patryk92

W KNR 0107 jest podana zaprawa jako całość. Jeżeli robimy ją na budowie z osobnych składników (KNR 1753), gdzie ponosimy koszt tych składników, robocizny i sprzętu to w KNR 0107 nie powinniśmy podawać ceny tej zaprawy. Jednak ta pozycja może być ważna ze względu, że pokazuje ilość zaprawy do wykonania (przedmiar dla pozycji KNR 1753). Podobnie jest ze schodami. Nie mniej jednak jeżeli zaczniesz zwracać uwagę na źle wykonany kosztorys (o ile jest on wykonany nieprawidłowo), to również osoba, która Tobie go wykonała znajdzie sposób, aby odbić to sobie w inny sposób, bo nikt nie będzie pracował za darmo.

Czyli jeżeli oceniasz, że wszystko jest w porządku to pewnie sam odpowiedziałeś sobie na większość pytań. Teraz decyzja o tym ile chcesz mieć miejsca nad głową należy tylko i wyłącznie do Ciebie.

Te warstwy powinny być ok. Normalnie projektuje się trochę grubszą warstwę nr 2, ale jak będzie dobrze ubity gruz to powinno być ok. Jeszcze ewentualnie możesz wykuć otwór np. 10x10 w 1 warstwie betonu i zobaczyć w jakim stanie jest styropian, czy jest dookoła niego wilgotno, jak nie to powinno być wszystko ok. Jeżeli jednak zdecydujesz się wykuwać wszystko to rozważ o ile chcesz obniżyć. Obecnie przepisy mówią, że w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 4h dziennie) pomieszczenia powinny wynosić min. 2,50m. Oczywiście te przepisy Cię nie obowiązują, bo jest to tylko remont nie zmieniający elementów konstrukcji budynku, ale mają swoje uzasadnienie w praktyce. Ja osobiście zalecam robić nawet 2,70, bo zawsze zostaje miejsce na zmiany. Obecnie popularne staje się obniżanie sufitów płytami g-k i wkładanie tam ledów, dodatkowo można poprowadzić tam kanały wentylacyjne np. od klimatyzacji, lub jakiś kabel, którego nasza instalacja nie przewidywała, jak np. internetu, systemu audio, lub czegoś co dopiero wejdzie za 10 lat.

A ja tak na marginesie sprawdziłem ten współczynnik. Dla 40cm H+H wyszedł mi U=0,23W/(m2*K) Dla 24cm H+H i 15cm styropianu U=0,18W/(m2*K) Czyli jeżeli mówimy o ekonomice w skali używania całego obiektu to raczej 2 materiały są lepszym rozwiązaniem. Dodatkowo jak wyżej napisano nałożony na zewnętrzną warstwę domu styropian lepiej poradzi sobie z wszelkimi mostkami jak np. przy roletach od okien, nadprożach, wieńcach itp.

Przez kratki wentylacyjne umieszczone w listwach przypodłogowych lub nad nimi. Na szybko znalazłem zdjęcie podobnego rozwiązania. Oczywiście jest to podobne rozwiązanie, a nie takie samo. Można tu np. można zrezygnować z cegieł i położyć łaty bezpośrednio na betonie (pomiędzy tylko izolacje np. z papy - ważna ze względu na inną rozszerzalność cieplną). Dla estetycznego wyglądu skorzystać z np. takich listew przypodłogowych Jeden z minusów takiej podłogi to, że staje się ona kapsułą czasu, bo zawsze może coś samo lub z pomocą np. dzieci tam wpaść i jest ciężkie do wyciągnięcia. Kilka lat temu znajomy w ten sposób stracił telefon na sali gimnastycznej. Inny typ podłogi, ale też z pustką powietrzną. Przy ścianie była po prostu luka bez jakiejkolwiek listwy maskującej. Niby później walczył o odszkodowanie, ale chyba nic nie zdziałał.

Witam. Najpierw coś łatwego, czyli izolacja termiczna. Nie podałeś jakiej grubości jest druga warstwa betonu dlatego przyjąłem 6cm. Współczynnik przenikania ciepła dla takich warstw jakich podałeś to U=0,59W/(m2*K), w 2002r. wynosił 0,60, ale w 2014 już tylko 0,30 (mówię, o normach dla budynku mieszkalnego). Czyli jak na dzisiejsze standardy jest to trochę mało, ale tragedii nie ma. Jeżeli chciałbyś dostosować się do "nowego" to wymagane jeszcze około 6cm styropianu. Teraz gorsza cześć, czyli woda. Jeżeli glina jest dobra gatunkowo (brak piasku lub bardzo niewielka jego ilość) to sam ten grunt stanowi pierwsze zabezpieczenie przed wilgocią. Takie praktyki były stosowane 70 lat temu i często odpowiednią glinę się sprowadzało nawet 500km. Co do folii to wiele zależy od tego co to za folia i jakie były robione zakłady. Możliwe, że jest to wystarczające w tym przypadku, ale może się też okazać, że występują drobne "przecieki", które obecnie mogą sobie swobodnie odparować. Jeżeli, będziesz miał wątpliwości co do szczelności i nie chcesz bardzo tego rozbierać rozważyłbym np. podłogę na legarach. Pustka powietrzna spowoduje, że ewentualna wilgoć dalej będzie mogła odparować, a dodatkowo sama podłoga będzie odrobinę cieplejsza. Zastanowiłbym się tylko jaka jest izolacja pozioma pod ścianami, aby nie okazało się, że wilgoć podciąga kapilarnie od fundamentów i stworzy to później problem na ścianie.

Witaj. Całkowicie przed wilgocią się nie uchronisz. Już podczas samej budowy będziesz mieć do czynienia z mokrymi zaprawami lub klejami. Ta woda będzie chciała odparować i będzie to robić przez dłuższy czas. Poza tym utrudnisz sobie wykonanie całej ściany, bo jak rozumiem chcesz na pionową przegrodę przyczepić folię i na tą folię położyć np. tynk? To po prostu zjedzie na dół, chyba, że jakoś go przyczepisz tym samym dziurawiąc folię, czyli niszcząc ją. Skupiłbym się tu bardziej na odpowiedniej izolacji poziomej, aby woda nie podciągała kapilarnie ze ścianek fundamentowych lub nie naleciała od góry np. przez nieszczelności przy balkonowej balustradzie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Czyli do wysokości budynku nie wlicza się kominów, balustrad itp. Jednak do kubatury brutto balustrady już tak (do wysokości tej balustrady). [§3 24) a)]