Janek795
-
Liczba zawartości
289 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Janek795
-
Jeśli chodzi o garaż. Ja się powoli będę za to zabierał za 2-3 tygodnie. Pytałem o to już wcześniej i jeden z userów tu pokazywał, że normalnie na kleju z siatką płytki położył i gra. XPS tylko dobrze przykołkowany. Odpadła mu jedna o ile pamiętam do tej pory. Przykleił i dalej ok. Najgorsze, że to spory odsłonięty mostek do garażu... Ja planuje tak: Oczywiście tak samo dodatkowo przykołować XPS-a. Już na etapie płyty akurat ten fragment osadziłem na piachu zmieszanym z cementem jak do kostki. W sumie wjeżdżałem już i nie drgnęło ale kołki nie zaszkodzą. Mam też paczkę XPS700 4cm i zastanawiam się aby ściąć te 4 czy 8 cm góry (na dwa razy) i zastąpić tym twardym aby lepiej się siły rozchodziły. Myślę, że to dobry pomysł. Sam wjazd aby cokolwiek odizolować od mrozu na zewnątrz jak i od wody natnę bruzdownicą na 3 cm. Tak nad zbrojenie. Na to jak na poniższym foto izolacja ze zbrojonego XPS i hydroizolacja: http://budujedomypasywne.pl/wp-content/uploads/2014/08/008.jpg Pewnie dam tylko 10 max 15mm (zależy jak głęboko jest zbrojenie) Licząc że w garażu pójdzie gres + celowo klej na większy grzebień zostanie mi jakieś 3,5-4 cm... więc to już jest jakieś pole do popisu aby jakość pod bramę czymś wejść zgranym z podjazdem a zarazem trochę przełamać ten mostek termiczny.
-
No może się źle wyraziłem.. mi bardziej chodzi o obciążenie, że palety sobie postawiłem na płycie. Murowanie jak pisałem powoli sobie zaczynałem i nie było to nie wiadomo jakie obciążenie bo jeszcze trochę dni minęło. Jak ktoś chce powoli sobie wyprowadzać np pierwszą warstwę etc to czemu nie. Jak ma być to postawione w kilka dni przez brygadę to jasne, że czekać więcej. No i jasne, że na krawędzi już trochę inne siły działają (ściskanie też ) dlatego pisałem, że palety oddalone od niej Natomiast mimo wszystko nawet krawędź nie są tu przecież zawieszone w powietrzu tylko mają tez podparcie na podbudowie:) Proste.. jak się nie spieszy poczekać.. jak ma być szybko wymurowane np ekipą tez jasne, że poczekać... jak robisz sam spokojnie powoli możesz sobie zaczynać, Mi np z samą pierwszą warstwą pod dryfixa 2 dni zeszło Potem tylko wyprowadzenie narożników etc i zanim konkretnie się murowało i można było mówić o jakichś obciążeniach to już kolejne 7-10 dni było za mną. Absolutnie nie namawiam do stawiania pełnych murów po 7 dniach Ale są i tacy. W okolicy codziennie mijam budowę gdzie też robili płytę i sam się dziwiłem bo po około 3 tyg brygada już brała się za strop.
-
No u mnie w sumie też.. na płycie było kilka palet tyle co sięgną z HDS a reszta też dookoła. I dokładnie jak pisał poprzednik murowałem powoli więc zanim skończyłem parter to i tak sporo dni minęło Chyba, że wpada brygada i robi wsio w 3 dni to inna bajka. Wtedy jeszcze bym poczekał Jak stawiali mi palety oddalone od krawędzi płyty z 2 metry i rzecz jasna nie jedna przy drugiej tylko rozsiane to nie wiem co miało by się stać i jakie tu miało by być rozciąganie czy ugięcie. Od spodu w końcu ma być poprawnie zagęszczone podłoże. Dla mnie tu głownie mamy ściskanie a ono ma już wytrzymałość po tylu dniach na przysłowiowy czołg
-
U mnie palety stały już na płycie gdzieś 6-7 dnia. KB nie miał nic przeciwko. Na ściskanie po tylu dniach masz już wytrzymałość ze ho ho ... Z murami mimo to zacząłem gdzieś 14-tego dnia. To w końcu w powietrzu nie stoi tylko opiera się na gruncie. Jak ze stropem. Puki były stemple palety też były już 5-6-tego dnia i powoli murowałem dalej.
-
Nic ci pod płytą nie zamarznie... no może obrzeża. Od dołu grzeje grunt od góry Ty (jak już zamieszkasz rzecz jasna) a w zimie nawet przed wprowadzeniem izolacja płyty też to ciepło trzyma ... Opaska pozwala jeszcze więcej tego ciepła zachować i uważam, że koszt przy całości jest śmieszmy - po prostu zrób, przy okazji zabezpieczysz przed wodą dookoła. Poszukaj foto z termiką z i bez opaski
-
No temat wraca do normy Słuchajcie a takie może głupie pytanie .. w poniedziałek chce nabić podłogówkę i ogólnie wiadomo jak. Ale co z nitkami od pompy do rozdzielaczy. Wszędzie tylko zakręcić zasilanie i powrót potem wiadomo każda pętla przez zaworu na końcu belki. No a co z nitkami z kotłowni do rozdzielaczy jak i pompą ? Jak to zrobić aby było dobrze. Zrobiłem sobie w kotłowni na zasilaniu przez rozdzieleniem na parter/piętro (osobne nitki) tak jak do napełniania DZ. Czy tak mogę napełnić podłogówkę z jednego miejsca w kotłowni zamiast każdy rozdzielacz osobno w mieszkaniu ?
-
Bez obrazy ale o czym ty snujesz farmazony.... Umiesz czytać ze zrozumieniem i czego mój wpis dotyczył? Jasne że będzie grzało samo nawet pole sąsiada... A rozstaw dla tego, że to Rehau mam co 90 cm .... a coooo wolno mi... Przecież to Rehau. Nawet na rurce z Castoramy koszt audytu by się zwrócił. Bardzo chętnie się w następnym sezonie grzewczym przekonam.
-
A ja się przekonam następnej zimy. Ale dzięki audytowi na samych rurkach (a jest u mnie rehau) to x razy się zwróciło bo jest dane ile trzeba (i tak mimo wyliczeń jest z lekkim zapasem) niż walić byle co 10-15 cm jak to instalatorzy lubią.
-
Mój brat tka zrobił.. Najpierw dom na Płycie potem sobie zrobił garaż w wymiarach "na zgłoszenie" bez żadnego projektu etc... I dokładnie jak piszesz zbrojenie beton i finito. Tego betonu to ja wiem na oko z 10-12cm Tylko lżejsza konstrukcja.. Zrób dodatkowo wieniec w zbrojeniu pod ściany i powinno być ok.
-
Dwa słupy poza płytą .. jeden sporo dźwiga... drugi mniej. Rok miną w tym aktualna zima i roztopy.... Wszystko stoi jak stało - zero rys etc na podciągach co świadczyło by o jakimś nierównym osiadaniu. Płyta ze słupem to sobie tylko zrobisz lodówkę w tym miejscu Było tu już o tym sporo jak tego unikać, ze zmianami konstruktorów włącznie - ale aby łączyć chyba Jeszce nie Posadowić na odpowiedniej głębokości stopę dla słupa i nie ma się czym martwić.
-
http://thesslagreen.com/products/modul-cf To rozumiem, że jak będzie w standardzie to aktualni posiadacze Teslii dostaną w promocyjnej cenie :p
-
Nie dziw się... ja np odprawiłem dwóch nie architektów (bo ci od ręki płytę zrobili i nawet o dziwo chwalili) co KB ... Dokładnie temat nr1 to jak u ciebie czyli... "jak to płyta na gruncie???". Zero chęci douczenia. Jeden szczycił się budową energooszczędną i pasywną ha ha Trzeci co nadal projektuje z przysłowiowym ołówkiem w ręku do dziś wszystko pięknie prowadzi. Jak ktoś szuka w Rzeszowie i okolicach to na PW polecę... Jakie osiadanie.. To własnie przy płycie masz mniejsza jego szanse niż przy ławach. Popatrz jaki masz nacisk na powierzchnie ław całego domu a jaki na płytę. Opaskę najlepiej zrób "poziomą" w sensie pod kątem i na końcu opaskowy drenaż. Foto chyba z tego wątku:
-
Projekt podobny jak u znajomego.. on ma własnie dookoła i pod nośnymi pogrubione i xps.. reszta EPS... ale tam gdzie EPS to ona m 10cm ... 20 to już konkretna płyta więc po co pogrubiać do 30 ... To już wygodniej po całości jedna grubość
-
Nie w wykopie nie. Po bokach i owszem nadal stała. Tam gdzie jeździli i kopali to było trochę błota i wody... ale jak już się dokopali i wszystko wyrównali to było ok. Zima dała do wiwatu i musisz poczekać jeszcze chwilkę.
-
A tak w ogóle nie wiem jaką PC planujesz ale możesz kupić sobie też bufor z wbudowanym już zasobnikiem. I masz 2in1 Na forum były tematy o doborze buforu albo ktoś tu pewnie coś doradzi lub odradzi Ja za to mam pytanko czy takie coś jak poniżej ma prawo działać z PC ? Chodzi o to, że w pompie mam zasobnik ale to tylko 170l.. na co dzień ok ale będą dni gdzie to za mało i przydało by się ze 100-150 dodatkowych. W pompie nie mam za bardzo jak rozdzielić aby zrobić to równolegle bo wszystko tam upchane jest na styk :/ Zapewne jakąś cyrkulacje trzeba by dorzucić albo wykorzystać cyrkulację z CWU ?
-
Dlaczego uważasz anhydryt, że jest kiepski ?? Zapewne chodzi ci o akumulację ciepła... ? Możesz sobie też postawić jakiś bufor i ładować go przez noc
-
Pewnie ma równej długości pętle.. tweedy i rotametry można odpuścić
-
Tak na chłopski rozum... jeśli są dodatkowe obiegówki to czy przepływy nie są lepsze ?? Zapewne chodzi o to, że w pompie jest porządna pompa a te małe tylko blokują przepływ mimo swojego działania? Tak więc, też mi się wydawało aby to wywalić stąd mój question... natomiast jak pytałem wcześniej - czy te pompki nadadzą się do tego aby coś tam krążyło latem ?? (wsadzone w kotłowni na nitkę parteru i poddasza (oczywiście osobne obejścia do wymiennika aby zimą nic nie blokowało) ? Czy za słabe ....
-
Przede wszystkim inna zima była rok temu to i końcem marca było już trochę przewiane. W tym roku trochę tej wody napadało, ale sadzę, że za 2 tyg będzie tak samo jak rok temu (sam rozpoczynam prace z kanalizacją i poziomym DZ do pompy ciepła). Najgorsze było jak stawiali geodeci i robili utwardzenie podjazdu. Jak widać na foto po kołach wywrotki - super stabilnie to nie było Ale i już trochę przeschło. U mnie robili na dwie koparki. Jedna standardowy "traktorek" a druga cholera go wie jaki typ (foto poniżej). I jeszcze do tego wywrotka takie trio. Ta duża kopała na wywrotkę i out na koniec działki gdzie miałem miejsce na urobek. A mniejsza ładnie skarbówką wyrównywała podłoże. Chodziło też o to, że nie wolno było już wjeżdżać niczemu ciężkiemu do wykopu aby nie naruszyć podłoża. Tak kazał geolog jak i KB. Więc trudno było by jednej to robić czy co chwilkę zmieniać łychę. Czas pracy na godziny ($$$) czy jedna czy dwie pewnie taki sam albo i krótszy
-
Powiedzcie mi jeszcze co do rozdzielaczy i pompek. Mam dwa takie oto rozdzielacze na parterze i piętrze po 7 sekcji (do każdego z kotłowni idzie osobno nitka) - jak widać z pompkami etc.. Czy w ogóle przy PC te dodatkowe obiegówki są potrzebne (uruchamianie ich) ? - W pompie mam ew. wyjście na dodatkowe obiegówki aby sama sobie je zasilała w czasie pracy CO. I drugie pytanko.. czy te pompki w rozdzielaczach (nawet jak by nie były potrzebne w czasie pracy CO) wystarczyły by do chłodzenia pasywnego (czyli nie musiał bym montować obiegówki dla wymiennika w kotłowni) ? - Pompki to Grundfos APM3 Auto L pzdr.
-
Ja zaczynałem rok temu własnie w w drugiej połowie marca... bajoro co nie miara Ale to glina.., ona po wierzchu jest taka choleryna. Jak zgarniesz te pół metra pod spodem będziesz miał ubitą niezłą warstwę nośną. Walnij na to geoszmatę.. po bokach od razu drenaż (od razu go gdzieś odprowadź bo u mnie to się z cysterna wody w piachu nagromadziła po 2-3 tygodniach) ) piach i buala... dopiero za tydzień dwa robię opaskę i drugi drenaż do ów opaski i będzie cacy. Ma być sucho a i teraz cały czas widzę w studzienkach jak kapie z drenażu na dnie Powodzenia
-
Odizolowana juz od podloża płyta to nie stricte fundament aby robić nie wiadomo jaką hydroizolacje więc kładzi co ci dadzą i co tanie - nie ma co przepłacać... tu bardziej chodzi o warstwę ślizgową. Ja dawałem najtańsze co mieli gotowe w rolce i wygodne. Nie była to papa.
-
No ok ale czy to może zamarzać w wymienniku czy nie? Jak wiadomo DZ ma glikol dla -7 a w wymienniku to nie stoi tylko krąży.... Ja myślę jedna zakopać osobno ze 100m tylko dla reku ( bdb warunki) i osobno DZ dla pompy ale ze sobą połączone i przez odpowiednie zawory działała by dla reku tylko ta pętla albo tylko DZ (w lecie). I tu myślę czy nie wpiąć się do DZ na powrocie z pompy. Przy pasywny chłodzenia to chyba bez znaczenia ale np uruchamiał bym grzanie c.w.o w czasie najwyższych temperatur na zewnątrz (tania taryfa mnie nie dotyczy). Wtedy na ów powrocie mamy zimniutki glikol znacznie mocniej chłodzący jak klima w takim wymienniku czy to dobry tok myślenia ?
-
Też tak chce zrobić ale pytanie - nie boisz się , ze ten glikol zamarznie ? W końcu ten do pompy to tak -7-10 stopni a na nagrzewnicy jak np tej zimy w nocy to np u mnie waliło dobrych kilka dni tak z -20 czy -25 :) ??? Wiadomo można dać inne stężenie ale to znów gęstsza ciecz ?
-
panele fotowoltaiczne zamiast dachówki
Janek795 odpowiedział Barth3z → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Paneli jeszcze nie mam ale będzie to 3 rzędy po 5 sztuk więc ponad 4kWh. Blacha 600 zł .. profile chyba 300-400 te płaskie na blachę trapezową i tyle. Robocizna była już w koszcie dachu bo im to tam obojętne czym kryją Całość wyjdzie mnie +/- 4800/900 za kWh (panele, ostrprzęt, inwerter 3F, montaż, ta blacha etc....) - tylko dodam, że ja biorę panele mono full black sprawność 280-290W, które to są droższe. Na zwykłych stalagnatowych "niebieskich" było by trochę taniej. Foto przed blachą... aż dziwne, że nie mam foto "po" https://goo.gl/photos/qFVTjQQTyBjHdxjU8 Panele będą ciut wystawać ale to już detal. Jak by chcieć całkiem na zero to rzecz jasna trzeba by dać po prostu cieńsze kontrłaty. Przy dachówce popularnej czyli z falą to wyjdzie na zero. Płaska ma niestety niższą wysokość .
