gspdibbler

Ja mam trochę szczęścia bo wykonawca wiedział o co biega i styro na ścianie szczytowej leży, do tego kąt murowania ściany rozjechał się trochę z kątem dachu i szczelina powiększa się znacznie tzn przy ściance kolankowej to jest 12cm a przy kalenicy chyba nawet ze 25 cm , strych nad poddaszem ma być nieogrzewany, ocieplenie tylko między jętkami no i pewnie na ścianie szczytowej od środka. Jest pewien mankament mianowicie taki, że od środka ścian szczytowych krokwie są bardzo blisko ściany - kilka cm (tzn bardzo blisko styropianu który leży na scianie. Czyli z zewnątrz fajnie, będzie 20 cm grafitowego, u góry nieźle - jest conajmniej 12 cm jakiegoś styropianu(wymienać na grafitowy czy zostawić jak jest ?) od środka słabiej - krokwie blisko styropianu Niestety szczelina powiększa się w stronę kalenicy więc najmniej styro jest na dole w narożnikach a najwięcej w kalenicy No i teraz co radzicie : A. obłożyć to z zewnątrz 20cm grafitu, styro na ścianie szczytowej nie ruszać, od środka ocieplić ile się da między krokwią a ścianą szczytową (i może dodatkowo jeszcze krokiew?) Przy okazji pytanie - styro na elewacji ma być na styk do nadbitki czy zostawić 1cm na odkształcenia drewna? B. wywalić nieznany styro ze ściany szczytowej (przynajmniej w tej części niższej ogrzewanej) i zastąpić go grafitowym ułożonym w ten sposób, że od zewnątrz wsunę przyciętą płytę styro tak głęboko aż oprze się o wewnętrzna krokiew , reszta jak w punkcie A C. jednak wywalić trochę cegieł w niższej części ściany szczytowej tak żeby poniżej dolnej krawędzi krokwi weszło jeszcze 20 cm styro - czyli wtedy na murłacie leżałoby jakieś 40 cm styropianu (oczywiście to pewnie najlepsze rozwiązanie tylko mi się trochę nie chce ) - poddasze jeszcze nie wykończone, jestem w trakcie ocieplania z zewnątrz. D. hi-tech - wpakowanie w tą małą szczelinę między krokiew a ścianę szczytową jakiejś super folii z pianką - gdzieś takie widziałem - grubość około centymetra a deklarowana izolacyjność to właśnie odpowiednik 18-20 cm wełny mineralnej (cena niestety rzędu 80 zł za metr kwadratowy ale zużyłbym pewnie z 6 metrów . pozostałą przestrzeń wypełnić wełną lub styro - tylko do czego przykleić tą folię - do krokwi czy do ściany (chyba do krokwi bo to niby przez nią ma uciekać ciepło - od razu ochroni ją od wilgoci) Pytania dodatkowe: -jaka przestrzeń powinna zostać między ociepleniem na ścianie szczytowej a nadbitką? -jaka przestrzeń między ociepleniem na elewacji ściany szczytowej a nadbitką ?

Jest modulacja mocy sprężarki czy tylko on/off ? Zobacz w papierach jaki jest pobór prądu w amperach - powinni podać maksymalny i normalny, spróbuj przeliczyć to na moc.

http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/user_upload/Przewodnik_po_pompach_ciepla.pdf Poczytaj a jeżeli to za trudne to skup się chociaż na obrazkach Tylko wiesz, trzeba znać takie pojęcia jak monowaletny, biwaletny, monoenergetyczny - masz to wyjaśnione na początku Oczywiście nikt nie broni dobierania mocy pomp wg własnego uznania ale nie siej dezinformacji na forum

To była ironia z tą "kichą" Spadek wydajności wraz z temperaturą (i spadek COP) jest naturalny co oznacza, że jeżeli pompa trzyma moc wyjściową na jednym poziomie kosztem zwiększającego się poboru prądu przy spadającej temperaturze to jest to osiągnięte sztucznie - jak napisałem, że to włączenie grzałki to się zrobiła wielka awantura , no to nazwij to sobie inaczej

Nie zastanawiają Cię te "schodki" na wykresie?? No to może wycinek z "nominal performance tables" Atlantica Extensa 10 7C Moc na wyjściu 10,87kW Pobór prądu 2,49 kW COP 4,37 -15C Moc na wyjściu 7,3kW Pobór prądu 2,93 kW COP 2,49 kicha co? taki spadek mocy ... Excelia 11 7C Moc na wyjściu 11,15kW Pobór prądu 2,34 kW COP 4,76 -15C Moc na wyjściu 11,15kW Pobór prądu 4,86 kW COP 2,29 a tu miód malina ? tak ślicznie utrzymuje moc wyjściową.... tylko jakim kosztem w porównaniu z Extensą 10 bierze 2 kW prądu więcej żeby utrzymać tą moc przy -15 Teraz też Cię to nie zastanawia? Sprawdź jak to jest w panasie - jakim kosztem on utrzymuje tą moc na wyjściu do -15 C . Uwaga teraz walnę teorią za którą możecie mnie pojechać - gdyby te 2kW w Extensie 10 przeznaczyć na najzwyklejszą grzałkę to byśmy już mieli 9,3 kW (i slaby COP oczywiście)? ale gdyby ogrzać ... coś w jednostce zewnętrznej , bo nie wiem czy możliwe jest przekazanie tej energii do powietrza które zasysa (i na pewno nie da się przekazać całości energii 1 do 1), to przy COP 2,49 mamy 4-5kW dodatkowej energii na wyjściu? I sumaryczny wynik 11,3 ? [[Pewnie bardziej realnie będzie przyjąć 60%-80% tej wartości]]

Ja wiem że hejtowanie jest modne ale można trochę na tym forum przystopować. Wskazałem, że nie można wyliczać opłacalności grzania w G12 porównując ceny "nocne" do "dziennych" , tylko należy porównać ceny "nocne" G12 do cen "całodobowych" G11 , mam rację czy nie? Pompa ciepła, jaka by nie była, potrafi pobrać z sieci określoną moc i "przemnożyć" ją przez COP (zależny m.in. od temperatury) oddając do domu określoną ilość ciepła. Jeśli jest za zimno, to cop jest na tyle mały, że pompa 9kW pobierając tyle prądu ile może (czyli działając z pełną mocą) nie odda 9kW ciepła bez włączania grzałek (zależnie od pompy i temperatury może to być np. COP 1,6 przy -15C - wtedy pompa odda tylko około 5kW ciepła) i wszyscy o tym wiecie, że grzałki są po to, żeby pomóc pompie w takiej sytuacji. Jeśli ktoś myśli, że pompa w normalnych warunkach bierze 3kW i oddaje 9kW a kiedy jest zimno to bierze sobie więcej (np. 5 kW) i dalej oddaje 9kW ciepła to jest w błędzie - może tak zrobić tylko kiedy załączy grzałki, prawda? Wszystko teraz rozbija się o to jak kto ma dobraną pompę do zapotrzebowania na ciepło - jeśli jest trochę przewymiarowana (albo zima jest łagodna) to spoko - grzałka może nigdy się nie włączyć, jeśli jest nieco mniejszej mocy to wg mnie każdy może sobie spróbować policzyć czy w jego warunkach i przy jego pompie grzanie w nocy ma sens. Co do wahań temperatury dzień/noc to zależy to głównie od zachmurzenia - jak jest czyste niebo to wahania są większe prawda? (wskazanie stacji pomiarowej Warszawa jest nieco ryzykowne, jeśli jest zlokalizowana w centrum dużego miasto to może trochę "wygładzać" wykres temperatury, tak samo jak gdyby była położona nad dużym zbiornikiem wodnym - oczywiście jeśli ktoś w takim miejscu mieszka to jak najbardziej powinien brać jej wskazania pod uwagę) Oczywiście niemożliwością jest przeskakiwanie z taryfy na taryfę zależnie od pogody czy od tego jaka ma być zima w tym roku , ale już dobranie taryfy i pory grzania do tego jaką moc i jaką krzywą COP ma pompa, a jakie zapotrzebowanie na ciepło ma dom wg mnie warte jest chwili uwagi, w przypadku pomp biorących ciepło z powietrza.

Wyliczenie owszem ładne ale opiera się na założeniu, że pompa nawet przy mniejszym COP osiągnie moc nominalną bez załączania grzałek a to nieprawda - zależnie od mocy pompy w stosunku do zapotrzebowania można nie zmieścić się w nocnym okienku taryfowym Im bardziej naciągniesz dane wejściowe tym bardzej wyjdzie na twoje - różnica w COP już tylko 0,2, różnica w cenie prądu coraz większa to i wyniki lepsze - tylko czy zgodne z prawdą?

Proszę: sama pompa zużywa około 3kW energii koszt za godzine w nocy 3x0,33=0,99 w dzien całodobowo 3x0,5-1,5 cieplo na godzine w nocy 8,55 kW w dzien 10,77 różnica 2,22 kW gdybyś chciał nadgonić to przy pomocy zwykłej grzałki w nocnej taryfie to zapłacisz dodatkowo 0,73 zł czyli suma w nocy 0,99+0,73= 1,72 w dzien 1,5 i wychodzi drożej w nocy oczywiście możesz nie włączać grzałki i wtedy pompa musi dłużej pracować tylko czy nocy wystarczy jeśli grzejesz w nocy przez 6 godzin to musisz dodatkowo wytworzyć 6 x 2,22 kWh = 13,32 kWh czyli grzać jeszcze półtorej godziny dłużej za co zapłacisz 1,48 czyli jesli nadgonisz dłużej grzejąc pompą w nocy 5,94+1,48=7,42 a w dzien 9 no to jest oszczędność 1,58 na noc o ile pompa ma taki zapas mocy, że zmieścisz się w nocnej taryfie bo jeżeli nie to zaczyna się przepłącanie -2C to żaden mróz - podaj jeszcze dane dla -12 C to pośmiejemy się dalej

No Paaaanie ale z czym to porównanie : Tania 0,33 , , Droga 0,67 to mi porównujecie ile zaoszczędzacie w nocy względem tego ile Was łupią odwetowo w dzień tak? Brawo - mistrze matematyki A normalna całodobowa ile ? 0,5 ? To teraz sobie przeliczcie czy Wam się na pewno opłaca brać taryfę dwustrefową czy też mieć zwykłą całodobowa i grzać wtedy kiedy powietrze najcieplejsze Różnicę między 0,5 a o,33 a jeśli chcecie to dodajcie zwiększony koszt za używanie w I taryfie w cenie 0,67 tego co musi wtedy akurat chodzić

Czy przy pompach powietrznych jest w ogóle sens grzania w nocy kiedy np. temp powietrza jest niższa o 10 C niż w dzień - czy spadek sprawności pompy nie zniweluje wszelkich oszczędności wynikających z tańszego prądu ? Co innego II taryfa popołudniowa - wtedy powietrze już ogrzane tylko może to być zbyt wąskie okienko żeby nagrzać dom

Pozwolę sobie również zadać pytanie żeby nie tworzyć nowych wątków - dom podpiwniczony z wysokim parterem, zamierzam dać 20cm dobrego grafitowego jakieś 40 cm poniżej wieńca nad piwnicą , a najniższy poziom płyt zrobić z EPSa odpornego na wilgoć chyba również 20 cm który połączy się z 10 cm ocieplenia zagłębionego w ziemi Listwa startowa nad tym cieńszym ociepleniem piwnicy, na niej w razie potrzeby pierwsza płyta z wodoodpornego EPSa a potem już grafitowy. Teren lekko pochyły więc wysokość listwy startowej nad ziemią będzie zmienna -max 40cm , min 20 , w jednym miejscu schody będą biegły wzdłuż ściany więc wysokość listwy startowej nad podłożem 0 czy nawet na minusie - teoretycznie rozpryskująca się woda opadowa może opryskiwać i brudzić tynk - nic na to nie poradzę Pierwsze pytanie co sądzicie o takim rozwiązaniu (ocieplenie zaczęte nisko i wodoodporny najniższy rząd płyt tam gdzie listwa będzie blisko ziemi? Drugi problem jest taki, że ściany parteru miejscami wystają na zewnątrz w porównaniu ze ścianami piwnicy - jeśli zamontuję listwę startową do ściany piwnicy to przy dojściu do parteru pojawi się 2 cm uskok - płyta parteru będzie wysunięta nad płytą piwnicy. Co z tym zrobić: - zamontować listwę startową na dystansach i dawać na piwnicę więcej kleju ? - zamontować listwę do ściany a uskok który powstanie zeszlifować potem w łagodny łuk? -na klejenie cienkiego styropianu żeby wyrównać ścianę nie bardzo jest miejsce - 2 cm różnicy to max, miejscami 1cm miejscami ściany się licują - wyrównywanie 2 cm ściany jakimś rodzajem zaprawy jakoś mi się nie uśmiecha

Ja również mam garaż w piwnicy , na chwilę obecną (po wylaniu podłóg )wygląda to tak Posadzka wystaje poza bramę jakieś 4 cm, wypełniłem braki wodoszczelnym betonem i chciałbym teraz (trochę za þóźno, za daleko od bramy ) dać ten styrodur tylko napotkałem na taki problem, że krawędź posadzki nie jest idealnie równa - jak przyłożę styrodur i wyleję próg na ławie to między obecną posadzką a styrodurem pozostaną szczeliny. Jeśli odsunę styrodur o kilka cm od obecnej posadzki i zaleję wszystko betonem to w praktyce lita betonowa posadzka będzie wychodziła na 10 cm spod bramy, a potem będzie styrodur (w sumie już nie wiadomo po co). Może zalać całą przestrzeń nad ławą betonem a potem wcisnąć w niego styrodur jak najbliżej końca obecnej posadzki ? Ale czy to możliwe żeby wcisnąć tak styrodur w świeży beton żeby dotarł do dna? Jeszcze jedna koncepcja - posadzka w garażu ma 17 cm, wyciąć górne 5 aż do linii bramy , wstawić tam styrodurowy próg a potem zachowując ciągłość izolacji dojść ze styrodurem na zewnątrz i w dół do ławy , potem wszystko zalać betonem - wygląda na kupę roboty? Darować sobie styrodur i zalać resztę ławy niby izolującym betonem (keramzytobetonem) ?

A słyszeliście o środkach na bazie litu które utwardzają beton ? Potem się chyba szlifuje i wychodzi z tego taka gładka przemysłowa posadzka

Przecież woda będzie spływała do okapu i kapała na kuchenkę - to jak w końcu ma być - skropliny mają spływać do tego trójnika w przewodzie wentylacyjnym (wtedy spad powinien być od okapu do przewodu kominowego) czy mają wracać do okapu i lać się na kuchenkę z tym wszystkim co po drodze wypłuczą ??

Drenaż jest (grunt gliniasty i mimo pochyłej działki na "szczycie" wzniesienia była woda w warstwach gliny, studnia chłonna jest). Musi być XPS czy może być styropian typu "aqua" o zmniejszonej chłonności ? Jeśli dam ten specjalny styropian, albo XPSa, to aby tynk nie ciągnął wody z ziemi kolia kubełkowa powinna wystawać nad ziemię czy też właśnie ten żwir załatwi temat? Co w takim razie dać przy wyjściu na taras - żwir na przejściu trochę nie pasuje?