jc767

Dobra izolacja akustyczna to oczywiscie masywna silka, tylko slyszalem o problemach na laczeniu Poroterm i silka ze wzgledu na różną charakterystyke termiczną.

dzinks0: Mysle ze powinienes sie wstrzymac na co najmniej kilka miesiecy z zakupem i wyborem projektu bo imho jestes bardzo daleko od slusznego wyboru: 1) Pokoje 8m2 to jak dla mnie porazka a uzasadnianie tak malej powierzchni checia ograniczenia kosztow ogrzewania jest nie do konca sluszna koncepcja. Czesto domy o wiekszej powierzchni charakteryzuja sie duzo nizszymi kosztami ogrzewania, Pompa Ciepla, Dogrzewanie kominkiem, ogrzewanie podłogowe, dobra izolacja i rozmieszczenie wiekszych okien od strony poludniowej działki a minimalizacja okien od strony północnej, montaz i zamykanie na noc rolet okiennych, wentylacja mechaniczna, otwarta kuchnia, itp, itd... 2)"A z drugiej strony nie moge powiekszac powierzchni bo chce jak najblizej standardu EUco 30 kWh/(m2*rok) " - jak zawartosc w nawiasie pokazuje to parametr na m2 a wiec zwiekszanie powierzchni nie przyczynia sie do pogorszenia energochłonności budynku wyrazonej /m2m 3) Bardzo wazne jest polozenie budynku wzgledem kierunkow, polecam kuchnie i spizarnie od strony polnocnej, a czesc salonu z wiekszymi oknami od strony poludniowej. Oczywiscie trzeba pomyslec o oslonieciu od slonca w lecie, 4) "Chcialem prądem ale przy takim zapotrzebowaniu ekonomiczniejsza chyba bedzie pc" - raz piszesz o domu 30kWh/m2*rok, wiec o domu o duzej energooszczednosci a potem o pompie ciepla. Jak sobie kiedys moze policzysz zakup pompy ciepla jest oplacalny wtedy kiedy dom nie jest zbyt energooszczedny. Mialem podobny dylemat i policzylem, normy zapotrzebowania na energie sa zaprojektowane w granicach tego co wymagaja przepisy, po obliczeniach zrezygnowalem z NF40 a tym bardziej NF15. 5) Polecam wstrzymac sie z wyborem projektu i pojezdzic z metrówką po znajomych ktorzy sie wybudowali, popatrzec co wam sie podoba i pomierzyc. Po kilku miesiacach powinienes juz lepiej wiedziec czego chcesz a czego nie. 6) "Cyrkulacji nie będzie bo jest tutaj nieopłacalna. A czas oczekiwania na ciepłą wodę już obliczyłem więc jest ok" - Jesli masz szambo to policz ile kosztuje Cie brak cyrkulacji, ogrzania wody i zapelniania szamba. Czasem rozsadnie zrobiona i zaprogramowana cyrkulacja sie oplaca a na pewno zapewnia komfort, ogranicza zuzycie wody i zapelnienie szamba. 7) Jak dla mnie projekt jest totalnie niepraktyczny bo : - brakuje pomieszczen gospodarczych ktore sa tak czesto niedoceniane a jakze wazne, - jestem zwolennikiem dachow dwuspadowych bo tansze, umozliwiaja lepsze wykorzystanie pod cele fotovoltaiki (ceny paneli wciaz spadaja), - jestem zwolennkiem malych kotlowni zintegrowanej z wc goscinnym - zakladajac PC - zajmuje ona wielkosc duzej lodowki, powierzchnia kotlowni kosztuje tez ok. 1800pln/m2 SSZ, - wiatrolap jest zbyt maly i imho bedzie stanowil waskie gardlo, - jestem zwolennikiem lazienki malzenskiej, tj osobnej, z wejsciem bezposrednio z sypialni, - nie jestem zwolennikiem sypialni oddzielonej scianka dzialowa od pokoju dzieciecego, Znam wielu ktorzy kupowali projekt ktory im sie podobal a potem jednak kupowali kolejny... Oczywiscie projekt idealny nie istnieje, swoj wybralem po dlugich namysłach (ponad rok czasu) i mimo wielu adaptacji musialem sie zgodzic na pewne kompromisy.

gango: Za dużą maszyną boję się zagęszczać żeby ściany nie strzeliły. Myślałem o zagęszczaniu stopą ale KierBud powiedział że się nie nada. Niby mur z 25cm betonu B-25, ale ... bloczki betonowe można łatwo naprawić, ścianę z żelbetu gorzej. SJ: Zagęszczarka ładnie waży - prawie 400kg. Jaką grubość warstwy zagęszczałeś? Do zasypywania koparę miałem nieznacznie mniejszą, Liebcher 316, ale łycha była ze 2-3x szersza. Do wykopywania była by chyba lepsza ta z mniejszą łychą. Na razie skłaniam się ku opcji Kopara ma wybrać 80 cm i zagęszczać nieco większą maszyną co 20 cm. Na razie prowadzę rozmowy z ekipami które by się tego podjęły. Na razie w pracy zasuw, wiec chyba będzie nie planowany 3 tygodniowy zastój do i wyboru kolejnej ekipy.

Update: Mam wyniki badań geologicznych. Warstwa 0-20cm: Is=0,94, czyli prawie wymagane >=0,96 dla piasku średniego. To bym jeszcze zaakceptował. Ale w warstwie 20-100cm Is=0,90, co oznacza piasek luźny Trzeba będzie wybrać i zagęszczać na nowo warstwami. Jeśli nie to będzie podłoga mocno osiadać i wylewka pękać. Jaka koparka będzie do tego celu najlepsza?

SJ - dzieki, poslalem wiadomosc na priv. Oczywiscie bledow bylo wiecej... "Panie, rura kanalizacyjna (pion) pol metra w lewo czy w prawo nie robi różnicy". Relacje sie pogorszyly, a w momencie prób rozliczenia ilości pobranych i zuzytych materiałów.

Zdunie... zalewanie woda nie wchodzi w rachube bo pod spodem jest glina i zrobi sie basen. Jeśli chodzi o zebranie 20cm humusu u twojego brata, to... 1) fundament musi stać na gruncie poniżej warstwy humusu, na warstwie o określonej nośności, 2) i poniżej poziomu przemarzania gruntu. Zdjęcie 20cm warstwy humusu może być imho prawidłowe, jeśli ława będzie miała ponad 60cm grubości

Ekipa zwinęła się z budowy bo nie chciała naprawiać błędów wynikających ze złego zagęszczenia piasku. A że zagęścili źle to sami wiedzieli bo chcieli od razu zalewać chudziaka i nie zgadzali się na sprawdzenie zagęszczenia przez geologa. Maszyna o wadze 90kg zagęszcza wg producenta do 20 cm, dla 4-5 przejazdów, Kierbud zalecał ubijanie warstw po 15cm, a oni zagęszczali od niechcenia (1-2 przejazdów po 35cm). Kontrola prętem zbrojeniowym - wchodzi 1 metr bez użycia młotka, wyczuwalne 3 warstwy nieco bardziej zagęszczone niż pomiędzy. Wylewka zero wstrzymana. Mam zasypane łącznie ok. 200m3 piachu, ściana betonowa monolityczna. Domyślam się ze trzeba wybrać, ubijać i zagęszczać od początku. Zastanawiałem się nad zagęszczaniem wodą, ale są wątpliwości o skuteczności takiego zagęszczania. Poza tym pod spodem jest ziemia gliniasta. Pomóżcie znaleźć jakieś rozwiązanie jak to naprawić najniższym kosztem. 1. Wybieranie ręczne ze względu na ilość piachu raczej nie wchodzi w rachubę, 2. Wybieranie koparką - boję się o uszkodzenie ścian w przypadku zahaczenia łychą koparki. Co robić?

Wrzucę tutaj jeszcze swoje 3 grosze do trafnych uwag jakie podał lukasza. Jestem podobnie jak U Jaskow - wyborze rozwiązań z PC, a właściwie już wybrałem i poniżej podaje rozwiązania - niejako do przemyślenia: 1) PC Nibe F1245 10kW z wbudowanym zbiornikiem cwu 180l, powierzchnia grzewcza podłogi - 200m2, 2) Odwierty pionowe łącznie około 190m, w planie odwierty 3szt co 6m, dają opcję schładzania nawiewanego powietrza - chłodnica podłączona do rekuperatora - czy będzie zamontowana się okaże pewnie po 1-2 okresach letnich. Miejsce na kolektor płaski jest, ale odwierty pionowe okazały się niewiele droższe. 3) Kolektor pionowy daje mi dużą swobodę, można kopać fortyfikacje, wybudować bunkier, zamaskować rosnącymi dookoła drzewami, 4) Kalkulacji OZC nie robiłem, sam policzyłem izolację przegród) - oszacowałem że pompa może niedobór mocy około 15% mocy w stosunku do obliczeń przy temperaturze na zewnątrz poniżej -20C - ale ile takich dni mamy w roku kiedy temperatura jest niższa niż -20c przez cala dobę? 5) Brakującą moc w czasie hipotetycznych syberyjskich mrozów zamierzam tak czy inaczej dogrzewać kominkiem z GDP - będę palił tak czy inaczej bo lubię, 6) Grzejników ogrzewanych PC brak - wychodzę z założenia że nie po to instaluje PC żeby pogarszać COP, zmniejszać zdolność grzewczą PC, a tym samym podnosić koszty użytkowania PC, a więc w 100% ogrzewanie podłogowe, 7) W całym domu podłogówka - rurki co 10cm. Zastanawiam się nad bardziej gęstym ułożeniem rurek w łazienkach ale może być z tym problem - za długie obwody, wzrasta ilość obwodów, osłabia konstrukcje wylewki, za mały promień gięcia, etc....... Pytanie - czy jest sens? Zakładam max temperaturę na wlocie rzędu 35C. Czy uda mi się zejść niżej - praktyka pokaże. Grzejniki łazienkowe z racji że będą używane rzadko - będą ogrzewane grzałką elektryczną z programatorem czasowym, głównie w II taryfie nocnej i wyłącznie w zimie i okresach chłodnych wiosenno-jesiennych. To rozwiązanie jest tańsze i bardziej praktyczne. Podłączanie rurek z wodą CO o temperaturze 30C, a nawet 35C imho mija się z celem. 9) najazdy hunów, germańskich najeźdźców i innych plemion koczowniczych tez się czasami zdarzają/są w planach, ale nie będę specjalnie dla nich podrażał kosztów inwestycji i zwiększał mocy grzewczej PC, dodawał zbiorników kumulacyjnych na CWU - wszystko komplikuje i podraża system. Jeśli najeźdźcy zużyją ciepłej wody grzanej prądem na 100PLN max w skali roku, to pytanie po ilu latach by mi się zwrócił większy bufor cwu? Po 40 latach ? Rozwiązanie dla najeźdźców - poza ujęciem wody podłączonej do CWU od PC dodam jedno ujęcie podłączone do podgrzewacza przepływowego włączanego na czas inwazji. Koszt ogrzewacza przepływowego to ok. 1500 PLN - dużo taniej niż dodatkowy zbiornik kumulacyjny, sterowanie, etc. Rozwiązanie imho tanie i proste. Trzeba tylko im będzie zakręcać CWU z PC żeby nie zabrali . Daje to dodatkowo bezpieczeństwo w przypadku awarii lub serwisowania PC. Jako backup do ogrzewania domu jak wspomniałem wcześniej - kominek z DGP metodą grawitacyjną. 10) garaż przylegający do części mieszkalnej mam nieogrzewany, ale jeśli temperatury będą spadać to dam jakiś grzejnik elektryczny konwektorowy z programatorem, pracujący w taryfie nocnej a utrzymujący temperaturę powyżej 4C, 11) Rekuperacja zaprojektowana na etapie wstępnym projektu, grawitacyjna odpada bo: nieefektywna w niektórych porach roku, powoduje za duże straty ciepła i nie daje możliwości nadmuchu taniego chłodnego powietrza latem. Zwiększone wydatki na PC i rekuperator chociaż częściowo odzyskam nie budując 2 kominów, W sumie Gaz Ziemny mam w odległości 200m wiec z alternatyw miałem PC, LPG, OLEJ, Prąd, ekogroszek, pelety, etc. PC była bezkonkurencyjna. 12) Wszelkich naciągaczy i życzliwych doradców na kolektory solarne, kominek z płaszczem wodnym i okna pasywne, ocieplenie ponadstandardowe - pogoniłem. Na zapytanie kiedy mi się to zwróci - nieliczni sami rezygnowali przyznając się ze się nie opłaca jeśli jest PC. Po skalkulowaniu opłacalności ewentualnych inwestycji osiągałem czasy zwrotów pomiędzy 40 a 90 lat zakładając bezawaryjna pracę i brak serwisu. Rozwiązania powyższe mogą mieć sens, ale tylko wtedy kiedy korzystamy z drogiego źródła ciepła: LPG, Olej, Prąd (COP=1). 13) Na pytania sceptyków odnośnie ogrzewania prądem typu: a co jeśli ceny prądu wzrosną 3-krotnie? odpowiadam: Zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachu zapewniające ok. 90% rocznego zapotrzebowania na prąd - On-Grid. Obecnie zwrot inwestycji w panele fotowoltaiczne w Polsce wynosi około 15 lat (zakładając tani zakup zestawu i brak awarii - a ceny fotowoltaiki wciąż spadają). Przy 3x wzroście cen prądu - zwrot inwestycji powinien być już po 5 latach. Dach jest już oczywiście gotowy pod nieco większe obciążenie - grubsze krokwie. P.S. Tu bym się zastanowił czy się opłaca zwiększać grubość izolacji. Przy PC jako tanim źródłem ogrzewania często zwiększanie grubości warstwy izolacji się nie zwraca i najbardziej opłacalne jest utrzymanie takich warstw izolacji żeby tylko spełnić normy dla lat 2014, 2017, 2021.... w zależności od tego kiedy uzyskamy pozwolenie. U mnie jest SILKA i 18cm i zwiększanie izolacji pogarsza wygląd okna (grubsza ściana) i jest nieopłacalne. Żeby to zobrazować: U mnie składowy koszt roczny strat ciepła przenikający przez ściany zewnętrzne to około 375 PLN rocznie przy założeniu ogrzewania PC. Żeby ograniczyć straty przez ściany o 100PLN rocznie musiałbym wydać dodatkowo ponad 4500 PLN, co daje zwrot inwestycji po ok. 45 latach. Mogę nie dożyc, a 7cm styropianu więcej za oknem to mniej światła w domu. Oczywiście gdybym ogrzewał LPG to bym pewnie oszczędził ok. 300 PLN rocznie dzięki grubszej izolacji i wtedy zwrot inwestycji po ok 15 latach jest warty przemyślenia.

Witam, Poszukuje ekipy do SSZ i kierownika budowy domu jednorodzinnego pow. 240m2 (160 użytkowa + 80 nieużytkowa) w Żernikach Wrocławskich. Jeśli macie jakieś sprawdzone kontakty, wiadomo... tanio i dobrze Jak rożne ekipy się wykażą to się na forum pochwalę.