Jaraos

Witam, w odpowiedzi dla marcinwlkp2014, informuję że mam komin systemowy Fi160. Musisz sprawdzić w DT jaki ma być przekrój komina dla mocy wybranego przez Ciebie kotła. O ile dobrze pamiętam w mocach 15/22kW idealne Fi to 130. Przekrój komina wpływa na wytworzenie większego ciągu kominowego ale, ten ciąg się zmienia w zależności od warunków pogodowych np. siła wiatru, dlatego RCK go reguluje. Nie wydaje mi się abyś musiał stosować dodatkowy wkład kominowy przy swoim Fi200, zastosowanie RCK w zupełności jest wystarczające. Aktualne spalanie przy parametrach mojego domu podanych we wcześniejszych postach to grudzień 2017 - 34 worki, styczeń 2018 - 36 worków pelletu Lava. Dodaję że mój dom jest położony w mega niekorzystnych warunkach terenowych w szczerym polu bez żadnej osłony innymi zabudowaniami lub drzewami. W grudniu i styczniu było bardzo dużo dni z silnym wiatrem co negatywnie wpływało na termikę budynku. Jeśli mam doradzić na co masz zwrócić uwagę to abyś nie przewymiarował swojego kotła, w obecnej technologii budowy, ocieplenia i stolarki okiennej uważam że kocioł 15kW na dom 200m2 to górna granica. Gdybym ponownie miał wybierać to chyba jednak wybrał bym 11kW przy buforze, bez bufora 11 lub 15kW. Pozdrawiam.

Witaj, bez znaczenia czy zastosujesz zawór trzy drogowy czy cztero, różnica jest tylko w podłączeniu powrotu efekt będzie ten sam. Regulator ciągu kominowego zainstaluj gdzie Ci wygodni byle poniżej czopucha. Mam komin systemowy bez odprowadzenia kondensatu, gdyż żaden się nie wytwarza w temperaturze spalin powyżej 100*C. Palnik przy pracy na sto procent mocy wytwarza spaliny o temperaturze na wylocie z kotła pomiędzy 115 a 135 stopni ale zazwyczaj jest to 125*C, później gwałtownie hamuje a spaliny powoli wytracają temperaturę, na koniec podczas wygaszania wentylator idzie na 99% mocy przedmuchując komin więc żadnego kondensatu nie mam. RCK nie ma żadnego wpływu na pracę sondy lambda gdyż ta jest umieszczona na wylocie splin z kotła i reguluje pracę wentylatora analizując ilość tlenu w mieszance tak samo jak w samochodach. RCK powoduje dopuszczenie tzw. lewego powietrza do komina zmniejszając jego ciąg na palniku który bez RCK szedł by przez palnik co jest w kotłach peletowych bardzo niekorzystne. Sprawdziłem dzisiaj u siebie wyczystkę i po roku stwierdzam że na dnie komina jest suchy pyłek o grubości około 0,5cm, więc żadnego kondensatu nie ma. Jeśli masz dwa obiegi CO, to sterowanie zaworem trzy lub cztero drogowym np. podłogówki sterujesz z czujnika pogodowego, analogiczna sytuacja przy drugim obiegu grzejników podpinasz pod sterowanie podłogowe, warunek to siłowniki na zawory. Natomiast panel pokojowy po zmierzeniu zadanej temperatury daje komendę do pompy/pomp obiegowych start lub stop. Panel pokojowy EcoSTER TOUCH jest zdalnie sterowany i nie wymaga kabla. Wydaje się to zawiłe ale jest bardzo proste i przejrzyste oraz logiczne przy stosowaniu codziennym. Z dziennika kosztów za listopad to mój SF spalił 27 worków po 15kg Lavy za 14,30zł co daje 386zł, kolega parę domów dalej ogrzewając dom ekogroszkiem spalił go za ponad 450zł, przy podobnej wielkości domu ilości podgrzanej wody, oraz podobnej technologi ocieplenia budynku. Na internecie znajdziesz wiele kotłowni i instalacji grzewczych wykonanych pod kocioł pelletowy, ja zawsze zaglądam na galerie zdjęć kotłowni np. strona firmy pelletmont, choć tam widzę że RCK zawsze podłączają pomiędzy kotłem a kominem, w moim przypadku to się nie sprawdziło i w takim wykonaniu podczas rozpalania leciał mi z RCK dym, po przeróbce i zamontowaniu tak jak jest w DT czyli poniżej czopucha jet już ok . Pozdrawiam

Witam, na stronie internetowej producent HKS powinien prowadzić forum gdzie można by zadawać pytania specjalistom a inni użytkownicy mogli by się zapoznawać z problemami dotyczącymi użytkowania i ustawień kotła. Przykłady wzorcowej instalacji idealnie współpracującej z kotłem: http://www.plum.pl/index.php/ekrany-dotykowe/ecotouch-800p-2#schemat Na swoim przykładzie mogę się podzielić doświadczeniem z konfiguracją nr 2 z buforem, ilość rozpaleń w sezonie letnim to 1/24h, kocioł pracuje pełną mocą na 100%, gdy zagrzeje wodę do zadanej temperatury w buforze w moim przypadku to 65*C piec podgrzewa sam siebie do 75*C w histerezie do 3*C -100% mocy, potem do 1*C -50% i hamowanie na 30% wówczas kocioł przechodzi w nadzór i wygaszenie, postój. Gdy temperatura na górze bufora spadnie do 45*C następuje rozpalenie. Przy temperaturze aktualnej czyli +/-0*C rozpala się 4/doba. Proszę pamiętać o konieczności stosowania regulatora ciągu kominowego poniżej czopucha, co zapobiega za dużemu ciągowi komina i wyciągania drogocennego holzgazu z nad palnika i znacznemu wzrostowi spalania peletu. Pozdrawiam.

Szanowni Państwo, forum dotyczy wymiany doświadczeń użytkowników kotła HKS Lazar Smart Fire, a nie kłótni handlowych przy zakupie innego kotła. Ja osobiście zamówiłem swój kocioł Smart Fire w wybranej konfiguracji tj. 22 k|W, zasobnik 240 l, oraz dodatkowo sondę lambda. Zapłaciłem za kocioł przy odbiorze, po dowiezieniu przez sprzedawcę do mojego domu, żadnej przedpłaty nie robiłem. Jeśli jakaś firma wymaga przedpłaty to jest to patologia i działanie podejrzane, taką firmę należy omijać szerokim łukiem.

Witam, w moim przypadku dom 183m2, parterówka z poddaszem użytkowym, parter w większości podłogówka około 95m2, pozostałe pomieszczenia na parterze i poddasze w grzejnikach 11 sztuk. Ocieplenie ściany styropian 20 cm grafitowy, poddasze 28cm wełna lambda 38 i jeszcze 15 na sufit podwieszany. Okna w ścianach vetrex 82mm i poddasze 7 szt Velux. Kocioł typowo peletowy HKS Lazar Smaft Fire 22KW, współpracuje z buforem 500l multiwalentym czyli z wewnętrznym zbiornikiem na wodę CWU. Dom zamieszkały od marca 2015, w sezonie letnim kocioł podgrzewał wodę czyli włączał się raz na dobę lub półtorej doby pracując na pełnej mocy około 1 godziny co wystarcza na podgrzanie bufora 500l z wewnętrznym zasobnikiem CWU do temperatury 65 stopni dół i 70 góra bufora. W listopadzie piec włącza się 2 razy na dobę po 1 godz. Kocioł ponadto wyposażony w sondę lambda płynnie reguluje nadmuchem. W sezonie letnim koszt podgrzania wody dla 4 osób to około 90 zł, zużywany 13 m3 wody ogółem. Ogrzanie domu i podgrzanie wody za listopad 2016 to 260zł. Peletu spaliłem około 300 kg za listopad kupowany po 13,70 za worek Lava. Za buforem dwa zawory trzydrogowe z siłownikiem utrzymują temperaturę w/g pogodówki sterowane z kotła, przy 0 stopni C na zewnątrz podłoga temp. około 24C, a grzejniki 27C. Ogólnie w domu 21C. Mój dom był suchy i wygrzany w trakcie budowy kominkiem, który obecnie używam sporadycznie, natomiast jeśli ktoś budował szybko i ma wilgoć w ścianach to spalanie paliwa może być nawet dwa razy większe przez pierwszy sezon grzewczy. Zdjęcie mojej kotłowni nr 5 od góry: http://www.hkslazar.pl/o-firmie,konkurs2015.html Pozdrawiam.

Witam wszystkich użytkowników kotła SF, tych zadowolonych i tych mniej zadowolonych z powyższego urządzenia. Jako nowy użytkownik również miałem wiele wątpliwości dotyczących wyboru właściwego kotła. Z uwagi na specyficzną i małą kotłownię pod uwagę brałem kotły peletowe SF, EG Greń. Ostatecznie kupiłem pod koniec 2014 nowego SF, mam nadzieję że jego konstrukcyjne problemy zostały już rozwiązane, jak będzie zobaczymy w użytkowaniu. Mam aktualnie najnowszą wersję kotła SF22 ze sterownikiem dotykowym, zestawem termostatycznym na kotle i dodatkowo dobrałem do kompletu Sondę Lambda, która mam nadzieję będzie strażnikiem właściwego spalania i ekonomi użytkowania. Komin ceramiczny ocieplony fi 160, przyłącze z kotła do czopucha kominowego rurą kominkową gr 2mm czarną fi 120 długości 1,7m (jeszcze nie ocieplona) Dom w budowie wykańczany o pow. 185 m2, ocieplony styropian grafit 20cm, wełna na poddaszu 28, dodatkowo na koniec zostanie uruchomiona rekuperacja. Mój układ hydrauliczny działa na układzie zamkniętym z zaworem 1,5 bara, zawór czterodrożny z siłownikiem na cały układ CO, zasobnik CWU 220l, parter 90m2 w ogrzewaniu podłogowym, oraz grzejniki z termostatami na poddaszu oraz w dwóch pomieszczeniach na dole. Obecnie mam uruchomiony tylko dół, czyli podłogówka 85m2 i dwa pokoje w kaloryferach. Sterowanie podłogówką przez zawór czterodrożny termostatyczny w zakresie temperatur 25-50 stopni, w przyszłości może założę na to siłownik, zobaczę jak wyjdzie w użytkowaniu. Serwisant uruchomił mój kocioł w czwartek przy 7 stopniach w domu, pod wieczór było już ciepło, od tego czasu chodzi non stop, serwisant podczas uruchomienia sprawdził ciąg w komorze spalania 4 Pa, drzwiczki z szybką do obserwacji płomienia naprawdę istnieją, ponadto wykręca w nich jedną śrubkę i przez ten otwór sprawdza ciąg kominowy gdy piec już jest rozpalony i pracuje. Umożliwia to serwisantowi w trybie Standard właściwy dobór parametrów spalania posiadanego peletu w moim przypadku to Barlinek, choć dowiedziałem się że podobno lepsza jest Lava. Po rozruchu został ustawiony na tryb Standard, temperatura na kotle 75 stopni, a na mieszaczu 45C. Do soboty rozpalał się już 33 razy, podobno to normalne i zamierzone, jednak zadzwoniłem do Pana który uruchamiał kocioł i zmieniłem histerezę (H1z 5 na 7), a (H2 z 7 na 10), do dziś czyli poniedziałku rozpalał się już 74 razy histereza (H1 zmieniona z 7 na 10, a H2 z 10 na 15, zobaczymy jaki będzie efekt, ponadto temperaturę na mieszaczu podniosłem na 50 stopni. Faktyczni w trybie Standard kocioł po rozpaleniu wchodzi na stabilizację potem pracę i następnie nadzór, nie ma możliwości z nadzoru przejść ponownie w pracę tylko następuje cały cykl ponownego rozpalania. Jest to podobno spowodowane tym że kocioł nie wie ile ma paliwa oraz koniecznością dopalenia starej dawki peletu a następnie oczyszczenie palnika. W sumie interesuje mnie aby było tanio i ciepło, skoro takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne niż podtrzymywanie żaru na palniku, to niech tak będzie, łatwo wyliczyć że tych rozpaleń na liczniku po takim rocznym użytkowaniu będzie koło 6000 tysięcy. Zawsze mogę przejść na tryb FL, gdzie kocioł utrzymuje właściwą temperaturę dążąc do nie wchodzenia w tryb nadzoru, podobno w tym trybie kocioł elastycznie wytwarza tyle energii ile jest w stanie odebrać układ CO. Ale jak wynika z wcześniejszych postów doświadczonych kolegów jest to tryb mniej ekonomiczny. Wszystko jest na pewno uzależnione od wielkości układu CO, bezwładności całego domu itd., wiadomo że kocioł ma największą sprawność przy nominalnym spalaniu, a w trybie FL na podtrzymaniu będzie niepotrzebnie spalał pelety w niskiej temperaturze tworząc kondensaty i smołę. Gdy podłączę 10 grzejników na górze domu z podłogówką w łazience na zaworze RTL dojdzie kociołkowi trochę pracy wtedy popróbuję zmiany ustawień, może sterownie pogodowe w trybie standard bez mierzenia temperatury na mieszaczu lub przejdę na próbę na tryb FL. W końcu jest zamontowana sonda lambda, niech właściwie dobiera ilość tlenu do procesu spalania. Po tygodniu podzielę się uwagami co do ilości spalonego peletu, na razie wygrzewam dom. Pozdrawiam. Kotłownia została po trzech tygodniach zmodernizowana i przerobiona, dodałem regulator ciągu kominowego darco, koniecznie poniżej czopucha, oraz zdecydowałem się na bufor ciepła z wewnętrznym zasobnikiem CWU, ponadto dwa niezależne obiegi zawory trzydrogowe z siłownikiem jeden podłoga drugi kaloryfery. I teraz jest OK. Jedna awaria dotyczyła zaraz po uruchomieniu wymiany pompy obiegowej na zestawie termostatycznym TV, wymieniona szybko i sprawnie. Od tej pory piec pracuje non stop wzorowo. Instalacja nie może być typowa jak do kotła na ekogroszek, gdyż piec się wygasza. Nie ma trybu podtrzymania. W zasadzie do tego kotła idealnym rozwiązaniem jest bufor, piec pracuje w najlepszej sprawności idąc mocą 100 procent a w ostatniej chwili wyhamowuje.