greatbuilder

Ja mam zamiar wylać wieniec po prostu na ścianie szczytowej razem ze skosem. Patrzac z boku bedzie miał mniej więcej taki kształt /'''''\. Reszta ściany szczytowej bedzie domurowana potem na tym płaskim.

Ja juz po zabawach ze ścianami nośnymi. U mnie poszedł Porotherm 30PW (zwykły na zaprawę tradycyjną). Tak wybrałem bez większych analiz. Miał być tylko PW bo do roboty samemu. Czemu Wienerberger? Bo taka fama była że lepszy, to bez zbędnego myślenia wziąłem lepszy. Czy wziąłbym drugi raz? Tak szczerze to brałbym teraz jakigoś dobrego maxa, bez PW. No ale pytanie masz o Wiener czy Leier. To opowiem Ci o ścianach działowych 11,5PW. Myślę sobie po co przepłacać, kupię tańszego Leiera. Ale jak na składzie popatrzyłem jak wygląda Leier vs Wiener to zostało na powrót przy Wienerze. Dlaczego? przekonała mnie ilość masy ceramicznej w jednym i drugim. Ścianki Wienera sprawiają wrażenie normalnych. W Leierze konstruktorzy odchudzili te ścianki do granic możliwości, przez co jest większe ryzyko, że pustak się pokruszy już w transporcie albo nawet w rekach. Tak jest na pewno z 11,5PW. Większych Leiera nie oglądałem, ale polecam sprawdzić. Żeby nawrzucac jednak obu po równo, to powiem, że niektóre palety Wienera były okropne. Pustaki zamiast prostopadłościenne, były wręcz beczkami. Z poziomicy połozonej poziomo na cegle mozna było huśtawkę dla chomików zrobić. Szczęśliwie zaprawa tradycyjna dała rade i z takimi. Poza tym uważam że dobrze robisz celując w 30PW. 30 w stosunku do 25 ma w Wienerbergerze tą zaletę że szczeliny ma ustawione w odpowiednim kierunku. Na drodze zewnątrz - wewnątrz jest więcej szczelin w 30 niz w 25 ( i to nie tylko przez grubość pustaka ale własnie rpzez kierunek) a to jakoś tam wpływa na izolacyjnośc termiczną cegły. Biorąc pod uwagę że zaprawa tradycyjna a w przyszłości grube ocieplenie, to efekt znikomy,. ale zawsze to jednak lżej na serduszku styranego inwestora . To tylko takie moje odczucia z pierszej ręki, którymi się dziele. Nie zamierzam niczego reklamować ani obrzydzać.

A mógłbyś wyjaśnić za elektryków, hydraulików i montażystów? U mnie porotherm 11,5PW czeka na wymuroawnie 100m2 ściany. Już kupione i zapłacone. Niby musztarda po obiedzie, ale warto wiedzieć. Może na etapie wykonawstwa uda się tak zrobić żeby w/w fachowcy nie mieli za dużo do gadania?

Ja jestem amator, ale budując samemu przyszło mi sie zmierzyć z ok 400m2 ścian z porotherma 30PW i 18,8PW więc chcąc nie chcąc trochę doświadczenia nabyłem. Do czego bym się tutaj przyczepił to: 1. Producent podaje, że jako iż jest to ceramika poryzowana, to nie można jej murować na placki czy tam warkocze a na pełną zaprawę - po ludzku warstwa zaprawy pod cegłą musi być na cała powierzchnię. Tutaj na fotkach widać, że nie jest. Ale to chyba też nie dramat. Kolega też murował na 2 warkocze z 25PW i mieszka już 3 lub 4 rok i dom mu stoi. Do tego zasadził na te ściany strop monolit grubości 20cm (moim zdaniem mocno przesadzony - ja mam 14) i też się nic nie dzieje. Więc jak już masz tak postawione to skakać ze szczęścia nie musisz ale też szkoda czasu i energi na płacz i zgrzytanie zębów 2. Tam gdzie pióro-wpust nie może zadziałać, tzn. gdy cegła przycięta, albo w narożniku, gdy pióra jednej cegły dochodza do boku drugiej, tam powinno się robić wypełnienie zaprawą. Na fotkach znowu widać, że panom się nie chciało. Prawdopodobnie nie jest to jakiś super dramat, ale jak mowiłem jestem amator i nie mnie oceniać czy się od tego zawali czy nie. Mi sie chciało i jestem spokojniejszy A poza tym wienerberger dobra firma niby, ale zdarzały się takie palety że głowa mała. Mi się osobiście bardzo kruche nie zdarzyły ale trzymanie wymiarów i kształtów pozostawiało czasem sporo do życzenia. Może u Ciebie trafili na jakieś kruche, albo majstry miały kiepski system docinania i im sie kruszyło

Póki co, jest plan dać na skosach klej wzmocniony siatką. Na części poziomej będzie wylewka, bo w przyszłości chciałbym zagospodarować ten stryszek nad poddaszem.

Dzięki za odpowiedź. Ja jestem właśnie w trakcie szalowania pod te skosy. Też miałem problem żeby nachylenie krokwi było takie samo jak nachylenie tego betonowego skosu. Poszedłem troche inną droga. Zamiast podwyższenia płatwii pośredniej, obniżyłem murłatę. Mam przez to mniejsza przestrzeń między betonem a krokwią, ale ja i tak mam wysokie krokwie (18cm). Wychodzi mi około 9cm między krokwią i betonem, zatem ponad 20cm ocieplenia mi wejdzie, część pod krokwie a część między. Zostanie jeszcze kilka cm na szczelinę wentylacyjną. Tak to mniej więcej wygląda na koncepcyjnym rysunku:

Dla uściślenia chciałem zapytać czy masz wylane coś w rodzaju wylewki na skosie? Wszystko się u Ciebie mieści pod krokwiami? A jeśli tak, to co masz w przestrzenich między krokwiami? A przy okazji, zapytam jeszcze o to podniesienie płatwi pośredniej. W jaki sposób jest to przytwierdzone do betonu, czy tylko sobie na nim leży?

Zabawa naprawdę zaczęła się 1 maja 2013 roku. Z zajęć budowlanych przez prawie pół roku od otrzymania PnB wydarzały się jedynie przemyślenia, koncepcje i zakupy. Przed końcem roku 2012 zakupiliśmy pustaki szalunkowe bruk-bet 30cm na ściany zewnętrzne i 24cm na wewnętrzne. Do tego kilka ton stali oraz cegły/pustaki wienerberger 30P+W na ściany nośne zewnętrzne i 18,8P+W na nośne wewnętrzne. Te ostatnie w ilości wystarczającej tylko na parter. Plan na nadchodzący rok nie zakładał więcej niż parter, ewentualnie ze stropem. Ale zanim przyjdzie do wykorzystania materiałów to jeszcze inne "zabawy" są po drodze. Na przykład zbrojenie ław fundamentowych, a w tym kilkaset strzemion (nie pamiętam dokładnie ile ale szło w setki). Ambitny plan był że w zimie w garażu będę sobie kręcił. Niestety organizacyjnie i mentalnie nie byłem zaprawiony w bojach budowlanych. Raczej zielony laik, któremu coś tam w głowie świta, więc z kręcenia strzemion zimą nic nie wyszło. Do wspomnianego 1 maja udało się zakupić giętarkę. W promocji była taka rura z 2 wypustkami zdaje się, że do odginania drutów na stropie. A może po prostu sprzedawca się pomylił bo myślał, że to komplet. Niestety moja fachowość nigdy za bardzo nie skorzystała z tego wynalazku. Za to giętarka pracowała jak szalona, chociaż początki były jak wierszu Tuwima: "najpierw powoli jak żółw, ociężale". Przez cały dzień bezstresowych zabaw udało mi się zmajstrować blat do giętarki. Do tego nakręciłem całe 15 strzemion: Na szczęście potem się już rozpędziłem i w 2 - 3 dni zrobiłem około 300 strzemion (chyba sobie coś tak przypominam: 80m ścian, strzemiona co 30cm to z grubsza wychodzi 270. Pewnie zrobiłem z zapasem.) Ławy mam 40cm wysokie na 60cm szerokie. Na nich ściany fundamentowe grubości 30cm po obrysie domu i 24cm wewnątrz. Dlatego wykombinowałem że wysokość strzemiona będzie 30cm (po 5cm otuliny góra/dół) i szerokości jak ściana nad zbrojeniem, czyli 30cm i 24cm. O ile strzemiona 30x30 szły fajnie to przy 30x24 zdarzały się pomyłki. Monotonna robota tzw. głupiego. Ale na początku jak się zaczyna pierwsze konkretne kroki stawiać w kierunku wymarzonego celu to zapał jest taki, że i z 1000 by ukręcił. Strzemiona się udały, stal była kupiona, wyglądało na to że ma to wszystko sens. Wstąpiły w człowieka nowe siły podparte nadzieją, więc należało się zabrać za konkretną robotę: dojazd, tyczenie, blaszak, a potem koparka, belki zbrojeniowe, itd... w następnych odcinkach.

Witam w drugiej odsłonie. Poprzedni wpis to był mój debiut w jakimkolwiek blogowaniu. Mam nadzieję, że teraz pójdzie z górki. Generalnie plan na zimę jest taki, że retrospektywnie nadgonię w blogu czas do stanu aktualnego, a od wiosny będzie dziennik szedł na bieżąco. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A tymczasem wpis, o którym nie mogłem napisać, że to retrospekcja, bo będzie o projekcie. A projekt póki co był aktualny, nadal jest i mam nadzieję że do końca z grubsza będzie . Jak już pisałem, projekt jest indywidualny. Powstał w wyniku przeglądnięcia 1000 gotowych projektów i narzucenia kilku wymagań: 1. Standardowo parter z poddaszem użytkowym 2. Na dole oprócz salonu dodatkowy pokój - na wypadek gdyby z braku funduszy przyszło wykańczać/urządzać tylko dół na początku 3. Spiżarka z oknem blisko kuchni 4. Łazienka z oknem na dole 5. Schody 2 biegowe ze spocznikiem 6. Szeroki garaż, aby spokojnie można było otworzyć drzwi od auta 7. Garaż w bryle, oddzielony "śluzą", czyli co najmniej 2 parami drzwi od części mieszkalnej 8. Duża łazienka na górze 9. Pokój gospodarzy z małą "prywatną" łazienką i duża garderobą 10. Jedna jaskółka na górze 11. 1 lub 2 balkony (skończyło się na dwóch) 12. Prosta bryła, jak najmniej kątów w żadnym wypadku nieprostych. Ten koncept wykluczył wszelkie wykusze, z których słynie np. archeton 13. Dach dwuspadowy - okazało się że przez kierunek wiatrów w okolicy domu warto zrobić tzw. naczółki 14. Kominek w salonie Rozrysowałem to w SketchUpie, a projektanci mieli za zadanie to tylko przerysować i ewentualnie dołożyć rzeczy o których było nie było laik nie pomyśli. Mówią, że 1000 słów nie zastąpi 1 obrazu. Zatem pokazuję co z tego wyszło. Technologicznie wybór padł na materiały, które wydały mi się do ogarnięcia dla samobudującego ekstremisty: 1. Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych zalewowych. Naukowo to się nazywa szalunek tracony. 2. Ściany zewnętrzne z pustaka Wienerberger 30P+W. Tutaj miało być klika słów dlaczego te, ale tak się rozpisałem, że zaciemniłoby obecne sedno sprawy. Przyjdzie jeszcze czas na mój wywód o materiale na mury 3. Ściany wewnętrzne (nośne) z pustaka 18,8P+W. Tutaj krótko - drugi raz bym wybrał 25P+W na wewnętrzne, ale dałem się namówić projektantom że 19 starczy. Musze wierzyć że tak, ale myślę że 25 byłaby lepsza. 4. Ściany działowe 11,5P+W 5. Strop nad parterem monolit, dzięki układowi ścian zbrojony jednokierunkowo 6. Schody beton monolit 2 biegi ze spocznikiem 7. Strop nad poddaszem - beton monolit, tzw. lane skosy - z tego co przeglądam internety to dość niepopularne, a jak patrzę za oknem w szeroko pojętej okolicy czyli małopolska i podkarpacie to popularne co najmniej na 50% budów. To tyle jeśli chodzi o projekt. W czasie mojej opowieści jest rok 2013 wiosna. Stal zbrojeniowa w całości zakupiona, czeka na składzie. Cegły na ściany nośne parteru zakupione - czekają na składzie. Pustaki szalunkowe zakupione - czekają na składzie. W ogóle z tym składem mam duże szczęście, że nie dość iż w mojej wiosce to jeszcze dogadliwy w różnych kwestiach jak mało który. W następnym wpisie zacznie się budowa (prawda i czas ekranu: wiosna 2013)

Pomysł na budowę domku zrodził się w okolicach 2010 roku gdy żona dostała ofertę darowizny działki budowlanej w swojej rodzinnej miejscowości ok. 20km od Krakowa, gdzie oboje pracujemy. W tym czasie pierwsza latorośl wyrosła z urlopu macierzyńskiego i z uwagi na tańsze koszta niańki wynieslismy się z miasta i wprowadzili do teściów. Zatem pomysł o budowie domku nabrał sensu. Długo szła papierologia darowizn i tak jakoś zeszło do jesieni 2011 roku. Być może to przez niezdecydowanie, a może i inne czynniki o których teraz już nie pamiętam tak to długo trwało. Ale to i dobrze, cierpliwość okaże się jeszcze bardzo pożądaną cnotą . Końcem 2011 decyzja zapadła, działka była całkowicie w naszym posiadaniu, więc rozpoczęliśmy prawdziwe staranie o pozwolenie na budowę. Nie bedę opisywał szczegółów za bardzo. Nadmienię tylko że nie trafiliśmy za dobrze na geodetów od mapki do celów projektowych - 4 miesiące oczekiwania. Projekty gotowe z biur tak nam jakoś żadne w 100% nie pasowały, że zdecydowalismy się na indywidualny. To też trochę czasu zajęło. Architekci w okolicy okazali się drodzy, albo ja nie umiałem szukać i trzebabyło znaleźć biuro w pewnym oddaleniu. To potem mogło miec wpływ na dłuższa procedurę w starostwie. Ale suma sumarum udało się uzyskać PnB w połowie grudnia 2012r. Mój plan zakładał budowe bez kredytu. A że spadków (poza darowaną działką) nie odziedziczyliśmy żadnych ani ja ani żona, to aby mogło sie udać budowanie bez kredytu jedynym wyjściem zostało budowanie samemu. Ten plan najbardziej podobał się mnie. Małżonce trochę mniej z uwagi na czas ale złego słowa nie powiedziała i kiedyś dostanie jakiś medal za cierpliwość albo jakąś inną nagrodę . Z resztą rodziny to już było różnie. Teście i ogólnie reszta rodziny od strony żony mieli (i nadal zapewne mają) mnie co najmniej za dziwaka albo nawiedzonego. Ojciec mój rodzony własny jako że też dom budował systemem gospodarczym i troche się na budownictwie zna, to popierał budowę do stanu 0. A potem... A potem to w kolejnych odsłonach. Ale zanim to nastapi to jeszcze zdjęcie dziewiczego terenu. Budynek pojawi się na lewo od samochodu

Dopisuję się do obserwujących. Własnie sie zastanawiałem czemu stan z ostatniego wpisu to same ławy nisko w ziemi a tu zima idzie, ale już wiem, że cała para w robocie a nie w necie . Z tego samego powodu nie ma mojego dziennika jeszcze. Jestem podobnie majsterkiem samorobem jak Ty, chociaż póki co na trochę dalszym etapie. Ale idzie zima i poprzez retrospekcję może powstanie mój własny dziennik. Chwyt za łopatę po koparce świadczy o dużej chęci do roboty. Życzę takiej samej aż do samego końca Pozdr

A może czegoś nie zrozumiałeś z tym piankowaniem?

Dzięki za piękny opis twojej sytuacji. Wygląda na to, że po zmianie na strop lany wzmocnienia ścianki kolankowej się powiększyły. Być może to dlatego, że została podwyższona. Ja zgodnie z twoją radą oczywiście udałem się z moim pytaniem do konstruktora. Powiedział że taki lany strop jest jak klapa/czapka i tylko działa pionowo w dół, dlatego zadne wzmocnienia ścianki kolankowej nie są potrzebne. Trochę nie rozumiem jaki dokłądnie masz ten strop. W tekscie piszesz tak: (strop 10cm, zbrojony fi 8 i fi 6) a w ps. że strop 14cm. Jak na 14cm to zbrojenie fi8 i fi6 wydaje mi sie dość słabe. Ja w projekcie mam grubość stropu skosowego 13cm, zbrojone 2-kierunkowo fi12. Może to czyni z mojego stropu "klapę", która nie działa rozpychająco na ścianki kolankowe? Oczywiście że mam wieniec na ściance kolankowej 4xfi12. Na ściankach jakby szczytowych wieniec ten wspina się skosem do góry aż osiągnie poziom "sufitu" i znowu przechodzi w poziomy. Dach na tym stropie to już jest bardzo prosta konstrukcja. Dwuspadowy. Murłata na wieńcu oraz płatwie pośrednie leżące na stropie. Krokwie bez jętek opare w dwóch miejscach: na murłacie i płatwii pośredniej. Z udziwnień jest 1 jaskółka oraz 2 naczółki. Jeszcze o samej ściance kolankowej. Jest z pustaka Wienergerger 30 P+W (na zaprawe tradycyjną cementowo-wapienną gdzieś pomiędzy M5 a M10) na 4 warstwy = 1m. Niestety nie spełnia to warunku: pełna w proporcji 1:2, ale nie bardzo czuję czy mam się tym przejmować

A nie możesz w tym ogrzewaniu podłogowym tak poprowadzić rurki żeby omijały tą rurę kanalizacyjną? Zyskujesz 6cm, które w twoim wypadku są bardzo cenne.

Z tego co Wojtek_Wisznia Mała Ci pisał wynika, że w żadnym wypadku nie możesz nic wycinać jeżeli trasa rury biegnie prostopadle do belek. Nie wiem ile masz tego nadbetonu, ale pewnie mniej niż 9cm. Na długości 3m na pewno "napotkasz" zbrojenie od belek, które musiałbys przeciąć. Nie robisz żadnej wylewki nad stropem, żebyś mógł w niej schować tą rurę?

Pytaniem na pytanie? Widać tak też mozna "pomóc". Zatem aby dać sobie pomóc ustosunkuję się do pytania "naprowadzającego". Skąd pomysł? Dwa powody mnie skłoniły do takiego pomysłu: 1. Szpary w szalunku. Są upały, deski podeschły (szaluje normalnie deskami 32mm) i pojawiły się różne szpary. Wymyśliłem że folię położyć łatwo i szpary znikną 2. Chciałem mieć "szczelny" szalunek, żeby woda z betonu za bardzo nie spłynęła/wsiąkła w suche deski (dobrze przed samym laniem deski obficie namoczyć?) i żeby beton lepiej związał. Zaznaczam, że nie jestem fachowcem, dlatego pytam. Nie chce sobie swoimi "genialnymi" pomysłami strzelić w stopę. Planuję tynki cementowo wapienne i jak do sufitu po folii takie tynki nie będą trzymać to odejdę od tego pomysłu. Przecież nie chcę mieć sufitu na głowie albo w rosole :-/

To ja też z małą podczepką do tematu. W postach wyżej padła teza że lanie stropu monolitycznego na folii to dość duża zbrodnia. A ja już na 95% jestem/byłem zdecydowany położyć folię 200 na szalunek. 1. Czy jedyny problem potem to zeszklona powierzchnia sufitu? 2. Czy można ją potem "podrapać" żeby poprawić warunki przyczepności tynku? 3. Czy są jakieś inne techniczne przeciwwskazania związane z wiązaniem i pielęgnacją betonu?

Betonowy strop poddasza. Toż to rzadkość tu na forum! Ja jestem jeszcze przed wylewaniem takiego stropu, ale jako samorób chłonę wszelkie informację na ten temat. Dziękuję za ten wątek i za pomysły w nim przedstawione. A przy okazji, że zgromadziło się tutaj tylu posiadaczy "lanych skosów", zapytam odrobinkę z innej beczki. Czy przy lanych skosach wymagane są wzmocnienia ścianki kolankowej w postaci słupków wychodzących z wieńca stropu nad parterem? Czy wy takie wzmocnienia mieliście robione? Od razu uprzedzę, że pytałem konstruktora od mojego projektu i powiedział że nie trzeba. Jednak w okolicy widuję domy, które pomimo "lanych skosów" takie wzmocnienia mają.

Postawiłem (na razie) parter domu 10x15m z pustaków Porotherm 30 P+W i 18,8 P+W - niestety nie Profi ani DryFix. Z tą jakością, foremnością i wymiarami bywało różnie. Pustaków Profi ani DryFix nie miałem w ręce. Mam przez to wątpliwości czy ta sama fabryka potrafi wyprodukować porządne Profi i DryFix a dużo gorsze zwykłe P+W? Dlatego bałbym się iść w cienką warstwę, bo tam niedociągnięć materały nie nadrobisz zaprawą. Drugi raz bym brał P+W na zaprawę cem-wap. Z resztą czeka mnie poddasze na które jeszcze nie mam zakupionej cegły, ale pójdzie to samo.

Widzę, że temat statożytny, ale zanim założe nowy wątek, spróbuję się podłączyć. Pytanie mam odnosnie tego lanego stropu ze skosami. W projekcie (robiony na zamówienie) mam własnie taki, ale słowem nie ma wspomniane o żadnych wzmocnieniach ścianki kolankowej. I właśnie to mnie nurtuje, czy te wzmocnienia są potrzebne czy nie? Czy taki strop monolityczny pracuje rozpychająco na ścianki zewnętrze - kolankowe: wysokość 4 pustaki + podniesienie na wieńcu do 1,30m. Czy kombinowac wzmocnienia ścianki kolankowej czy nie? Jestem na etapie szalowania stropu nad parterem i przy kładzeniu zbrojenia będę musiał mieć już decyzję podjętą.

Co to za pęki niebieskich rurek wychodzą w jednym miejscu na zewnątrz? To coś do gruntowego wymiennika czy jakiejś pompy ciepła?

Cześć, (nawiasem mówiąc mój pierwszy post na tym forum) Ja zamierzam na ścianie 30cm (Wienerberger 30 P+W) obmurować pustakiem 8cm. Ale i tak będę to chciał zabezpieczyc deską od zewnątrz. Może by i wytrzymało, ale dla spokojności zadam sobie trud. Przy okazji wymurowywania zrobię tzw. szlichtę (chyba tak to się nazywa) z zaprawy na całej powierzchni pustaka - czyli na tych 22cm co pozostanie wolne na wieniec.