Gizmoak

Przeszedłem to co wy czekanie na informacje od architekta to to co zawsze mnie irytowało, a po czytaniu forum miałem mętlik w głowie i jeszcze większa chęć zdobycia wiedzy ale potwierdzonej badaniami obliczeniami bo na forum nie zawsze można znaleźć dobrych doradców. Ale pisze bo zdziwiło mnie to ze możecie użyć tylko 8-10cm styropianu to bardzo mało nawet przy dość ciepłym materiale ścian nosnych. Naprawdę zastanówcie się nad zwiększeniem tej grubości nawet używając BK to U będzie trochę wysoki. To prawda ze za grafitowy się przepłaca ale właśnie dzięki niemu można ograniczyć trochę grubość ocieplenia, zastanówcie się nad zastosowaniem Ytong Energo+ do tego styropian no to może U wyjdzie przyzwoite, ale ściana trochę grubsza, aczkolwiek nie wiem jaka jest jego cena, może się mylę ale nie znalazłem nic cieplejszego Wiem ze ograniczenie wynika z powodu ściany truj warstwowej, ale czy policzyliście ile będzie was ten klinkier kosztował tzn. kupno materiału plus robocizna ponieważ jest to jedna z najdroższych elewacji. Możecie zrobić sobie OZC i porównać z dwie trzy wersje ceny zaczynają się od 200zl a naprawdę warto zdać sobie sprawę z tego ile w przyszłości prawdopodobnie będziecie wydawać na ogrzewanie, ja tak zrobili i nie żałuje a są to niewielkie pieniądze za ta wiedze.

Ostatnio kupiłem 200mb siakti zgrzewanej i zabieram się do zrobienia tego samemu. Cena jest na pierwszy rzut oka dość wysoka ale nie wiem jakie jest to ogrodzenie i za bramę i furtkę to przeważnie więcej trzeba zapłacić, ja nie dałbym więcej jak 1500zł. Podmurówka głęboka na 0,8m to dobrze ale jeżeli to tylko siatka to niema potrzeby co innego słupki to od 0,8 do 1m powinno się je osadzać. Ceny są dość zróżnicowane przeważnie od 35zl od metra za robocizna tzn. słupki siatka podmurówka, słyszałem ze ktoś znalazł tez kogoś za 20zł, firma sprzedający ogrodzenie chciała 45zł, ale jak jest to ogrodzenie od frontu to warto zatrudnić kogoś na kim możesz polegać i sprawdzonego mimo ze zapłacisz trochę więcej to ogrodzenie od frontu działki powinno być dobrze zrobione, to taka wizytówka twojej posesji.

Ostatnio utwardziliśmy najgorszy kawałek drogi około 100mb droga była dość podmokła i dętego nie równa obawiałem się ze ciężarówki mogą tam zatoną i jak się okazało to koparka miała problem z wyjechaniem ale nasypanie gruzu betonowego pomogło. Dobrze ze wszystko było uzgodnione z właścicielem drogi czyli gmina i dostaliśmy odpowiednie zezwolenie na te prace bo jednemu z sąsiadów a może raczej sąsiadce strasznie się to nie podobało mimo ze oni granicząc z droga aby wyrównać swój teren zasypali rów znajdujący się na działce drogi który odprowadzał wodę z drogi oraz podnieśli sporo poziom działki a do nas mieli pretensje ze teraz woda będzie spływać na ich działkę która notabene nadal jest wyższa od drogi. A jak się spytałem czy na zasypanie rowu i niwelacje terenu maja pozwolenie to szybo się zwinęli i odpuścili. No chyba będzie wesoło i nie będziemy się nudzić dzięki naszym sąsiadom.

Miałem dwa razy do czynienie z zamoczonym XPSem, pierwszy to jak koledze zepsuł się pływak w myjce wysokociśnieniowej i postanowił zrobić nowy z XPS przez jakiś czas działał poprawnie, aż zaczęło się przelewać z zbiornika bo stracił swoja wyporność po prostu nasiąknął. Drugi przypadek to własny eksperyment płyta XPSu zamoczona w wodzie na tydzień i po tygodniu to aż sam się zdziwiłem ze to aż tyle XPS nasiąknął a ze styropianem klasycznym jest jeszcze gorzej, mój ojciec miał ocieplony dach nad garażem strop żelbetowy pokryty styropianem i następnie blacha, po paru latach trochę go wiatr potargał i trzeba było go poprawić sam nie wierzyłem ja zacząłem przekładać płyty styropianu wrażenie niesamowite spodziewasz się ze będzie leciutki a tu szok ciężki jak kamień. Sam zrobiłem experyment i polecam to wszystkim, naprawdę można się zdziwić. Wiem ze XPS ma powlokę aby nie pił wody ale niestety trzeba go tez docinać i nie da się tych miejsc uszczelnić, a z napierająca woda jeszcze nikt nie wygrał nawet ogromne tamy przeciekają, dlatego trzeba wodę trzymać z daleka od styropianu i od XPSa tez. Moja działka ma dość wysokie wody gruntowe i duży nacisk będę kładł na poprawne wykonanie drenażu.

Przejrzałem sobie opracowanie firmy ISOVER przytoczone przez ``perm`` i to właśnie taką samą metodykę obliczenia przyjąłem tylko ze oddzielimy ścianę jako osobny element, we wszystkich przykładach zawsze liczy się podłogę oraz ścianę a do tego dodaje się mostek liniowy który powstaje na ich styku tak jak to opisuje ``מרכבה``, bardzo mi się podoba jego porównanie uciekającego ciepła do prądu co jak najbardziej jest trafne, prąd zawsze wybiera drogę o najmniejszej rezystancji tak jak ciepło dlatego trzeba wstawić jakiś rezystor aby ta drogę ucieczki ograniczyć. Inna sprawa ze w żadnych publikacjach nie znalazłem aby był liczona strata ciepła pionowo przez ścianę fundamentowa a na pewno jest wiesz niż chociażby strata ciepła przez ta samą powierzchnie podłogi wystarczy spojrzeć na przekrój obu elementów. A jeżeli dyskutujemy o zastosowaniu w tym miejscu izolacji i opłacalności jej zastosowania to najpierw trzeba wiedzieć o jakich wartościach straty ciepła mówimy tak jak to już przedstawił założycie postu ``tomekfan82``. Jeśli chodź o to czy obliczam mostek liniowy czy jako powierzchnie to jak już pisałem liczę stratę ciepła na m2 powierzchni ściany fundamentowej ale jak wynik podzielisz przez grubość ściany to masz mostek linowy, pomijając wszystkie poprawki na strefy przybrzeżne, które mogą skomplikować obliczenia. Jeśli chodzi o moje wyniki to porównywałem je z danymi z katalogu mostków liniowych i wcale nie odbiegają tak dużo od wartości tam podanych, niestety w katalogu są podane wartości dla różnych lambda ścian i grubości izolacji tak samo jak podłoga, trudność w tym ze nie zawsze może to być takie same wartości jak naszych budynków.

Az tak dobry w te klocki nie jestem aby liczyć liniowe mostki. Po prostu przyjąłem przekrój ściany fundamentowej tzn. 24cm grubości ściany pomnożyłem przez długość 100mb. Potraktowałem to jak podłogę na gruncie w której izolacja jest Novomur. Daje mi to jakiś przybliżony obraz wielkości strat. To prawda aby uzyskać dokładne dane trzeba by to policzyć jako mostek liniowy i policzyć to w 3D, ale to już wyższa szkoła jazdy dla specjalistów z OZC.

Jeżeli chodzi o powierzchnie ``grend`` to jest podana i jest to 24m2 sciany fundamentowa piwnicy to około 100mb z bloczka betonowego. Jeżeli chodzi o ceramikę ``Andrzej.K`` to raczej obawiał bym się zastosować w gruncie mimo dobrej izolacji przeciw wodnej. Jak już wspomniałem dom będzie podpiwniczony a piwnice chce używać i dlatego ma być ciepło około 18stC, różnica temperatur pomiędzy ścianą piwnicy a lawa będzie większa niżeli pomiędzy ścianą parteru a ścianą fundamentowa. Poza tym w ścianie parteru to można pomyśleć o zastosowaniu warstwy BK jako odcięcia pionowego mostka pomiędzy parterem a piwnica.

Witaj ``perm`` R1 to opór izolacji w tym przypadku Novomuru Light, a lambda pionowa 0,189 wysokość 11cm. To dane producenta, to dlaczego lambda jest zła, i dlaczego mam zwiększać warstwę skoro muruje się jedna o wysokości 11cm ? Dla mnie największy problem stwarza znalezienie prawidłowej wielkości Rse, gdzies w nece znalazłem ze dla gruntu daje się od 0 do 2 w zależności od przewodności w moim przypadku glina i to mokra to raczej powinienem Res mieć wysokie.

Wygląda na to ze oboje przeszliśmy podobnom drogę w poszukiwaniu izolacji pionowego mostka termicznego ściany fundamentowej. Na pewno trzeba sobie na wstępie powiedzieć ze wszystko jest zależne od czegoś czyli jaki materia na ściany czy dom będzie podpiwniczony itd. Niewiedze sensu likwidacji pionowego mostka jeśli ktoś buduje z betony komórkowego, co innego jeżeli z sillki. Mój dom będzie podpiwniczony to tez inna sytuacja ponieważ różnica temperatur będzie mniejsza lecz ściana przy podłodze piwnicy na pewno przejmie jakaś cześć ciepła i odda do lawy fundamentowej a następnie do ziemi.Bylem o krok od kupna Novomuru, Myślałem o izolacji law z szalunku traconego ale koszt dość wysokie. Przede wszystkim mokra izolacja to już nie izolacja a stan wód gruntowych na mojej działce dość wysoki, sprawdziłem jak XPS potrafi się napić po długim przebywaniu w wodzie. Chyba z niektórymi starami ciepła trzeba się pogodzić.

W zupełności się z tobą zgadzam ``grend`` trzeba do każdego projektu podejść indywidualnie bo w grę wchodzą różne ściany a co zatem idzie i obciążenia. Jak bym budował dom parterowy to na pewno na płycie fundamentowej, trzeba pamiętać ze płyta fundamentowa to nie tylko styro i płyta betonu niestety często się pomija koszty związane z przygotowaniem wszystkiego przed a w szczególności gdy poziom wody gruntowej jest wysoki. Ja ze względu na uksztaltowanie terenu buduje dom podpiwniczony, ponieważ z powodu wzniesienia na działce z lawami trzeba zejść dość nisko to postanowiłem wykorzystać ta przestrzeń jako piwnice. Niestety poziom wód jest dość wysoki i trochę będę musiał zainwestować w drenaż. Jeżeli chodzi o tabele to dla przybliżenia wkleję wycinek metody obliczeń .

Witam wszystkich. Od dłuższego czasu myślę jak zlikwidować mostek pionowy w ścianie fundamentowej domu podpiwniczonego. chciałbym używać piwnice dlatego ma być sucha i w miarę ciepła, jest kilka produktów na rynku aczkolwiek tylko w pewnym stopniu ograniczają one mostek w ścianie fundamentowej. Żadna z firm na moje pytanie ile dokładnie energii mogę zaoszczędzić Niechciała odpowiedzieć. Co prawda dostałem kilka ofert z wycena produktu ale ciężko doszukać się wiarygodnych danych w sieci na temat jakie wartości energii tracimy przez ściany fundamentowe pionowo do ziemi. Pokusiłem się na proste obliczenia na ile mi moja wiedza pozwoliła bez uwzględnień stref brzegowych mostków linowych tylko prosty sposób jak dla podłogi. Bylem ogromnym zwolennikiem użycie Novomuru lecz po tych wszystkich obliczeniach mam wątpliwości co do sensu użycia tego typu produktów. Proszę was o uwagi i pokazanie błędów w moich obliczeniach

Witaj Salah Sam mam podobny problem chce mieć jak najcieplejszy domek i niskie rachunki lecz jest granica opłacalności która można trochę przekroczyć bo nośniki energii na pewno po windują do góry i to sporo w niedalekiej przyszłości, tak mi się mocno wydaje, lub można budować dla idei jak kogoś stać. Od jakiegoś czasu liczę sobie różne rzeczy związane z izolacja cieplna oraz kosztami ogrzewania domu. Przygotowałem cos bardzo uproszczonego aby zobrazować sobie porównanie kosztów samego styropianu oraz czasu zwrotu dla różnych nośnikach energii. Chętnie podyskutuje na ten temat.

Chyba nie ma bardziej radosnego dnia w czasie planowania budowy jak dzień w którym otrzymuje się pozwolenie na budowę. Mimo wielu przeciwności i długich dni oczekiwania człowiek może odetchnąć, ale czy na pewno czy dopiero najgorsze przed nami??? W głowie powstają wątpliwości czy na pewno projekt jest dobry czy damy rade zbudować wymarzony dom, czy efekt końcowy będzie zadawalający oraz wiele innych pytań na które odpowiedzi padną w ciągu najbliższych miesięcy. Jedno co mi pomaga to gdy siadam na naszej polanie i patrzę się w dal czuje jak pozytywna energia mnie otacza i dodaje mi sil i marze o chwil kiedy usiądę z moja rodzinka na tarasie w piękny letni wieczór patrząc na zachodzące słone odbijające się w jeziorze, będę się upajał cisza i spokojem no i może zimnym piwkiem.

Dziękuję wszystkim za pierwsze wpisy zapraszam do komentarzy:yes:

Sledze wasz dziennik budowy od jakiegoś czasu z kilku powodów. Przede wszystkim sam chciałem budować dom o bardzo zbliżonej architekturze lecz niestety po wielu miesiącach walki z urzędnikami nie udało mi się zmieni decyzji warunków zabudowy. Szkoda ze w Polsce nie można robić rzeczy bardziej interesujących niż to co widzimy na co dzień. Czekałem na informacje na temat zużycia energii wynik jest dość ciekawy lecz alby uczciwie podsumować PC trzeba kilku sezonów i w pełni wykorzystanego domu. Pozdrawiam i podziwiam jestem pełen zachwytu.