Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

maniutekg

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    26

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez maniutekg

  1. maniutekg
    Dziękuję, Właśnie na taką konkretną odpowiedź odnośnie ocieplenia liczyłem. Co do chudziaka to nie stoją na niem żadne ściany ( były osobno zbrojone i wykonane wieńce pod nimi). Tak jak wspominałem dom był kupiony w takim a nie innym stanie i na niektóre elementy już nie miałem wpływu, choć na szczęście wiem jak były wykonane. Co do dylatacji to poszukam jak to z ich zmiana w stosunku do grubości ocieplenia. Dziękuje za ukierunkowanie. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku )
  2. maniutekg
    Dzięki za porady ale: 1) nie wiem dlaczego przyjąłeś że chce dać 10cm styropianu jak wyraźnie w obu wariantach zaznaczam że chce dać 10 + 6 cm czyli 16cm. 2) 5cm chudziaka zbrojny siatką z prętów fi8 , na zagęszonym i odleżanym kilka lat piasku - nie jest to najgorzej w mojej ocenie 3) fundamenty są 1m nad poziomem terenu, do okien i drzwi mam 26cm, dlatego daje 16cm ocieplenia a reszta to posadzka + podłogi, dlaczego dawać grubsze dylatacje jastrychu? , fundamenty będą dobrze docieplone. Każdy z podanych styropianów ma powyżej 100 KPa na ściskanie. Kupiłem dom w stanie surowym i pewnych elementy muszę dostosować samemu. Jestem świadom, że w pewnych momentach większe inwestowanie w grubość albo inną lambde, jest poprostu nieopłacalne bo nigdy się z zwróci albo bardzo długim okresie. Z drugiej strony ocieplenie pod ogrzewaniem podłogowym wykonywane jest raczej raz na całe życie. Dlatego pytam bardziej doświadczonych czy zainwestowanie tych 700 zł więcej jest dobrym pomysłem czy daję się załapać reklamom.
  3. maniutekg
    Witam, Proszę o radę, ponieważ stoję przed dylematem, na który wariant ocieplenia podłogi się zdecydować. Podłoga na gruncie ( poziom podłogi około 1m powyżej poziomu terenu, chudy beton gr. 5cm), docelowo będzie ogrzewanie podłogowe na całości, wodne, kocioł gazowy kondensacyjny, dom 110m2, miejsca na ocieplenie 16cm. I WARIANT Styropian Termoorganika DACH – PODŁOGA GOLD gr 6cm Lamda 0,36 Styropian Termoorganika DACH – PODŁOGA GOLD gr 10cm Lamda 0,36 II WARIANT Styropian Termoorganika DACH – PODŁOGA TERMONIUM PLUS gr 6cm Lamda 0,31 Styropian Termoorganika DACH – PODŁOGA TERMONIUM PLUS gr 10cm Lamda 0,31 Mam możliwość kupienia GOLD po 165 zł/m3 lub TERMONIUM PLUS po 200 zł/m3 Różnica w koszcie całkowitym około 700 zł. Jest jest opłacalne dopłacić i mieć lepszy czy też nie wpłynie to znacznie na obniżenie kosztu ogrzewania?
  4. maniutekg
    Witam, Aby nie tworzyć nowego podepnę się do tego tematu. Z uwagi że jestem laikiem w sprawach elektrycznych, a moi elektrycy nie robili jeszcze domofonów/bramofonów itp proszę o pomoc w zrozumieniu i prawidłowemu przygotowaniu instalacji. Jestem na etapie wykonywania instalacji elektrycznej w domu przed tynkowaniem, chciałbym wyprowadzić wszystkie potrzebne mi przewody do zewnętrznej puszki, aby w przyszłości nie kuć ścian tylko rozłożyć po ogrodzie do furtki i bramy. Założenie jest takie aby w domu przy drzwiach zewnętrznych był domofon (bramofon), z którego rozmawiałbym z kimś przy furce, otwierał zdalnie tą furtkę ( na słupku na płocie też chcę dodatkowy przycisk) oraz otwierał bramę automatyczną i przy niej też jak się da przycisk otwierania ( jeszcze nie wiem czy będzie rozsuwana czy dwuskrzydłowa). Planowana brama i furtka są ok. 15 m od domu. Proszę o podpowiedź jakie przewody i skąd mają iść, próbowałem szukać gotowych schematów takich instalacji ale nie znalazłem co by mi odpowiedziało. Dzięki z góry za pomoc.
  5. maniutekg
    Witam, Przymierzam się do wykończania istniejącego już domu ( stan surowy otwarty ). Dom jest parterowy z dużym poddaszem nieużytkowym (ok 120m2), które planuje ocieplić i wykonać na nim ślepą podłogę. Będzie służyło jako składzik/rupieciarnia. Założenie moje jest takie aby na żelbetowy strop rozłożyć folię paraizolacyjną, na niej legary podłogi ( co 60cm), a między nimi wypełnienie z wełny mineralnej, na wierzch płyta OSB 18. Chciałbym dobrze zaizolować dom dlatego też planuje dać 25cm wełny na stropie. Z uwagi na 25cm ocieplenia potrzeba wykonać legary wysokości około 28cm. Myślałem aby legary zrobić z 2xOSB18 bądź desek jednak z uwagi na dość sporą wysokość martwię się o ich stabilność. Wykonywał ktoś na forum podobną konstrukcję? Z góry dzięki za podpowiedź.
  6. maniutekg
    Bardzo dziękuję za odpowiedź i odzew. A ty jak rozwiązałeś wodę ? W najbliższym czasie postaram się wstawić zdjęcie jak to wygląda w rzeczywistości. Niestety posadzka wątpię aby chociaż trochę zachodziła na ścianę i właśnie na styku tych dwóch powierzchni się pojawia ta woda. Coraz mocniej zastanawiam się nad skuciem tych wylewek aż do gruzu, wykonanie izolacji i ponowne zalanie tym razem nawet stosując dodatki/beton wodoszczelny. Jednak muszę wcześniej określić technologię wykonania takiej izolacji lub znaleźć firmę zajmującą się tym. Będzie to duży argument do zbicia ceny za kupno dlatego chcę to sobie opracować dokładnie trochę wcześniej.
  7. maniutekg
    Witam. Przymierzam się do kupna domu w stanie surowym. Projekt domu to sonatina L biura archeton, budynek wybudowany około 2010 roku. W projekcie wprowadzono zmiany takie jak: dodanie piwnicy pod częścią domu i zamienienie wewnętrznej małej łazienki jako klatki schodowej do piwnicy. Wszystko było by ok gdyby nie ta nieszczęsna piwnica. Niestety na etapie fundamentów trzymano się zasady "wszyscy tak robią i jest dobrze" i niestety nie wykonano ich zgodnie ze sztuką budowlaną tzn. ława i na niej ściana fundamentowa, tylko wykopano rowy w których ułożono zbrojenie i zalano następnie usunięto grunt w miejscu piwnicy (niestety poniżej "fundamentu") zagruzowano i zalano mleczkiem ułożono izolację z papy i wylano posadzę ok 10cm, pojawiła się woda wiec dolali jeszcze 5cm i wymalowali folią w płynie. Z uwagi że nie ma izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą fundamentową ( bo jest to jedność), nie ma jak połączyć izolacji poziomej posadzki w piwnicy( która jest ok 70 cm poniżej poziomu gruntu) z izolacją fundamentów bo taka nie istnieje a posadzka jest delikatnie (2-3cm) powyżej spodu "fundamentów" Niestety w piwnicy pojawia się woda. Przez większość roku zawilgocony jest styk fundament-posadzka tak na ok 10cm wysoko, jednak po roztopach czy dłuższych deszczach w piwnicy pojawia się woda i po mokrych ścieżkach widać że sączyła się ze styku fundament- posadzka. Nie ma zbytnio możliwości wykonania kolejnych wylewek bo już wysokość piwnicy wynosi max 2m. Spotkaliście się może z takim przypadkiem? Jakie rozwiązanie byłoby najbardziej pewne po za zburzeniem budynku i wykonaniem jak należy. Jest to według mnie nowy dom, na całe życie i nie chce mieć w piwnicy wody lub jej wypompowywać nawet raz do roku. Wolałbym uniknąć podbijania fundamentów choć to by było chyba najlepsze wyjście (najgorsze kosztowo). Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, może ktoś już miał do czynienia z tego typu sytuacją i została ona rozwiązana. Z góry dziękuję za pomoc lub namiary na osoby mogące mi pomóc.
  8. maniutekg
    Nawet gotowy projekt należy dostosowywać do napotkanych warunków gruntowo- wodnych. Tak więc z ta opinią geotechniczną wybierz się do pracowni/konstruktora która sprawdzi/dostosuje fundamenty. Tam będzie można dyskutować czy tak czy tak.
  9. maniutekg
    Witam, głębokie masz te wykopy? Szerokość 60 cm czyli wymiar pewnie równy ławie. Zależy to wszystko od głębokości/rodzaju gruntu i wielkości deszczu. Najlepiej zapytać kierownika, on ma już więcej doświadczenia z pogodą przy fundamentowaniu i zna twoją budowę.
  10. maniutekg
    Drogi Panie nalog. Następnym razem uwagi dotyczące innych osób proszę zachować dla siebie. Bo bycie konstruktorem z zawodu, a pracującym w wykonawstwie też można różnie interpretować. Obydwoje doradziliśmy to samo pomimo iż tylko ty masz wielkie o tym pojęcie. Więcej ogłady, mniej samochwalstwa. Przed nierównym osiadaniem zabezpiecza odpowiednia dobrana szerokość ławy, do tego potrzebne są pręty poprzeczne tutaj zostawione i podłużne dołem bo tam jest rozciąganie na które się zbroi bo stal w tym lepsza,a górą jest ściskanie czyli beton lepszy wiec górne pręty w moim rozumowaniu ( i konstruktora) nie odgrywają takiej wielkiej roli przy nośności.Widocznie to nie jest belka podwójnie zbrojona. Ktoś kompetentny to przemyślał/policzył i podbił wiec powinno być ok, a dodanie tych 2 prętów ( pod okiem kierownika) nic nie pogorszy.
  11. maniutekg
    Spadły deszcze czy też grunt może podciągnąć wodę z mieszanki czy też za głęboko wykopała koparka i wyrównaliście kilka cm czy też za głęboko zębami łyżka sięgnęła i rozluźniła grunt. To są nie wszystkie ale takie najczęściej spotykane możliwości występowania na budowie momenty które uzasadniają chudy beton. Regius to jest chudy beton on nie ma zadania konstrukcyjnego wiec na spokojnie możesz samemu go wykonać, bez żwiru, wystarczą chęci/sprzęt/czas. Jeśli chodzi o zwiększanie wysokości ławy (łączenie ława+chudy beton) to tak średnio bo to oznacza umieszczanie prętów zbrojenia ławy wyżej w przekroju co trochę tak niezbyt "prawidłowo to wygląda" bo w przekroju wszytko ma swoje odpowiednie miejsce ale nie zawali się, a nie takie rzeczy ludzie robią na budowach od lat i to stoi.
  12. maniutekg
    Chudy beton powinien być szerszy od szerokości ławy. Ze względu na to iż nie ma posiada on jakiś konstrukcyjnych właściwości, a służy głownie wyrównaniu/ uzyskaniu odpowiedniej otuliny itp. moim zdaniem może być równy ławie. Ja na Twoim miejscu zrobił bym po prostu szalunek ławy wyższy o te 5-10 cm, i użył go dwukrotnie. Raz wylewając te 5-10 cm chudego betonu, a następnie jak zwiąże to robić ławę.
  13. maniutekg
    Witam Te 2 pręty górą są tylko montażowe, one nie przenoszą obciążeń żadnych, w sensie przeważnie się ich nie uwzględnia tym bardziej w fundamentach ( może są jakieś przypadki nie mówię nie ). Dla łatwiejszego wykonania/ transportu/układania w wykopie dobrze dać tam w obu rogach po pręcie 6-12. Wydaje mi się, że najlepiej 12 bo i tak na pewno masz jej więcej na budowie i przy dłuższych elementach będzie bardziej sztywne przy przenoszeniu. Nie zapomnij o otulinie przy zalewaniu.
  14. maniutekg
    Jeśli chodzi o otwory to nie dokładnie w ławie tylko np gdy mamy otwór drzwiowy przy samej ławie(próg leży na ławie) to powinno się zagęścić zbrojenie. W rzeczywistości nie widziałem takiego przypadku ale noo w literaturze się natknąłem więc napisałem. Lawę betonową i żelbetową umiem odróżnić , po prostu nie rozumiałem tych dodatkowych prętów górą w zbrojeniu ławy betonowej. Gdzie to zbrojenie tylko spina całą ławę. Tak na marginesie jajmar jesteśmy prawie sąsiadami, ja też z tarnobrzeskiego jestem. )
  15. maniutekg
    Zgadzam się z Andrzej733, ewidentnie ława betonowa, i 4 pręty 12 po długości są w porządku jak na domek jednorodzinny. Maksymalny rozstaw strzemion to 30 cm, zagęscić o na ok 1m przy narożach czy otworach. A co do Ciebie kileros nie rozumiem stosowania tych 3 prętów górą bo nie wiem co by miał ten jeden pręt pomagać szczególnie górą. Jeśli ktoś wie np Ty jajmar poprosił bym o wytłumaczenie tak w ramach pogłębienia wiedzy.
  16. maniutekg
    Chciałem tylko jeszcze przypomnieć osobom zdziwionym wielkościami podciągów, że nad nimi są ściany o wysokości kondygnacji z silikatów !! gdzie wg starej polskiej normy ciężar objętościowy to 18kN/m3 czyli około 10 kN/mb obciążenia ścianą 2,5m wysoką . to nie jest pustak gazobetonu o czym należy pamiętać. Co do tego czy da się mniejsze czy inaczej wymyślić. Zawsze da się coś poprawiać ale projektanci także mają rodzinę z którą wolą spędzać życie, a nie w więzieniu bo zaprojektował na granicy nośności, bo ktoś dał sobie wannę czy jakuzzi na pół łazienki i wylądował w garażu. Współczynniki normowe także zwiększają wszystko ze względów bezpieczeństwa i o ile nie przeszkadza Ci to w normalnym użytkowaniu to nie widzę tutaj najmniejszego "bubla".
  17. maniutekg
    A może pomyśleć z drugiej strony i zostawić budynek na projektowanej wysokości a po prostu podnieść teren działki? Co do 1 m przemarzania to trzymamy sie tego warunku jeżeli stawiamy dom w gruntach wysadzinowych i/lub nawodnionych czy tez wysokim poziomem wód gruntowych. W innch przypadkach ( grunt suchy, nośny,niewysadzinowy , poziom wody nie jest wysoki) można robić fundamenty min 50 cm pod poziomem terenu. Oczywiscie wszystko musi być zatwierdzone i co najważniejsze sprawdzone. Ja tylko informuje o takiej możliwości
  18. maniutekg
    Czyli nie masz widzę badań geotechnicznych? Szkoda był byś pewny na czym stawiasz. Skonsultuj z kierownikiem i działaj A pół metra nad ziemią fundament z bliczków to nie dużo sam uczestniczyłem w budowie gdzie było ok 8 warstw bloczków nad teren. Najlepiej jakbyś po wymurowaniu zalał jakiś standardowy wieniec, żeby Ci piasek pod podłogi nie wypchnął podmurówki.
  19. maniutekg
    Myślę, że jest taka możliwość do tego opłacalna dla Ciebie. Wszystko pod warunkiem oczywiście, że nie masz gruntów wysadzinowych i poziom wody gruntowej masz poniżej głębokości przemarzania gruntu dla twojej lokalizacji.
  20. maniutekg
    Im więcej zaizolujesz tym lepiej dlatego dużo osób izoluje całe fundamenty pionowo. Twoja kolejność jest prawidłowa z pkt widzenia robót. Nie zapomnij tylko ten styropian jakoś zabezpieczyć przeciwwilgociowo w gruncie. Co do moich sugestii to zasyp wykopy dużo wcześniej przed ułożeniem kostki żeby ten grunt się mógł trochę uleżeć i zagęścić. P/S Jeśli tak chcesz kostkę w tym roku to możesz zrobić izolacje tych fundamentów i wyjść ten 1 m nad poziom terenu i ułożyć tą kostkę. P/S 2 Najlepiej robić kotkę po wykonaniu elewacji z uwagi, że może się ona (kostka) zniszczyć/zarysować/upaćkać bo na staranność ekipy raczej nie ma co aż tak liczyć
  21. maniutekg
    Co do płyt cienkich masz racje tylko nie porównujmy 6 cm z ok 15. Wielkość otuliny jak już mówiłem można spokojnie wyliczyć prostymi wzorami, moim zdaniem powinna wynosić 2,5 cm od deskowania do pręta po pobieżnym podliczeniu. Co do współpracy przyznaje rację są to główne elementy wpływające na to ale nie zapominajmy, że najpierw ten pręt musi być dobrze "otoczony" tą mieszanką. Co w przypadku mieszanki podawanej z pompy gdzie mieszanka kruszyw dochodzi do 16-32 mm i tak później można od spodu oglądać pięknie rozłożone pręty.To jest częsty problem na małych budowach bo oj tam się rozłoży na kawałku dachówki, ciaśniej dziurawkę to mniej betonu pójdzie i będzie a później 1/3 stropu od spodu widać ( byłem świadkiem dokładnie takiej sytuacji). Nikogo nie posądzam ani nie rózgam bo sam za mało jeszcze zębów zjadłem ale nie oszukujmy się trzeba wyplewiać pewne zachowania. Pozdrawiam
  22. maniutekg
    Otulina grubości 1 cm ??? WOW i do tego że niby chroni tylko przed korozja. Większej bzdury nie słyszałem !! Z posiadanej mi wiedzy informuję, że podstawową cechą otuliny jest prawidłowe połączenie betonu ze stalą zbrojeniową w celu wspólnej pracy wtedy już żelbetu !! jej właściwości korozyjne akurat są na kolejnych miejscach. Przy projektowaniu np. belki przyjmuje się gr. otulenia z wyliczeń co jest zależne od klasy ekspozycji środowiska, średnicy pręta. Nawet gdy nie oblicza się ze wzoru tylko szacunkowo to obiera się 3-5 cm (głownie 4cm). To tak było czysto akademicko. A teraz życiowo: jeżeli w zbrojonych ławach daje się zbrojenie 5-7 cm zależnie od tego czy na "chudym" betonie czy piasku to w schodach 1 cm? nie bardzoo na zdrowy rozsądek. I za zbrój schody zgodnie ze sztuką budowlaną. tyle samo roboty, a bezpieczniej i bardziej trwałe. Na przyszłość zbrojenie kładziemy tam będzie następowało rozciąganie elementu (pomijam zbrojenia z innym przeznaczeniem) pozdrawiam
  23. maniutekg
    Sprawdzałeś czy to nie jest na jakiejś instalacji np. kablu do oświetlenia itp ( chodzi mi o w miarę proste pęknięcia) ważna informacją też jest jak głębokie są te pęknięcia bo mogą być spowodowane jakimś obciążeniem w tym miejscu na wyższej kondygnacji, drgań i odspojenia szpachli od płyt przez ruch na zewnątrz, Jeśli nie są to głębokie rysy i występują tylko w warstwie tynku i nie rozrastają się to nie ma co robić od razu alarmu bo z punktu widzenia pracy konstrukcji żelbetowe płyty/belki/podciągi wytrzymują pewne ugięcia, które zawsze występują lecz są projektowane tak by były niezauważalne tzw warunek użytkowości bo człowiek się boi gdy coś ugięte Jeśli się będą powiększały lub powstawały nowe należy pomyśleć o konkretnej osobie z uprawnieniami by to obrzeżała Na początek najlepiej sprawdź pomieszczenie nad pęknięciem bo może lokator zrobił na środku akwarium:)
  24. maniutekg
    Jeśli już ma opisane w warstwicach że jest to grunt niebudowlany to budowanie na nim choćby Kanadyjczyka jest kulą w płot. Nie mamy pojęcia dlaczego jest niebudowlany czy przez swoją budowę czy właściwości i zachowanie ( wiem jedno zależne od drugiego no aleee) w różnych warunkach pogodowych czy sezonowych. A jeśli chodzi o wywóz to wywieź te 2 m ziemi licząc spod budynku 10 x 10 to już mamy 200 m3 to sporo a to licząc tak pobieżnie bez skarp i tylko pod budynkiem. Do tego doliczyć trzeba odpowiednie odwodnienie na czas wykopu, wylania ław/ścian i ich izolacji wiec wychodzi sporo czasu bądź też czas na wymianę gruntu ale 2 m zagęszczać po 20 cm... Problemem może także być dopasowanie później gruntu do zasypania tak aby woda gruntowa nie wpływała na niego. Sorki za takie sukcesywne zniechęcanie po prostu nie jestem zwolennikiem budowy na gruncie nawiezionym.
  25. maniutekg
    Pierwsza warstwa może nie tyle do wymiany ile na niej na pewno płyty nie zrobisz ani innego fundamentu, raczej do usunięcia część będąca pod planowanym budynkiem. Problemem będzie tutaj na pewno głębokość tej pierwszej warstwy ( jeżeli dobrze odczytuje ok 2 m) oraz poziom wody gruntowej. Myślę, że pospieszyłeś się z zakupem działki w stosunku do badania gruntu.Co do drugiej warstwy, która de facto nie jest zbyt gruba, potrzeba było opinii co do jej nośności pod względem rozłożenia obciążenia ( kwestia powierzchni- płyty, czy liniowego jako ławy). Nie zależnie od użytej technologi woda gruntowa będzie stwarzać dodatkowe koszty czy przy etapie wykopów czy tez lepsza ochrona przeciwwilgociowa. Podsumowując: 1 Płyta fundamentowa w tym przypadku nie do wykonania bądź bardzo nieopłacalna 2 Wzmocniony fundament nie mowie nie bo to zależy od nośności warstwy piasku choć tu koszt także będzie większy niż normalnie 3 Studnie moim zdaniem to chybiony pomysł jako fundament punktowy myślę że woda gruntowa przeszkadzała by w wykonywaniu jeśli już to raczej skłaniałbym się przy innych formach fundamentów na palach Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia