działki i warunki geologiczne (według badan geologicznych warstwa gleby w dolnej części budynku miała mieć 0,6m grubości). Podczas wykonywania ścian fundamentowych okazało się, że wykonawca błędnie posadowił budynek ok. 20 cm za płytko. Konsultowałem sprawę ze znajomym doświadczonym konstruktorem, który po zapoznaniu się z projektem i ocenie gruntu na żywo, stwierdził, że można kontynuować prace (strefy przemarzania będą zachowane, dół budynku będzie obsypany) Ławy plus podbetonka są posadowione na glinie z drobnymi przerostami organicznymi, ale taki sam grunt byłby przy niższym posadowieniu Gdyby powyższy opis był niejasny to problematyczną częścią jest dolna część budynku, czyli ta gdzie budynek jest płycej posadowiony w rodzimym gruncie. W planie miałem wykonanie drenażu opaskowego dookoła budynku (brak wód gruntowych, grunt nieprzepuszczalny), ale mam wątpliwości po wyobrażeniu sobie jak woda z górnej części drenażu spływa do dołu i de facto ten drenaż może więcej doprowadzać wody niż odprowadzać z fundamentów na dole budynku. Czy nie lepiej byłoby wykonać drenaż tylko w górnej i bocznej części budynku a na dole drenaż spiąć rurą kanalizacyjną odsuniętą od dolnej krawędzi budynku? Pozdrawiam Grzegorz
-
Witam Wszystkich Proszę o poradę odnośnie hydroizolacji ścian fundamentowych. Ściany funamentowe wykonane z pustaków szalunkowych zalanych betonem B30 W8 (dłuższa historia dlaczego dałem B30). Stoją na ławie z B25 W8. Między ławą a ścianą jest papa termozgrzewalna. Dwa dni temu wykonawca zaciągnął ściany klejem do styropianu, żeby je wyrównać i po wyschnięciu pomalował dość obficie Dysperbitem (Izolex). Wczoraj zauważyłem, że w kątach, gdzie była gruba warstwa dysperbitu, na styku ławy i ściany ( tylko od środka funadmentów, ponieważ na zewnątrz jest wyoblenie) dysperbit jest mocno spękany i izolacja jest nieszczelna. Na samych ścianach dość dobrze to wygląda i w moim odczuciu jest szczelnie (widać i czuć pod ręką dysperbit a nie nasiąkniety dysperbitem beton). Fundamenty są posadowione na gruncie nieprzepuszczlanym (glina) i będzie wykonany drenaż opaskowy, wody gruntowej brak. Po przeczytaniu "instrukcji obsługi" Dysperbitu widzę, że powinno się zastosować tkaninę techniczną zatopioną w dysperbit w narożnikach oraz, że powinny być dwie warstwy dysperbitu. Szkoda, że wykonawca nie zadał sobie trudu przeczytania instrukcji przed pomalowaniem, choć może zadał i stwierdził, że w powyższych warunkach jest to mało istotne. Ponieważ jestem pod presją czsu i pogody moje pytanie jest następujące: Czy będzie błędem pozostawienie tego jak jest (biorąc pod uwagę brak wód gruntowych, drenaż, beton W8 i dość szczelną powłokę na samych ścianach), czy powinienem nakazać wykonawcy oczyszczenie kątów ze spękanego dysperbitu, zatopienie tkaniny oraz nałożenie drugiej warstwy na całe ściany z obu stron? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Grzegorz
-
ID w oparciu o Loxone
Grzecholl odpowiedział Grzecholl → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Mam też dylemat co do pomiaru temperatury. Założenia są proste i następujące: - pomiar temperatury w każdym pomieszczeniu i na zewnątrz - pomiar temperatury przy rekuperatorze - idealnie by było gdyby czujniki nie były widoczne Planowałem moduł 1-wire i pomiar na czujnikach DS18B20, ale przeoczyłem to o czym wspomniał homelogic czyli ograniczenie przy topologii gwiazdy do 100m I teraz zastanawiam się nad: 1) pomiar na czujnikach 1-wire. - wiąże się z kombinacją przebiegu magistrali - ewentualnie zakup dwóch modułów w celu zwiększenia zasięgu magistrali, ale nie mogę znaleźć w dokumentacji potwierdzenia czy Miniserwer obsługuje więcej niż jeden moduł 1-wire - można próbować upchnąć taki czujnik w przełączniku 2) pomiar za pomocą wspomnianych przez homelogic’a „Smart Socket Air” - mimo wykorzystania do sterowania gniazdkami chyba najdroższa opcja - nie bardzo podobają mi się wystające elementy z gniazdek - nie wiem czy pomiar temperatury tak blisko podłogi przy podłogówce to dobry pomysł - prawdopodobnie i tak będę „potrzebował” kilku klasycznych czujników do np pomiaru temperatury przy rekuperatorze 3) jakieś czujniki które dadzą mi napięcie 0-10V. - dodatkowy element na ścianie, których próbuję uniknąć Chyba pozostanę przy opcji 1), ale jeśli ktoś chciałby coś dodać to zapraszam. -
ID w oparciu o Loxone
Grzecholl odpowiedział Grzecholl → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Z tym psem na łańcuchu to piłem do tabletu jako urządzenia mobilnego. Oczywiście masz rację i pewnie większość stwierdzi, że tablet na ścianie im pasuje. W moim przypadku tabletu używam dosyć często i leży sobie w obrębie kanapy w salonie i wydaje mi się, że jeden tablet jako kontroler do wszystkiego mi wystarczy. Jeśli się mylę i stwierdzę, że jednak drugi na ścianie jest potrzebny to tak też się stanie (mam zamiar doprowadzić zasilanie). Mam też na uwadze, że ten mój wymarzony inteligentny dom będzie pobierał dosyć sporo energii w stanie spoczynku i staram się eliminować urządzenia, które wydaje mi się, że będą zbędne. Czyli użytkownik nie zadaje temperatury tylko przełącza między 3 trybami...hmm. ... w sumie to mi się podoba. Myślisz, że jeden przycisk w pokoju dedykowany do zmiany trybu (np pojedynczy klik - eco, podójny - standard, potrójny - komfort) to sesnowne podejście, czy ktoś kto będzie to użytkował poza mną będzie mnie sklinał?
