adaho69

@kss, dzieki za przydatne informacje i linki. Zwiększe u siebie nadmuch i zobaczę następny miesiac, bo na to wygląda że powinna wzrosnąć temperatura spalin i co za tym idzie jeszcze bardziej efektywne odzyskiwanie ciepła przy tej samej dawce paliwa. U mnie obawa była że przy zbyt dużej dawce powietrza za szybko się spali pellet. Natomiast faktycznie zauważyłem u siebie mniej białego nalotu a więcej szadzy czarnej na ściance.

Witam, @pawelkokosz - faktycznie nie można zejśc z temperaturą na kotle poniżej 65 st. Ale to można obejść ustawiając temperature pracy niżej, aby nie dochodził do tej temperatury @mikel_1 - co do ustawień pracy w Nadzorze to nie bawiłem się tym, co do moich ustawień to załaczanie pompy CO przy 52 stopni, Histereza kotła 7 stopni (tak żey pracował do 45 stopni min), Histereza H2 zaczyna się od 48 stopni a H1 od 51 stopni. Podawanie na H1 to 6 sek, przerwa 54 sek, nadumch 50%, przy H2 podawanie 4 sekundy przerwa 26 sekund, nadmuch chyba 55%, przy H3 podawanie 6 sekund przerwa 24 s, nadmuch 67%. Przy tych ustawieniach mam spalanie odpowiednio 0.75 ; 1 ; 1.5 kg/h. W domu mam 19-20 stopni, żona zeszła z oczekiwań po pierwszym roku jak zobaczyła rachunek W tej chwili kocioł pracuje przy tych ustawieniach i zadanym na CO 42-43 stopnie i ma temp. na kotle 50 stopni. Jeśli ktoś ma wyższa temp na CO to i musi spreparować odpowiednio ustawienia. Te które podałem opłaca się jeśli ogrzewanie jest właczone 24h bo wtedy chałupa się dogrzeje w dzień i nie wychłodzi w nocy. Ostatnio też zacząłem czyścić ścianki wymiennika w komorze spalania szczotką z twardego włosia i to mocno pomogło w lepszej pracy. Ponadto przytykam rurę od odkurzacza kominkowego do otworów wymiennika i fajnie je przeczyszcza. Czyszcze teraz częściej, kiedyś tak jak kolega pisał, a teraz co 2-3 tygodnie. W sumie to niecała godzinka roboty. Na lato planuje zdjąć sprężyny i przelecieć wyciorem te otwory, bo pewnie nieźle zarosły.

@pawelkokosz kominy metalowe są różne, jesli był nieocieplony lub ocieplenie się zużyło, i był z nieodpowiedniego materiału to ma prawo się zniszczyć. Ja mam do kominka metalowy i celowo dopłaciłem, żeby w środku była rura żaroodporna a nie tylko nierdzewka. Co do kondensacji to masz rację, skropliny mogą zniszczyć komin, ale to zaeży nie tylko od temperatury, ale także od przekroju, wysokości i ocieplenia komina. Ja mam 9m wysoki komin na zewnątrz ocieplony, fi 150. Lepszy byłby fi 130, ale takiego nie dostałem. Przy większej średnicy masz szybsze wychładzanie spalin. Niestety u siebie nie mierzyłem temp na górze, ale myślę że trzeba by to zrobić w chłodny i wilgotny dzień, aby mieć pewność. Inna sprawa jak masz komin w domu, wtedy jest mu ciepło i nie musi mieć wysokiej temperatury. Co do ustawień serwisowych to zależy jakim kodem wchodzisz, pewnie 4*'9, jest też kod do głębszych ustawień, ale tego lepiej nie zmieniać, żeby nie stracić gwarancji. dodam jeszcze cyt. który znalazłem na temat punktu rosy "Klasa odporności na korozję – woda w przewodzie kominowym może pojawić się także wtedy, gdy użytkujemy kocioł inny niż kondensacyjny. Jest to zazwyczaj spowodowane nadmiernym obniżeniem temperatury spalin. Zjawisko to ma miejsce wtedy, gdy temperatura spalin spadnie poniżej wartości granicznej: 55°C dla kotłów gazowych, 50°C dla kotłów olejowych i 40°C dla kotłów na paliwa stałe. Problem ten dotyczy zwłaszcza kotłów gazowych"

Witam, jesli możesz to rozwiń temat dziurawych kominów, czy są to cermiczne, metalowe i dlaczego przy niższej temperaturze powstają dziury, bo tego nie rozumiem. Ja pracuje na zakładzie przemysłowym gdzie nawet z kotła gazowego, tak jest zrobiona rekuperacja, że spaliny mają 40-50 stopni. Więc jak wywalasz w komin 110 czy 150 to jest to ciepło które mógłbyś wykorzystać, nawet poprzez owinięcie rurą miedziną na rurze spalin. Na kotle też mam zadane 65, oczywiście można to zmienić ustawieniami serwisowymi na inną, ale ja dokonałem zmian w podawaniu paliwa i przerw podajnika o których pisałem wcześniej. Też to się robi w ustawieniach serwisowych po wpisaniu kodu. Nie wiem jak niższa temperatura kotła (u mnie w okolicach 50) wplynie na żywotność i szczelność wymiennnika. 110 stopni miałem na czystym kotle przy dawce 2.5 kg/h. Przy nieczyszczonym kotle i tej dawce temperatura wzrastała do 130 stopin. Użytkowanie jest indywidualną sprawą kazdego, natomiast wspólnym interesem wszystkich jest, aby jak najmniej spalić pelletu.

Witam, Przez długi czas czytałem te forum, już po zakupie Smartfire, w końcu postanowiłem się podzielić moją opinią, aby pomóc innym użytkownikom. Na kocioł przekabacił mnie sprzedawca, pierwotnie chciałem kupić niemiecki sprawdzony bez żadnych opinii w internecie, może byłby lepszy, ale to już nieważne. Czy SF jest dobry ? Cóż ma dużo błedów konstrukcyjnych i jest drogi, ale też ma i zalety. Kocioł mam już drugi sezon ogrzewa on 100m2 stary nieocieplony dom ze starymi grzejnikami. W pierwszy sezon zjadł mi 6 ton, ale też była to wina pierwotnej konfiguracji przez serwisanta. Prawda jest taka, że serwisant zna się faktycznie, ale sam nie ma takiego kotła, więc jego wiedza bazuje w głównej mierze na opinii pozyskanych od klientów. Osobiście spędziłem w kotłowni kilkadziesiąt wieczorów, żeby znaleźć optymalne parametry i teraz mogę się pochwalić spalaniem 1kg/h przy temp na mieszaczu 40-42 stopni. Skąd wiem ile na godzinę, Otóż polecam zrobić test na 1,2 lub 3 tonach i zobaczyć ile poszło pelletu, a ile wskazuje zegar podajnika. Reszta z ustawieniem pracy podajnika i przerw to już czysta matematyka. U mnie 8 sekund pracy podajnika na minutę (przerwa 52 sek) to 1 kg/h itd. Nie polecam trybu FL - jest to kiepski algorytm, który dąży do przejścia w Nadzór. Jeśli chodzi o usterki to miałem dwie poważne jak zwykle w sobotę wieczór w zimie Raz zapchał mi się ślimak i śluza od kiepskiego pelletu, innym razem zerwała mi się śrubka na wale napędowym. Niby niewiele, ale zanim doszedłem że to śrubka przy zębatce, straciłem 2 godziny na rozebranie ślimaka. Co do ustawień, serwisant, który mi ustawiał sam ma kocioł na wegiel, więc trzeba trochę samemu pogrzebać, zeby znaleźć ustawienia dobre dla swojej instalacji. U mnie teraz na najwyższym biegu bierze 1.5kg/h na 2 biegu 1kg/h na 3 biegu 0.75kg/h (6 sek. 54 przerwy). Pompe załączam od 52 stopni, a nie 55 a histereze kotła mam do 45 stopni. Kocioł już od roku ustawilem żeby nie wchodził w Nadzór bo to bzdura i utrzymywanie wyższej temperatury zawsze wiąże się z większym zużyciem. CWU ustawiłem na 38-40 stopni przy histerezie 1 stopień, bo wole utrzymywać jednostajną pracę kotła niż co róż rozpalanie. Nadzór byłby dobry przy dużych mrozach albo duzym zapotrzebowaniu na ogrzewanie, aby mieć ten zapas i bezwładność. Natomiast te 1kh/h przy 24 pracy daje dobry wynik. Pamiętajcie że przy każdym rozpaleniu pobiera minimum 3 minuty pracy podajnika to jest prawie 0.4 kg (dla konstrukcji ślimaka SF 21). Z innych błedów konstrukcyjnych to dostęp do komory czyszczenia od góry, źle zaprojektowany zbiornik paliwa (w pellecie tworzą się leje i nie zlatuje) oraz za mały ślimak i śluza co uniemożliwia palenie 8mm kiepsko sprasowaną (w moim przypadku ze pelelt ze słomy). Ja w tej chwili uzyskuje temperature spalin 80-90 stopni, wszystko powyżej 110 oznacza że trzeba przeczyścić kocioł. Jak kolega pisze o temp. spalin130 czy 150, to znaczy że za dużo Ci ciepła ucieka w komin, albo podajesz za dużo paliwa. Preferuje dłużej rozgrzewać kocioł i instalację, ale dzięki temu mam lepszy odzysk ciepła w wymienniku a spalenie jest mimo to niższe. Oczywiście jak ktoś chce mieć 50 stopni na mieszaczu to musi mieć 60 stopni na kotle, to normalne. Dodam jeszcze coś o pellecie. Używałem Olczyka, Olimpa, Bartexpolu oraz teraz nowy z Otmuchowa. Ten nowy ma 20.5 MJ i mało popiołu, świetnie się pali, jest lepszy niż Olimp i to widać, a kosztuje około 850zł Olimp jest lepszy niż Olczyk, ale kosztuje 1tyś Olczyka i Bartexpolu spaliłem w 1.5 miesiąca po 1 tonę. Ten drugi ma spieki i po tonie zasypał mi całą komorę popiołem więc mega słaby. Wszystkim użytkownikom SF życzę powodzenia i kilka rad: 1) zmierzyć spalanie na godzinę na conajmniej 1 tonie. 2) ustawić na pracę na jak najniższej temperaturze i utrzymywać niską temperature spalin 3) Czyścić komore spalania, i wymiennik regularnie conajmniej raz w miesiącu - popiół jest dobrym izolatorem i pogarsza efektywność odbioru ciepła przez wymiennik.