Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Grzecholl

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    27

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Grzecholl

  1. Grzecholl
    Właśnie zmierzyłem wydatek wody na kranie w ogrodzie, ok. 30 l/min. Pompa w zbiorniku ma maksymalny wydatek 92l/min (https://sklep-hydros.pl/pompy-zatapialne/2279-pompa-zatapialna-multi-tp-1000-230v-omnigena.html) i zakładam, że po pokonaniu wszystkich przeszkód ten wydatek na poziomie 40-60l się utrzyma. W danych technicznych nie ma podanego ciśnienia, ale ze 4 Bary powinna wytworzyć (3-4 Bary ustawie na reduktorze wody z sieci). Przy podlewaniu z węża z pompy widzę kolosalną różnicę jeśli chodzi o wydatek wody w porównaniu z siecią, więc powyższe dane nie są z kapelusza (choć przyznam, że do pompy mam podłączony wąż 3/4 a do kranu 1/2 co potęguje różnice w wydatku). Podsumowując zakładam, że wydatek z pompy będzie ok 2 razy większy niż z sieci, stąd pomysł żeby na siłę nie dusić pompy i uruchamiać na niej 2 sekcje (jak się okaże, że jednak 2 sekcje to za dużo, to zawsze mogę to zmienić na jedną). Masz racje, że to tylko podlewanie dlatego nawet nie próbuje liczyć spadków ciśnienia i ostatecznego wydatku z pompy, ale jak coś robie to staram się to robić w miarę możliwości dobrze, a teraz mam jeszcze możliwość (choć przy większym nakładzie) na oparciu "systemu" tylko o zbiornik z pompą (uzupełniany wodą z sieci) i dlatego chciałem się upewnić czy nie pominąłem jakiegoś aspektu.
  2. Grzecholl
    Dziękują za rzeczową odpowiedź. Nie bardzo rozumiem z tym zaworem zwrotnym. Wodą z sieci musi sterować główny elektrozawór (który nie puści wody z pompy do domu) i pompa z założenia ma nie działać przy otwartym elektrozaworze (chyba, że źle to oprogramuje). Ja to widzę tak, że mam trójnik (dwa wejścia, jedno wyjście) i na pierwsze wejście przez elektrozawór wchodzi zasilanie z sieci, na drugie pompa (i tu bym dał ten zawór zwrotny, żeby woda z sieci nie pchała wody do zbiornika przez pompę), a wyjście (tu chyba było by dobre miejsce na jakiś filtr, żeby brudy ze zbiornika zatrzymał) rozgałęzia się na poszczególne sekcje. Czy coś jest nie tak? Sprecyzuje jeszcze, że nie będę miał dedykowanego sterownika do nawadniania, tylko system automatyki w domu to ogarnie a zasilacz pociągnie kilka elektrozaworów.
  3. Grzecholl
    Witam, Przygotowuję się do wykonania instalacji nawadniania w ogrodzie i nie wiem jak rozwiązać kwestię poboru wody ze zbiornika na deszczówkę. Mam zbiornik betonowy 6m3, z czego realnie do wykorzystania będzie max 5m3 (część odpada na przelew i pompa z dna nie pociągnie). Z tego co wyczytałem najczęściej stosuje się zasilanie sekcji wodą ze zbiornika, a w przypadku braku wody w zbiorniku napełnia się go wodą z sieci przez elektrozawór. Ze względu na już wykonane pewne prace, chciałbym to zrobić inaczej: zasilać zraszacze wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika. Pompa w zbiorniku ma większą wydajność niż sieć i chciałem to rozwiązać załączaniem większej ilości sekcji. W 100 % nie zgram tych wydajności, ale nie sądzę, żeby był to problem ponieważ te 5m3 wystarczy w porywach na 3-4 podlewania (ogród ok. 400m2) i tak większość wody pójdzie z sieci. Moje pytanie brzmi: Dlaczego takie rozwiązanie jest rzadko stosowane i na jakie ewentualne problemy się narażam? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
  4. Grzecholl
    Z czego wynikają aż 4 warstwy? Po lekturze innych wątków skłaniam się ku poniższemu rozwiązaniu: - 30 cm styropianu EPS100 (10+20 lub 5+10+15) - cięższa wylewka cementowa zamiast anhydrytowej - nieco grubsza warstwa wylewki (8-10cm) - zostało mi dość sporo prętów gładkich 6mm po stanie surowym i myślałem żeby z nich zrobić siatkę na zbrojenie wylewki zamiast standardowej siatki 3-4mm Jeśli powyższe rozwiązanie jest niepoprawne to proszę o merytoryczny komentarz.
  5. Grzecholl
    Dziękuję za odpowiedzi. Dla jasności istotą mojego problemu jest jak poprawnie wykonać izolację gdy mam zostawione miejsce na ok. 30 cm izolacji. Ponoć norma PN-EN 13163 (D.2) określa twardość styropianu w zależności od obciążenia użytkowego, tylko nie wiem jak to się przekłada na grubość izolacji. Czy ktoś jest w stanie podesłać mi powyższą normę bo nie jestem w stanie jej wygooglować no chyba, że muszę ją zakupić (co jest dla mnie nie zrozumiałe)?
  6. Grzecholl
    Witam Wszystkich, Naczytawszy się opini w stylu "ocieplenia nigdy za mało" i po kalkulacji kosztów zasypaniem piaskiem fundamentów, zaniżyłem chudziaka i mam ok. 40 cm na wykonanie podłogi. Chciałem dać wylewkę anhydrytową co razem z wykończeniem podłogi daje około 7-8 cm. Zostaje mi ponad 30 cm na ocieplenie. Hydraulik który będzie wykonywał ogrzewanie podłogowe doradził mi, że to za dużo biorąc pod uwagę uginanie się styropianu i ryzykuję pękaniem wylewki. I teraz mam dylemat. Czy dawać jakiś twardszy stryropian? Jak tak to jakie powinien mieć parametry? Czy może lepiej zmniejszyć grubość styropianu do 15 cm? Myślałem o ułożeniu bloczków 18cm z betonu komórkowego pod styropian, bo to powinno wyjść taniej niż wylanie drugiego chudziaka. Czy ewentualna zmiana wylewki anhydrytowej na cementową ratuje sytuację (z racji większej wagi takiej wylewki)? Proszę o porady. Pozdrawiam, Grzegorz
  7. Grzecholl
    Jeśli chodzi o centralę to zastanawiałem się nad Mistral 250 econo lub Mistral SMART 300 EC. Według katalogu producenta (http://www.pro-vent.pl/pliki/PRO-VENT-katalog.pdf) porównując tabelki "temperatura powietrza nawiewanego" dla obu modelów wychodzi, że odzysk ciepła dla Mistral 250 econo jest większy podczas gdy ten model posiada teoretycznie mniej wydajny wymiennik krzyżowy oraz ma gorszą sprawność katalogową. Prosiłem o wyjaśnienie producenta, no ale kto by tam chciał tracić czas na klienta indywidualnego. Może to ktoś wyjaśnić? Czy jest to błąd w katalogu? Idealnie by było gdyby udało mi się kupić tańszy rekuperator bez sterownika, ponieważ chce sterować prędkością silników przez system ID i na tym systemie będą zrealizowane wszystkie mniej lub bardziej inteligentne funkcje. Jeśli ktoś zna producenta, który sprzedaje takie wykastrowane rekuperatory to poproszę o namiary.
  8. Grzecholl
    Witam, Jestem w trakcie planowania WM z rekuperacją i byłbym wdzięczny za wskazanie ewentualnych błędów w rozmieszczeniu anemostatów i założonych przepływów. Miałem problem z poddaszem. Ostatecznie przyjąłem 2,2m jako minimalną wysokość dla anemostatu i część z nich będzie na skosach. Czy to właściwa wysokość? Wariant 1 (takie wartości wydają mi się odpowiednie) wywiew: PARTER kuchnia (1)- 65 m3/h łazienka (2)- 50 m3/h pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h PODDASZE garderoba (2)- 15 m3/h łazienka (3)- 50 m3/h pralnia (7)- 25 m3/h SUMA - 215 m3/h nawiew: PARTER salon z jadalnią (5)- 80 m3/h gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h wiatrołap (3)- 10 m3/h PODDASZE sypialnia (1)- 50 m3/h pokój (4)- 25 m3/h pokój (5)- 25 m3/h pokój (6)- 25 m3/h SUMA - 230 m3/h Wariant 2 (na siłę zwiększony nawiew w salonie i wywiew w pralni, żeby zbilansować parter z poddaszem) wywiew: PARTER kuchnia (1)- 50 m3/h łazienka (2)- 50 m3/h pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h PODDASZE garderoba (2)- 15 m3/h łazienka (3)- 50 m3/h pralnia (7)- 50 m3/h SUMA - 225 m3/h nawiew: PARTER salon z jadalnią (5)- 80 m3/h gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h wiatrołap (3)- 10 m3/h PODDASZE sypialnia (1)- 50 m3/h pokój (4)- 25 m3/h pokój (5)- 25 m3/h pokój (6)- 25 m3/h SUMA - 240 m3/h Czy Wariant 1 jest bardzo nieprawidłowy czy tylko trochę? Co do wiatrołapu i pom. gospodarczego to chciałem te dwa pomieszczenia zbilansować, żeby je odzielić od reszty domu, i stąd nawiew w wiatrołapie. Może tak być? Wiem też, że teoretycznie powinno być 15m3/h a nie 10. Drzwi do sypialni chciałem dać szczelne i całe powietrze z sypialni szło by przez garderobę, częciowo wyciągane przez wywiew w garderobie a częściowo na korytarz przez kratkę w ścianie (czerwony prostokąt). Instalacje chciałem wykonać na systemie PE-FLEX. Wstępnie wybrałem centralę MISTRAL SMART 300 EC. Ze względu na 10cm wylewki na poddaszu, zacząłem się zastanawiać nad alternatywą dla dość wąskich przewodów 50mm. Pomyślałem, żeby dać skrzynki rozdzielcze na strychu nad poddaszem i stamtąd przewodami 90mm lub 75mm zjechać na dół. Przykładowo dla kuchni zejście wzdłuż krokwi przewodem 1x90mm lub 2x75mm, potem w ściance między garderobą a sypialnią do stropu, przejście przez strop, łuk 90 stopni i w suficie podwieszanym do anemostatu. Czy jest to dopuszczlane rozwiązanie? Jakie są straty ciśnienia dla przewodu 90mm w zależności od długości? (na stronie producenta jest tabelka tylko dla przewodów 50 i 75) Dodam, że centrala nad którą się zastanawiam ma chyba dość przyzwoity spręż: Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny nawiew 250–300 m3/h / 580–480 Pa wywiew 250–300 m3/h / 580–480 Pa Z góry dziękuję za pomoc.
  9. Grzecholl
    Dziękuję za odpowiedź. Dzisiaj kupilem siatkę do gipskartonów (tylko to było na składzie) i kazałem zamalować jeszcze raz kąty z siatką.
  10. Grzecholl
    Chyba nie wyraziłem się jasno. Nie mam zamiaru odprowadzać wody opadowej przez drenaż i to co napisałeś w powyższym poście jest mi znane. Moja obawa z wykonywaniem drenazu przy dolej krawędzi budynku jest związana z nasączaniem gliny pod ławą i obawą, że ów nasączona glina się uplastyczni. Poczytałem trochę i to chyba tak niedziała, więc raczej wykonam drenaż klasycznie dookoła. Odnośnie wycinarki wodnej, jak prawidłowo wykonać drenaż przy schodku na fundamencie?
  11. Grzecholl
    Dziękuję za odpowiedź. Z tego co się orientuję to przy gruntach nieprzepuszczalnych drenaż obsypuje się również gruntem nieprzepuszczalnym i głównym źródłem wody jaka może się pojawić w drenażu jest woda która przesączy się przy ścianie fundamentowej. Zatem wykonanie drenażu w odległości metra od funamentów nie bardzo ma sens (przy założeniu, że źródłem wody jest woda opadowa a nie gruntowa). Proszę mnie poprawić jesli się mylę.
  12. Grzecholl
    Witam Wszystkich Mam pewien dylemat odnośnie wykonania drenażu opaskowego i proszę o pomoc. Budynek jest posadowiony na zboczu o spadku ok. 1m na długości budynku. Poziom posadownia miał być 1,8 poniżej poziomu zero ze względu na spadek działki i warunki geologiczne (według badan geologicznych warstwa gleby w dolnej części budynku miała mieć 0,6m grubości). Podczas wykonywania ścian fundamentowych okazało się, że wykonawca błędnie posadowił budynek ok. 20 cm za płytko. Konsultowałem sprawę ze znajomym doświadczonym konstruktorem, który po zapoznaniu się z projektem i ocenie gruntu na żywo, stwierdził, że można kontynuować prace (strefy przemarzania będą zachowane, dół budynku będzie obsypany) Ławy plus podbetonka są posadowione na glinie z drobnymi przerostami organicznymi, ale taki sam grunt byłby przy niższym posadowieniu Gdyby powyższy opis był niejasny to problematyczną częścią jest dolna część budynku, czyli ta gdzie budynek jest płycej posadowiony w rodzimym gruncie. W planie miałem wykonanie drenażu opaskowego dookoła budynku (brak wód gruntowych, grunt nieprzepuszczalny), ale mam wątpliwości po wyobrażeniu sobie jak woda z górnej części drenażu spływa do dołu i de facto ten drenaż może więcej doprowadzać wody niż odprowadzać z fundamentów na dole budynku. Czy nie lepiej byłoby wykonać drenaż tylko w górnej i bocznej części budynku a na dole drenaż spiąć rurą kanalizacyjną odsuniętą od dolnej krawędzi budynku? Pozdrawiam Grzegorz
  13. Grzecholl
    Witam Wszystkich Proszę o poradę odnośnie hydroizolacji ścian fundamentowych. Ściany funamentowe wykonane z pustaków szalunkowych zalanych betonem B30 W8 (dłuższa historia dlaczego dałem B30). Stoją na ławie z B25 W8. Między ławą a ścianą jest papa termozgrzewalna. Dwa dni temu wykonawca zaciągnął ściany klejem do styropianu, żeby je wyrównać i po wyschnięciu pomalował dość obficie Dysperbitem (Izolex). Wczoraj zauważyłem, że w kątach, gdzie była gruba warstwa dysperbitu, na styku ławy i ściany ( tylko od środka funadmentów, ponieważ na zewnątrz jest wyoblenie) dysperbit jest mocno spękany i izolacja jest nieszczelna. Na samych ścianach dość dobrze to wygląda i w moim odczuciu jest szczelnie (widać i czuć pod ręką dysperbit a nie nasiąkniety dysperbitem beton). Fundamenty są posadowione na gruncie nieprzepuszczlanym (glina) i będzie wykonany drenaż opaskowy, wody gruntowej brak. Po przeczytaniu "instrukcji obsługi" Dysperbitu widzę, że powinno się zastosować tkaninę techniczną zatopioną w dysperbit w narożnikach oraz, że powinny być dwie warstwy dysperbitu. Szkoda, że wykonawca nie zadał sobie trudu przeczytania instrukcji przed pomalowaniem, choć może zadał i stwierdził, że w powyższych warunkach jest to mało istotne. Ponieważ jestem pod presją czsu i pogody moje pytanie jest następujące: Czy będzie błędem pozostawienie tego jak jest (biorąc pod uwagę brak wód gruntowych, drenaż, beton W8 i dość szczelną powłokę na samych ścianach), czy powinienem nakazać wykonawcy oczyszczenie kątów ze spękanego dysperbitu, zatopienie tkaniny oraz nałożenie drugiej warstwy na całe ściany z obu stron? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Grzegorz
  14. Grzecholl
    Mam też dylemat co do pomiaru temperatury. Założenia są proste i następujące: - pomiar temperatury w każdym pomieszczeniu i na zewnątrz - pomiar temperatury przy rekuperatorze - idealnie by było gdyby czujniki nie były widoczne Planowałem moduł 1-wire i pomiar na czujnikach DS18B20, ale przeoczyłem to o czym wspomniał homelogic czyli ograniczenie przy topologii gwiazdy do 100m I teraz zastanawiam się nad: 1) pomiar na czujnikach 1-wire. - wiąże się z kombinacją przebiegu magistrali - ewentualnie zakup dwóch modułów w celu zwiększenia zasięgu magistrali, ale nie mogę znaleźć w dokumentacji potwierdzenia czy Miniserwer obsługuje więcej niż jeden moduł 1-wire - można próbować upchnąć taki czujnik w przełączniku 2) pomiar za pomocą wspomnianych przez homelogic’a „Smart Socket Air” - mimo wykorzystania do sterowania gniazdkami chyba najdroższa opcja - nie bardzo podobają mi się wystające elementy z gniazdek - nie wiem czy pomiar temperatury tak blisko podłogi przy podłogówce to dobry pomysł - prawdopodobnie i tak będę „potrzebował” kilku klasycznych czujników do np pomiaru temperatury przy rekuperatorze 3) jakieś czujniki które dadzą mi napięcie 0-10V. - dodatkowy element na ścianie, których próbuję uniknąć Chyba pozostanę przy opcji 1), ale jeśli ktoś chciałby coś dodać to zapraszam.
  15. Grzecholl
    Z tym psem na łańcuchu to piłem do tabletu jako urządzenia mobilnego. Oczywiście masz rację i pewnie większość stwierdzi, że tablet na ścianie im pasuje. W moim przypadku tabletu używam dosyć często i leży sobie w obrębie kanapy w salonie i wydaje mi się, że jeden tablet jako kontroler do wszystkiego mi wystarczy. Jeśli się mylę i stwierdzę, że jednak drugi na ścianie jest potrzebny to tak też się stanie (mam zamiar doprowadzić zasilanie). Mam też na uwadze, że ten mój wymarzony inteligentny dom będzie pobierał dosyć sporo energii w stanie spoczynku i staram się eliminować urządzenia, które wydaje mi się, że będą zbędne. Czyli użytkownik nie zadaje temperatury tylko przełącza między 3 trybami...hmm. ... w sumie to mi się podoba. Myślisz, że jeden przycisk w pokoju dedykowany do zmiany trybu (np pojedynczy klik - eco, podójny - standard, potrójny - komfort) to sesnowne podejście, czy ktoś kto będzie to użytkował poza mną będzie mnie sklinał?
  16. Grzecholl
    To że algorytmy Loxone są przemyślane i dobrze trzyma temperature to na plus tylko, że to funkcjonalność którą w gorszym wykonaniu posiada nawet sterownik od kotła. Chodziło mi o to czy wogóle przy podłogówce mają racje bytu jakieś inteligentne funkcje.
  17. Grzecholl
    Musze się pobawić i porównać czy głos z googla będzie dla mnie kiepski. Odnośnie line-in to nie wiem czy będę miał, ale znalazłem workaround. Można zainstalować Jamcast na Androidzie albo Windzie i streamować audio do Sonosa. Tableta na ścianie nie planuje bo to trochę jak pies na łańcuchu , ale pomysły ciekawe.
  18. Grzecholl
    Pozwolę sobie przejść do sterowania ogrzewaniem. Z tego co się zorientowałem to najczęściej sterowanie ogrzewaniem podłogowym wykonuje się przez elektrozawory (dwupołożeniowe) na poszczególnych pętlach. Nigdy nie użytkowałem domu/mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i pojawiły mi się wątpliwości odnośnie możliwości sterowania. Ogrzewanie podłogowe ma ogromną bezwładność. O ile proste sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach ma jeszcze sens (choć i tak trudno mi sobie wyobrazić zmianę temperatury „na żądanie”) o tyle pod znakiem zapytania staje sensowność realizacji bardziej wymyślnych (intelignetnych) funkcji jak chociażby obniżanie temperatury po wykryciu nieobecności w domu. Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii? Co wam się udało zrobić ciekawego a czego się nie dało z racji specyfiki podłogówki?
  19. Grzecholl
    @El*ontro Opcja "e" wygląda obiecująco. @dendrytus @Marian_D Niepomyślałem o różnicach i spadkach napięcia. Opcja "d' zatem odpada. W pierwszej chwili się podjarałem, ale po przemyśleniu to średnio wyobrażam sobie użyteczność tego ustrojstwa, szczególnie, że mało oglądam TV. Raczej pojdę w stronę komunikatów głosowych co ważniejszych zdarzeń. No proszę... Ja tu przegrzebuje anglojęzyczne strony a tu taka rodzima perełka Akurat niedawno rozkminiałem powiadomienia o czasie dojazju z API googla, a to u ciebie już było. Że też zdecydowałeś się na to nieszczęsne Fibaro a nie Loxone ... Swego czasu to właśnie twórca edom-plc.pl zainspirował mnie, żeby zrobić ID na Wago... dopóki nie trafiłem na Loxa. Tutaj może sprecyzuję, że nie jestem programistą i o ile jestem w stanie przeczytać kod i mając przykład przerobić go na własny użytek, o tyle przepisanie kodu do Wago na Pico C to już byłoby zajęcie na długie samotne wieczory, których już nie mam, chociaż wstępne rozeznanie postaram się zrobić. Pisanie bibliotek, też raczej odpada:) Z innej beczki: Jak zrealizowałeś komunikaty głosowe? Ja chcę pójść w Sonos, bo za bardzo nie widzę alternatywy. Wstępną koncepcję jak to zrobić to mam tylko skoro ty już to zrobiłeś to zastanawiam się w jakim keierunku poszedłeś. [edit] Doczytałem, że na Androidzie zatem nie ma pytania chyba, że rozkminiałeś wcześniej jakiegoś multirooma? @homelogic Ten C3 Toolbox wygląda ciekawie, ale brak anglojęzycznej dokumentacji jak dla mnie dyskwalifikuje ten produkt. Na chwilę obecną plan jest taki, że decyzję co do opcji z alarmem podejmę jak położe łapę na sprzęcie. Jeśli uznam, że komunikacja po eth to nie moja liga to pójdę w opcję "b" chyba, że w między czasie opcja "e" stanie się realna.
  20. Grzecholl
    @Sztywniak Nie zdążyłem się odnieść do twojego komentarza odnoście branży IT przed edycją, ale zgadza się siedzę w tej branży (zresztą chyba za wielu humanistów to na tym forum nie ma ). A tak dokładniej to jestem z wykształcenia automatykiem, któremu dawno temu marzyło się pójście w kierunku IB, ale ostatecznie poszedłem po najmniejszej linii oporu czyli w IT Tutaj bardziej się obawiam na co Loxone mi pozwoli, bo jakby nie było jestem ograniczony przez dostępne bloczki i ich opcje, bo na przykład nie napisze sobie skryptu który będzie parsował to co Satel zwróci i ustawiał zmienne. Poszperam jeszcze w dokumentacji Loxa, żeby się rozeznać co do jego możliwości. Voice control to zostawiam sobie na koniec, jak już zrealizuje fizyczną instalację. Na początku chciałem zaszaleć i pójść w kierunku mikrofonów "open air", ale to może na emeryturę sobie zostawię. Android + Tasker to obowiązkowo, dodatkowo chce w salonie postawić Nuc'a od Intela jako HTPC z XBMC a na to jeszcze VoxCommando + eventghost + jakiś zewnętrzny mikrofon który zgarnie sygnał z kanapy. @homelogic Z RS232 mam najmniejsze doświadczenie i na chwilę obecną poważnie rozważam opcję "d", czyli równoległe połączenie czujek/kontaktronów do Loxa i centralki alarmowej. Przy takim rozwiązaniu alarm działa jako alarm, Lox ma sygnały na których mi zależało i nie duplikuje czujek/kontaktronów. Tak wogóle to chyba muszę kupić jakiś zestaw startowy do Loxa i chyba zaryzykuje na początek z wejściami Intelelektronik jako wstęp do KNX. @El*ontro Te przyciski Schneider nawet nie tak tragicznie cenowo wychodzą. Taki czteroklawiszowy to ok 300zł (tak na marginesie to nie rozumiem dlaczego czteroklawiszowy przycisk nazywa się 2-krotny, ośmioklawiszowy - 4-krotny, itp.)
  21. Grzecholl
    Chyba się nie wyraziłem precyzyjnie. Miałem na myśli np sczytywanie przez Loxone stanu kontaktronów z centrali po http i możliwość podjęcia akcji oraz odzwierciedlenie tego sczytanego stanu na wizualizacji. Co do REST API w Loxone to już się z nim wstępnie zapoznawałem, bo chodzi mi pogłowie taki szatański pomysł czyli voice control
  22. Grzecholl
    Nie bardzo rozumiem. Moduł dopuszkowy o którym mowa to http://www.intelektronik.pl/oferta.php (numer 15). Konfiguracja chyba wygląda podobnie dla takiego modułu jak i przycisku KNX. Możesz podać przykład przycisku z dolnej półki? ( jeśli chodzi o przyciski to ja się zatrzymałem na kosmicznie drogich tritonach)
  23. Grzecholl
    A co sądzisz o takiej alpejskiej kombinacji: czujka ruchu zapodaje sygnał równocześnie do Loxa i centrali? Pytam ponieważ nie podoba mi się duplikowanie hardware'u ze względu na ograniczenia softu. Pocieszyłeś mnie tą łatwiejszą integracją wejść. Tutaj rozumiem, że większej różnicy w konfiguracji modułu dopuszkowego a modułu wejść na DIN nie będzie?
  24. Grzecholl
    Właśnie tego typu funkcje jak Sztywniak wymienił chce zrealizować i ze względu na ilość przekazywanych sygnałów opcja b) się średnio kalkuluje. @dendrytus Nie przekonuj mnie proszę, że czujki PIR nie nadają się do takich zastosowań (wyprzedzam przyszłość, bo znam twoją opinię na ten temat) Nawet jeśli masz rację to w tym przypadku muszę się przekonać na własnej skórze. Ze względu na ograniczenia Satela nie podoba mi się opcja c) (mam na myśli KNX) Odnośnie komunikacji przez Ethernet. O ile wiem jak wypchnąć coś z Loxone po http (czytałem o integracji z Sonos), o tyle nie wiem jakie są możliwości jeśli chodzi o sczytywanie danych w Loxone. Jest to do zrobienia? Podajcie proszę argumenty przeciw opcji a) bo nie jest to dla mnie takie oczywiste, żeby od razu tę opcję skreślić.
  25. Grzecholl
    Właśnie takich informacji szukałem. Wielkie Dzięki! Przeliczę jeszcze temat na złocisze jak policzę wejścia/wyjścia i zastanowię się czy gra jest warta świeczki. Wprawdzie jeszcze nic nie skonfigurowałem w Loxone, ale jak trochę poczytałem dokumentację to do podobnych wniosków dochodzę
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia