ostrzy

Za niskie cisnienie wody - albo za dużo zraszaczy na sekcje, albo jakieś przecieki, zagięta rura, etc.

Witam mam problem z victricxem 20 tt erp 2. Nie bardzo wiem jak mogę do niego podlączyć dodatkową pompę do C.O. Montażysta wpiął pompę w piny A B, ale takie podłączenie powoduje że pompa chodzi zawsze jak piec jest podłączony do prądu. W jaki sposób podłączyć pompę aby działała tylko kiedy pompa wewnętrzna działa?

Dostałem taka oferte: 1. Aspirator – 2- Układ odżelaziania i odmanganiania - układ odżelaziania ( I stopień) – filtr odżelaziający z elektronicznym zaworem sterującym. Zbiornik ze złożem (Pyrolox)filtrującym o pojemności 103 litry i wydajności nominalnej 1 m3/h. 3- Układ zmiękczania – jednokolumnowy zmiękczacz z elektronicznym sterowaniem objętościowym i zaworem mieszającym służącym do ustawiania dowolnej twardości wody przez domieszanie wody surowej. Wydajność nominalna – 1.0m³/h, max.3m³/h. Zdolność jonowymienna 160 Zmiękczacz sterowany wielodrogowym zaworem sterującym 1” z wmontowanym wodomierzem, wymiennik jonitowy z atestowaną żywicą jonowymienną, kompletny zbiornik solanki. Max. ilość wody zmiękczonej pomiędzy regeneracjami przy twardości 15ºdh wynosi 8m³ Glowice Clack Czy ta oferta ma sens?

Było robione pi razy oko znaczy gość ustawił pompe chyba nawet taką samą jak jest teraz i puścił wode i powiedział "na oko 3m3 bedą". Jakieś wskazówki? Kupić od razu mocniejszą pompe - zamocować i testować? Czy sprawdzić wiadrami i założyć że to limit studni?

Wydajność źródła była z tego co pamiętam koło 3m3. Jak to teraz najłatwiej to sprawdzić teraz z zaistalowanym malym hydroforem? Woda do wiadra czas liczymy od zaczecia pracy pompy do jej końca pracy? Pompa - > Hydrofor -> odżelaziacz (Pylox) -> Filtr wielofunkcyjny -> dalej w instalacje? Jakies konkretne filtry polecasz(Marki modele)?

Aktualnie mam JET 100A Wystarczy czy potrzeba czegoś większego? 520 czyli do tego jeszcze jakis zmiękczacz?

Witam potrzebuje porady w doborze filtrów wody ze studni. Głównymi problemami są chyba mangan i żelazo. W domu będzie mieszkało 6 osób. Prawdopobnie za 2 lata będzie woda miejska. Wyniki badania na obrazku: http://pl.tinypic.com/r/25qaljo/9

Witam potrzebuje porady w doborze filtrów wody ze studni. Głównymi problemami są chyba mangan i żelazo. W domu będzie mieszkało 6 osób. Prawdopobnie za 2 lata będzie woda miejska. Wyniki badania na obrazku:

Dzien dobry, od niespełna roku budujemy dom i wreszcie nadchodzi wyczekiwany przez nas etap instalacji kotła gazowego. Dla domu wykonano OZC, w którym projektowe obciazenie cieplne budynku wynosi 8,9 kW. W projekcie ogrzewania podłogowego (w całym domu) założono całkowity bilans mocy grzewczej wynoszący 12kW - 11kW na cele CO - 1 kW na cele CWU (zasobnik 300l). Projektowa temp zewn -20 st C, srednia roczna 7,6 st C. Wykonanie budynku, montaż okien, ocieplenie jest (lub będzie) raczej dokładne i zgodne ze sztuką (bardzo tego pilnujemy), jednak dla bezpieczenstwa został przyjety konserwatywny wskaźnik krotnosci wymiany powietrza n50 = 4.0 1/h w kalkulacjach OZC. Skoro OZC zostało przeliczone, zatem należałoby zgodnie z szacunkami zaopatrzyć się w kocioł o mocy zblizonej do 12kW, nieco ją przewyższającej. I tu zaczęły się nasze wątpliwości. Zaprosiliśmy kilku Panów Instalatorów do domu, pokazaliśmy dom oraz OZC (tym, którzy wogóle o nie pytali) i wszyscy raczej zgodnie sugerują większy kocioł natomiast zasobnik mniejszy, 200 l. Dom jest faktycznie duzy, pietrowy ok 400m2 po podłodze, kubatura blisko 1000m3, trzy kondygnacje (trzecia to niskie poddasze na graty, ale bedzie ogrzewane). Uzytkować go będzie 6 osób (2 dorosłe, 4 dzieci). O ile odnośnie zmiejszenia zasobnika, możemy się zgodzić, to trudno nam się przekonać do kotłów o mocy 20 kW. Za mniejszym kotłem, poza ceną zakupu , przemawia też nizszy próg modulacji - przeciez nie codziennie mamy na zewnątrz -20 st C Czy mieli Państwo podobne doświadczenia przy własnej budowie, bądz mają Panstwo wiedzę fachową w tym zakresie? Nie neguję słuszności opini ekspertów, gdyż wiedza płynąca z doświadczenia jest czasem cenniejsza niż najdokładniejsze kalkulacje. Zastanawia mnie jednak, czy asekuracyjne podejście ekspertów/instalatorów nie bierze się niejako z dotychczasowej konieczności szacowania mocy "na oko" przy założeniu dawnych standardów budowy i docieplenia domów - domy nieszczelne, słabo izolowane, okna o wysokim wspolczynniku Ud, mnogość mostków termicznych. Z drugiej strony czy mniejsza moc kotła i mniejszy zasobnik zapewni wystarczająco szybko dostep do ciepłej wody? Zakładamy maksymalnie uzytkowanie jednej wanny (dł 180 cm) i jednego prysznica plus jedna umywalka oraz jeden zlew jednoczesnie. Na przykładzie naszego domu chcielibysmy zapoczątkować dyskusję w tym temacie. Dodatkowo jeśli ktoś z Panstwa mógłby zaproponowac markę i model kotła w naszym przypadku, bylibyśmy wdzięczni. Narazie rozważamy Vaillanta (14KW, modulacja od ok 3 kW) oraz Immergaz (16kW, modulacja też od ok 3kW). Immergaz mamy obecnie w mieszkaniu już 6 lat i narazie działa bezawaryjnie. Vaillant ma za to zaletę w postaci dużej liczby instalatorów/serwisantów w naszej okolicy. A może wogóle okaże się, że trzeba zwiększyc moc kotła? Pozdrawiamy

Znalazlem coś takiego: https://www.kotlownie.com/redukcja-wewnetrzna-pp-110-x-50-magnaplast-do-rury,3,27539,24330 i włożyłem. Wydaje się, że powinno rozwiązać to mój kłopot. Dzięki za pomoc.

Podczas roboty został utrącony kawałek kielicha od pomarańczowego kolana 110. Problem polega na tym że to kolano jest zalane w płycie fundamentowej B35 zbrojonej siatka 20x20 - będzie bardzo ciężko odkuć całkowicie kolano aby je wymienić. Szukam sposobu na uszczelnienie połączenia. Następna kształtką jaka ma iść ma być plaska redukcja na 50.

Budujemy dom o poniższym rozkładzie i funkcjonalności (2 doroslych, 4 malych (jeszcze) dzieci): 1) parter - kuchnia, salon, lazienka, pokoj goscinny, garaz - raczej strefa pobytu dziennego 2) pietro - 4 sypialnie, mala kotlownia, 2 lazienki + pokoj "sportowy" - czyli strefa poranna i do spania, czasem do zabawy dzieci 3) poddasze raczej niskie - 2 graciarnie + 1 wieksze pomieszczenie do zabawy dzieci. Raczej strefa okazjonalnego uzywania. Rozwazamy 2 warianty wentylacji mechanicznej: 1) wentylowanie wszystkich pomieszczen na jednym rekuperatorze typu zehnder aeris next 600 . 2) wentylowanie parteru i pietra bez pokoju sportowego na rekuperatorze Brink renovent Excellent 400 , a poddasza i pokoju sportowego na rekuperatorze Brink renovent HR 300 300 m3/h Zalety wersji 1): - jeden rekuperator z wyzszej polki, o wiekszej odzyskiwalnosci. - serwisowanie jednego rekuperatora. Zalety wersji 2): - sterowalnosc - mozna drugi rekuperator na poddasze i sport ustawic na nizszy bieg - oba rekuperatory moga pracowac na nizszych biegach, przez co wydaje sie, ze bedzie oszczedniej i ciszej Zapotrzebowanie dla rodziny szacowane jest na ok 150 m3/h w nocy i 250-300 m3/h w dzien, ale raczej bedzie to 350-400 m3/h, z uwagi na stosunkowo dużą liczbe pomieszczen. Co radzicie?

czy dobrze rozumiem korektę nieudanego montazu trojwarstwowego (rys)

Dzięki za odpowiedź, mam tylko wątpliwości czy taśmy się nie odkleją jak okna będą "pracować". Powierzchnia styku taśmy wydaje się być niewielka 6-10 mm - czy da to porownywalny efekt "cieplego montażu"?. Staralismy sie w rozsądnym koszcie zminimalizowac straty ciepła, dalismy sie nawet namowic na montaz rolet w poszerzeniach gornych, dodalismy "cieple" parapety z XPS, cieple ramki wewnetrzne. Czy przez taki błąd nie "zmarnujemy" całego efektu? Rozważamy demontaż i ponowny montaż juz prawidlowy - czy warto to zrobić i na co zwrocic uwagę przy demontażu?

W wyniku nie porozumienia z firma sprzedająca plastikowe okna zostały zamontowane tradycyjnie zamiast montażem trójwarstwowym. W związku z tym mam pytanie o najlepszy sposób rozwiązania tego problemu - zmiany tego montażu na trójwarstwowy. Jak to powinno zostać technologicznie wykonane.