Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

rafal.kaminski

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    17
  • Rejestracja

O rafal.kaminski

  • Urodziny 14.11.1982

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Balice
  • Kod pocztowy
    32-083
  • Województwo
    małopolskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

rafal.kaminski's Achievements

 SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. Czy w ścianie nie ma jakichś rur z wodą? Być może jest jakaś drobna nieszczelność, która powoduje "pocenie" się tych rurek i potem oddają wilgoć do ściany.
  2. No i ile wyszło kosztowo wykonanie SSO? Sporo osób robi właśnie w ten sposób, że dom jest murowany do stanu otwartego, a potem stoi... Wszystko zależy od materiałów konstrukcyjnych i od jakości ich zabezpieczenia. U mnie w sąsiedztwie od trzech lat stoi SSO murowany z ceramiki porotherm, gadałem ostatnio z właścicielem i mówi, że nie ma żadnych przeszkód, żeby sobie ten dom teraz zamknąć, otynkować i wykończyć. Ze ścianami czy fundamentami absolutnie nic się nie dzieje. Pewnie gorzej by było z jakimś betonem komórkowym, bo on nabiera więcej wody i potem jak oddaje to może popękać. Ot taka gąbka się wtedy robi.
  3. Jest to do zrobienia. U moich rodziców strop drewniany został zastąpiony przy generalce stropem gęstożebrowym z systemu Porotherm (belki żelbetowe, pustaki ceramiczne 19 cm + nadbeton 0,5 cm). Ściany nośne wytrzymały Całość oczywiście przeliczana przez konstruktora, co też bym polecał jednak w tym przypadku.
  4. Przejedź tynkiem strukturalnym, pomaluj na szaro i zrób sobie przestrzeń a'la lofty
  5. Dziwny masz model biznesowy. Z jednostanowiskowego garażu to raczej trudno wyciągnąć kokosy Tym bardziej, że jak chcesz zapewnić jakiś tam standard to trzeba będzie sporo zainwestować... U mnie garaż jest postawiony z pustaków Porotherm 18 cm, bez docieplenia zewnętrznego. Dach to blachodachówka (dach jednospadowy). Wyszło mnie razem z robocizną gdzieś w granicach 12 tys. zł za całość. Tyle że to jest garaż doklejony z budynkiem, więc nie było problemów z dociąganiem prądu i wody. To jest ogólnie niemała inwestycja, trzeba wykonać normalny fundament i murować z materiałów z przeznaczeniem do wznoszenia ścian nośnych.
  6. Pierwsza warstwa do systemu dryfix to jakieś 3-4 cm grubości. Rozrabianie takiej ilości w betoniarce to jak strzelanie z armaty do wróbla! Jeżeli nie ma się w planie murowania na mokrą zaprawę z betoniarki to trzeba robić pierwszą warstwę właśnie z czegoś takiego jak M50...
  7. Wyceń sobie jeszcze ceramikę, ale weź pod uwagę tylko "duże" rodzaje dachówek (np. Alegra ma tylko 9 dachówek w metrze kwadratowym). Gont i blacha odpadają ze względu na niską trwałość i słabą akustykę.
  8. Bo robocizna tańsza. U mnie w sumie było podobnie. Jak się trafi na murarza, który już dobrze ogarnął ten system to tak to właśnie wygląda. Na suchą zaprawę muruje się po prostu dużo szybciej.
  9. Taka bruzda w żadnym wypadku nie obniża nośności płyty... Ja bym to potraktował zwykłą szpachlówką, przejechał papierem ściernym i pomalował.
  10. Za to w betonie komórkowym można wydłubać dziurę nożem do masła A Porotherm wcale nie jest taki słaby - polecam bruzdowanie albo robienie otworów technicznych słabymi narzędziami. Człowiek się umęczy, a dziury nie wykuje
  11. Towar musi być zgodny ze specyfikacją i certyfikatami (m.in. tą z ITB). Jak jest inaczej - reklamuj u sprzedawcy. Tłumaczenie, że coś wyjechało z zakładu A i jest gorsze od tego samego materiału z zakładu B jakoś do mnie nie trafia... Z moich doświadczeń wynika, że akurat ten producent dba o jakość i przejmuje się takimi zgłoszeniami od klientów.
  12. Wariant pośredni między mokrą zaprawą a Dryfixem to jest Porotherm Profi. Zaprawa mokra, ale jest jej bardzo mało. Grubość jest taka, że na upartego da się zgubić krzywizny i odchyłki wymiarowe pustaków. Ogólnie gdyby ktoś brał pod uwagę Porotherm to polecam właśnie Profi
  13. Witam, Moja znajoma kupiła mieszkanie w stanie deweloperskim i chce wydzielić dodatkowy pokój. Do zrobienia będą więc dwie ściany. Pytanie, jak najprościej dołączyć je do stropu i ścian zewnętrznych, żeby się przy tym nie narobić? Ściany zewnętrzne to silikat, więc twarde cholerstwo. Czy najlepiej będzie podkuć silkę i wsunąć tam bloczki ze ściany działowej, czy wystarczą kotwy? Czy taka ściana nie będzie potem lekko pracować i nie pojawią się pęknięcia na łączeniach? Z dołączaniem do stropu jest analogiczny problem pzdr. Rafał
  14. Beton komórkowy ma większą nasiąkliwość od Porothermu i absorbuje wodę w całym swoim przekroju. Ceramiki nasiąka tylko powierzchniowo, więc odparowanie wody jest dużo łatwiejsze. Teoretycznie tak to powinno wyglądać Ale kluczowe jest moim zdaniem to, że ceramika nie traci docelowej nośności nawet w stanie zamoczonym. Przy betonie nikt na to nie daje gwarancji. W praktyce jeśli nie zamierzasz robić SSO w tym sezonie to moim zdaniem w ogóle nie ma co się bawić w murowanie ścian. Jest już połowa listopada, więc to naprawdę późno na prace murarskie. Zaraz zaczną się przymrozki, dni są krótkie. Moim zdaniem niewiele zyskasz murując ściany w tym sezonie i robiąc SSO dopiero na wiosnę. Sam proces murowania jest względnie szybki, a przy odpowiednich materiałach (np. dryfix) ściana będzie mieć docelową nośność bardzo szybko (24h zamiast 30 dni)...
  15. Radziłbym uważać z migracją materiałów ze względu na różne wymogi budowlane w różnych krajach. W szwecji na pewno wymagania co do różnych materiałów są dużo bardziej wyśrubowane niż u nas. W Niemczech też tak jest...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...