julmich
-
Liczba zawartości
14 -
Rejestracja
julmich's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Chciałbym odgrzać temat. Chcę doprowadzić do wyspy gaz. Proszę nie pisać, ze powinienem zamontować płytę indukcyjną itp - bo to nie temat posta:) Mam taki pomysł: 1.Odległosć krawędzi wyspy od ściany spiżarni to 1,5m. 2. gaz doprowadzę do spiżarki "po ścianach" a następnie zjadę na dół do poziomu podłogi 3. na etapie wykonywania posadzki chcę zamontować między wyspą a spiżarką w warstwie EPS'u rurę osłonową (stal, PCV - nie wiem ). 4. Od spiżarki do wyspy gaz pociagnąłbym przewodem elastycznym lub rurą miedzianą . Wszystkie złaczki byłyby dostępne, zawsze możnaby ten odcinek wymienić, rura osłonowa byłaby otwarta na dwie strony więc okresową kontrolę sczelności też można przeprowadzić. Czy ktoś, kto się zna na temacie może ocenić czy to jest w jakiś sposób niezgodne ze stosownymi przepisami??
-
Ja własnie jestem po wylaniu płyty na szkle Geocell:) 1. Cena - moja cena netto za szkło była troche niższa - jak co to na priv 2. Ja zdecydowałem się na wykonanie podbudowy ze szkła po 80cm szerzej z każdej strony niż płyta. Jakoś nie pasuje mi lanie płyty " na styk". Jednak naprężenia na krawędziach płyty są duże I wolałem żeby podbudowa była znacznie szerzej. 3. Grubość Twojej izolacji pod płytą to jakiś kosmos! Biorąc pod uwagę cenę szkła piankowego to koszt inwestycji chyba nie zwrócić Ci sie do emerytury - chyba, ze rządzący zasaleją I będziesz tyrał przez kolejne 60 lat;). Z ciekawości, po co Ci tyle? Dla obniżenia kosztów ogrzewania o kilkaset zł w skali roku czy "dla sportu"? 4. Co do ideii wykonania szalunku traconego dla szkła ze styro- pomysł chyba OK, ale jeszcze raz napiszę, że ja bym "wyjechał z tym szkłem szerzej. poza obrys płyty. Ja w sumie zrobiłem podobnie, tylko troche inaczej;). Dla szkła zrobiłem szalunek z płyt osb obsypanych na zewnątrz piachem. Po wszystkim chce te płyty po prostu wyszarpać do gory. Opaski przeciwysadzinowej nie robię, bo mam te 80 cm szkłą na obrysie. 5. W praktyce zabawa ze szkłem to nie to takie hop siup (przynajmnie takie są moje spostrzeżenia). Szkło przyjechało naczepą samowyładowczą. Szalunek był przygotowany na wysokosć zasypową 40cm, czyli po zagęszczeniu miało być 30cm. Przedstawiciel zwracał mi jeszcze przed dostawą uwagę, że w trakcie transport szkło samoczynnie ulega zagęszczeniu. Nie spodziewałem się jednak, że po wsypaniu całości poziom szkła będzie jakieś 36 -37cm - i to pomimo tego, że kupiłem więcej o 4 m3 (miało zostać do obsypania pionowego styro płyty na sam koniec). Tym samym zacząłem się zastanawiać, czy na pewno dostarczono mi tyle, ile zamówiłem. Wsystkie dokumenty wskazywały, że tak, poza tym to niemcy więcy chyba tak było:). Tak czy owak był dylemat - czy zagęszczać do 30cm, czy do uzyskania stosunku 1,3 -1 ale dla warstwy zasypowej 36 a nie 40cm! Ostatecznie po konsultacjach telefonicznych z Niemacami i w obecnosci polskiego Przedstawiciela zagęściliśmy do 30 cm. Należy mieć na uwadze, że zagęszczanie szkła to nie to samo co zgęszczanie piasku czy tłucznia. Po tych drugich można walić stopą i ubijarką aż trzeszczy a na konieć sprawdzić stopień zagęszczenia. Po szkle w zasadzie nie widzisz, czy już jest zagęszczone i jedyną kontrola jest właśnie grubosć warstwy po zagęszczeniu. 6. jak już zagęścisz szkło to konia z rzędem temu, kto na takiej podbudowie ułoży precyzyjnie dolne zbrojenie. Nie wiem jak inni wykonawcy sobie z tym radzą, ale u mnie powierzchnia szła zwyczajnie nie była idealnie płaska - to nie piasek, który można precyzyjnie ubijać, grabić i cyzelować z poziomem. Do tego chodząc po szkle ciagle sie je gniecie! Nie mówię już o folii izolacyjnej, która na 100% zostanie w tym czasie uszkodzona. Dlatego ja zdecydowałem się na szkło położyć folię i wylać średnio 7cm chudziaka. Oczywiście chudziak był już tylko w obrysie płyty, a nie całego szkła. Potem poszła właściwa folia, zbrojenie no i płyta:) zdjęcia wrzucę póżniej.
-
Pozwoliłem sobie założyć nowy wątek. bo w głównym o płycie ciężko uzyskać odpowiedź na pytanie, które nie jest w aktualnym nurcie dyskusji;) Czy ktoś ma pomysł jak zbudować ścianę trójwarstwową na płycie? WIem, że powiedziecie "po co ściana trójwarstwowa??" ale mnie jest potrzebna dla uzyskania efektu wizualnego elewacji wolnostojącego garażu. Ściany szczytowe mają być wykończone starą cegłą. I nie mam pomysłu na czym podeprzeć ta cegłę. Budynek będzie ogrzewany. Ale ponieważ to tylko garaż, w którym chcę utrzymywać temperaturę dodatnią w zimie to jakieś tam mostki cieplne są do zaakceptowania. Myślałem o takich wariantach: 1. Wylać płytę na gruncie bez izolacji po płytą., Na płycie EPS I jastrych. A ściany nośne z ceramiki postawić na płytach ze szkła piankowego (PERM kiedyś coś takiego zaproponował) tak, by po zamontowaniu styro na ścianach nośnych zostawić miejsce na warstwę cegły na obrzeżu płyty. 2. Wylać płytę na EPS. Ścianę zewnętrzną z cegły postawić na płytach ze szkła piankowego (lub czegoś podobnego) 3. Wylać płytę na gruncie bez izolacji.Ściany szczytowe wykonać z betonu komórkowego, który sam w sobie ma wysoki opór termiczny. posadzki zrobić na EPSie. Od razu odpowiem, że chcę uniknąć łąw ze względu na słaby grunt.
-
No racja. umknęło mi to:)
-
A kwestia izolacji poziomej płyty na szkle piankowym?: zastanawiam się nad całkowitą rezygnacją z folii I zastosowaniem dodatku penetron lub podobnego do betonu. Co sądzicie? Tak na logikę: 1. pod płytą wylaną na szkle I tak nie powinna pojawiać się woda 2. folia położona na szkle ma duze szanse zostać uszkodzona przy układaniu zbrojenia I laniu płyty 3. "szczelny" beton tak samo nie podciągnie wody - nawet jeśli już się pod nim pojawi. koszt trochę większy od folii, ale znów odpada robocizna.
-
Próbka materiału odebrana i utopiona:). Kilka kawałków taplało się przez 24h dociśnięte talerzykiem. Efekt: masa wyjściowa 90gr, po wyjęciu z wody i delikatnym osuszeniu ręcznikiem papierowym: 95gr. Czyli przybyło 5%. Nie jest to więc zero, ale chyba do zaakceptowania:rolleyes:
-
No mam nadzieję, że masz rację. Będę miał próbki tego materiału - lekko je sponiewieram (symulując zagęszczanie), zważę I do wody:). Zobaczymy co wyjdzie.
-
No może źle to nazwałem - to jest w każdym razie cena z transportem. Szkło dostarczone w big bagach. Nie wiem, czy taniej się uda - ale warto spróbować. Reszta na priv.
-
Dostałem właśnie ofertę na szkło Geocell. tanio nie jest, ale nie więcej niż zakładałem - z transportem loco budowa 60euro netto. Kto Ci robi projekt płyty? Ja jeszcze nie zdecydowałem, ale jeden projektant zabił mi ćwieka twierdząc, że szkło piankowe w rzeczywistości bardziej chłonie wodę niż deklaruje producent:confused:. Oczywiście nie chodzi o szkło jako materiał bazowy tylko o mikropory w tych kilkunasto - kilkudziesiecio mm "kawałkach". moze coś w tym jest....
-
No to przynajmniej z keramzytem nie ma dylematu;). Ja się coraz bardziej przekonuję do tego szkła piankowego. Czekam na oferty I wtedy ostateczna decyzja. Ponieważ I tak planuję na płytę dać EPS pod wylewkę to w zupełności wystarczy mi 40cm szkła przed zagęszczeniem.
-
A o keramzycie ktoś myślał? Jest chyba trochę tańszy niż szkło...
-
Przyłączam się do pytania. I jeszcze jedno - Dlaczego wszyscy pisza, ze szkło drogie?? Jeśli przyjmiemy, że kosztuje nawet 70 euro/m3 z transportem to mnie wychodzi, że koszt materiału będzie nawet niższy jak XPS 200mm (w uproszczeniu 150mkw x 0,40 grubość szkła lub 0,20 grubości XPS), o chyba, że przyjąłem bardzo wysoką cenę XPS'a - czyli 57zł/m2 przy grubości 100mm( Styrisol). A odpada sporo robocizny z układaniem XPS'a i chyba mniej błędów można popełnić. Dziwne, że jest tyle opinii na forum o płytach a tak mało konkretów o szkle piankowym:/
-
Witam, Jestem tu na forum nowy - wkrótce rozpoczynam budowę domu. No I na dzień dobry dylemat z rodzajem posadowienia:). Grunt nienośny, dość wysoki poziom wód gruntowych. A więc płyta a przed tym konkretna wymiana gruntu (jakieś 700msześć). Prawdopodobnie płytę wykona dla mnie wykonawca całej części murowanej.Powoli klarują mi się niuanse wykonania płyty, ale mam kilka pytań: 1. jak rozwiązać problem "kolizji" opaski przeciwwysadzinowej z elementami typu schody, taras, słupy podciągowe? ułożenie opaski z płyt "poziomo" troche to komplikuje. Może opaska wpuszczona pionowo w grunt? 2. W którym miejscu kłaść folię izolacyjną: pod czy nad XPS - tu i tu? A może zainwestować w izolację samego betonu typu penetron admix lub coś podobnego? 3. Jeśli folia to czy folię wywinąć w gore za obrysem wewnętrznym (jak będzie nad XPSem to w sumie jedyna opcja...) 4. czy opaska przeciwysadzinowa wymaga izolacji z folii lub innego specyfiku (w płynie??) czy po prostu siedzi sobie w ziemi? 5. zastanawiał się ktoś nad puszczeniem kanalizacji I wody pod płytą w dodatkowych rurach osłonowych o większej średnicy?? Jakby nie daj boże coś się kiedyś rozszczelniło albo pękło - to umożliwi to wymianę rury z niewielkimi miejscowymi rozkuciami płyty. Bez tego pęknięta rura to chyba katastrofa w przypadku płyty??. Pozdrawiam