cooler

Nie wiem czy poprawili coś w kwestii poprawnego automatycznego bilansowania przepływu, natomiast mam info od nich że wogóle nie pracują nad wprowadzeniem opcji do ręcznego korygowania przepływów i nie zamierzają tego robić w przyszłości. To ma chodzić automatycznie wg ich przedstawiciela. Ponieważ u mnie też zachodzi podejrzenie że będzie problem ze zbilansowaniem to ciągle się waham czy reQnet to dobry wybór. Czytając ten wątek i wypowiedzi @BikeBarian liczyłem że wzorem innych firm wprowadzą możliwość korygowania tak jak jest to choćby w Wanasie a tu zonk. Muszę podjąc decyzję stosunkowo szybko więc wracam jeszcze do powtórnego przeanalizowania Thessli i Wanasa.

Jest taki film na YT jak rosyjski serwisant De Dietricha czyści taki kociołek z wymiennikiem AlSi gdzie wygląda to jakby się to dało w miarę doczyścić taki wymiennik ale zachodu przy tym jest sporo i pytanie czy u nas serwisanci również tak rozbierają takie kociołki i ile to kosztuje? Bo może firma sobie tak wymyśliła że tak powinno być a życie to weryfikuje? A przy okazji, może ktoś wie czy kociołek Saunier Thelia Condens ma taki sam wymiennik jak ten De Dietrich? Z wyglądu podobne i czy też tak modułowo się go demontuje i czy producent w ogóle przewidział demontaż do czyszczenia?

Witam. Odkopałem bardzo stary temat bo kilkunastoletni ale myślę że problem cały czas aktualny a może obecnie jeszcze bardziej niż kiedyś bo teraz większość to kondensaty. Chciałem zapytać serwisantów czy z waszego punktu widzenia nastąpił jakiś postęp w tych kwestiach? Czy obecne kondensaty są jakoś bardziej przemyślane pod kątem czyszczenia niż 15 lat temu? Jakie są trendy w budowie wymienników bo z tego co sam wyszukałem to jeden firmy stosują głównie te takie otwierane od przodu ze stali nierdzewnej, inne mają aluminiowe ale z wyglądu jakby składane z elementów a jeszcze inne firmy idą w odlewane monobloki aluminiowe. Jak to jest z tym czyszczeniem wymienników. Czy to sztuka dla sztuki bo i tak nie da się dokładnie usunąć tego "nagaru" i jedynie robi się to żeby mieć święty spokój i pieczątkę w karcie gwarancyjnej? Po prostu chciałbym w przyszłości po zakupie kotła uniknąć takiej sytuacji jak w tym filmie

Witam. Możesz wziąć sobie firmowy bo nie są drogie ExaControl E7C kosztuje ok. 250-300. W stosunku do klasycznych on-off ma możliwość modulacji. Nie wiem czy to dobrze czy nie bo nie mam jeszcze tego kotła ale jest moim faworytem do zakupu. Czasami jest tak że ta modulacja może generować też większe spalanie choć logika mówiłaby że powinno być odwrotnie. Niestety znalazłem tematy na elektrodzie gdzie ludzie nie byli zadowolenie z pracy prawdopodobnie modulowanej. Jest też tańszy ExaControl E7 za ok. 100 zł. Funkcję swoją spełni ale czytałem że ma fatalne pokrętło które się ślizga w palcach. Gdybyś chciał jakiś tygodniowy radiowy niefirmowy to polecam Tech ST-292 V2 https://sterownikitech.pl/regulator-pokojowy-st-292-v2,id25.html Mam pytanie odnośnie kotła. Jaką masz moc i ile grzejesz powierzchni i czy tylko pompa obiegowa z pieca czy masz dodatkowe?

Nie wiem czy dobrze pytam w tym wątku ogólnym o zwrotach vat bo widzę tu głównie zwroty z MDM itp a ja mam jeszcze pytanie do prehistorycznej ulgi remontowej W tym roku kończy się chyba rozliczanie praw nabytych z lat 2012-2013 a ja mam trochę starych faktur które mógłbym rozliczyć na remont ale mam problem z kwestią własności domu. W 2010 odsprzedaliśmy 50% udziałów w nieruchomości z odbiorem użytkowania wydanym w roku 2009. Potem w nieruchomości było kończone piętro co podpadałoby pod remont. Umówieni byliśmy z nabywcą że koszty tego remontu my ponosimy, więc wszystkie faktury mam na siebie bo ja je płaciłem. Pytanie czy przy rozliczeniu na VZM-1 przysługuje mi całość zwrotu czy tylko proporcjonalnie do udziału w nieruchomości? I czy dołączać akt notarialny ze sprzedaży tych udziałów czy jak?

Też właśnie z tym walczę bo okazuje się że jak się tego nie wyłączy to nie można przestawić zegarka. Raz mi się udało wyłączyć RESERVATION ale nie wiem jak bo w szale naciskałem wszystko co leci Teraz próbuję ponownie i kurw..ca mnie strzela. Co potrzebuję zrobić coś przy tym programatorze to w myślach wyrywam flaki temu programiście co wymyślił ten sterownik. PS. Instrukcja montażu ta papierowa którą dołączają do pompy jest kompletnie skopana i to nie tylko tłumaczenie ale nawet parametry!!! Trzeba pobrać sobie z netu, tam jest poprawiona. Potrzebna jest jak się chce zmieniać parametry serwisowe. Natomiast instrukcji użytkowania nie znalazłem w necie, tylko do najstarszego modelu a tam jest jeszcze gorzej, masakra jakaś!

Kto opanował logikę działania dodatkowych grzałek i podzieli się tą tajemną wiedzą? Teraz, po kilku dniach mrozów stwierdziłem że włączę drugą grzałkę bo moc mojej LG liczona była "na styk" i zaczyna nie nadążać za stratami ciepła. Napiszę czego nie rozumiem to może ktoś rzuci światło bo instrukcja to chyba była tłumaczona translatorem i za diabła nie mogę ogarnąć tego. Przełączyłem microswitch na płycie głównej nr.6 na OFF i nr. 7 też na OFF W kodzie serwisowym 21 jest wtedy tylko jeden parametr np. -1 lub -2..... -3.... -5 itd zostawiłem na -1 Sprężarka pracuje, nie używam automatyki pogodowej tylko normalne grzanie wg. termostatu pokojowego. Zadana temp. 33 stC powrót 26 stC zasilanie 30 stC I teraz zmieniam temp. zadaną na 34 stC to włącza się pierwsza grzałka, podnoszę jeszcze o 2 stopnie do 36 i załącza się 2 grzałka. Niby logiczne ale.... dalej mam: powrót 26 stC zasilanie 30 stC Czyli niby chodzą dwie dodatkowe grzałki a parametry obiegów takie same jakby chodziła sama sprężarka. O co chodzi? Po co mam zużywać dodatkową energię na grzałki jeżeli to nic nie wnosi? Dla mnie logiczne byłoby gdyby delta zwiększyła się choćby ze 2 stopnie a w tej sytuacji to po co te grzałki?

Teraz jadę w delegację ale jak wrócę to spróbuję wyłączyć te dwie dodatkowe pompy zobaczę co się dzieje. Przy obecnym układzie, najczęściej delta jest 6 stC ale wydaje mi się że sprężarka chodzi raczej na niskich obrotach. Upatrzyłem sobie sterownik do analizy parametrów sieci 3 -faz który mierzy U, I, moce, zużycie i jeszcze jakieś inne rzeczy po dobrych pieniążkach (w cenie zwykłego chińskiego podlicznika na listwę) to będę wtedy więcej wiedział o pracy pompy. A co do zużycia to te 700 kWh zużyłem w 2 tygodnie no ale ja mam 240 mkw podłogi ogrzewanej czyli sumarycznie wychodzi nie najgorzej tym bardzie że to łącznie z oświetleniem, tv, gotowaniem i kompami.

Fajny. Mała histereza, krok programowania 1 minuta, można podpiąć czujnik podłogowy i termometr zaokienny w wersji V2 a i tak muszę kupić radiowy więc staje się moim liderem. Cena podobna do Auratona i co ważne polska firma a nie jakiś chińczyk. Auraton 2030 ma jeszcze licznik czasu pracy urządzenia ale w sumie nie wiem czy byłoby potrzebne.

Zrobiłem małe podsumowanie po 2 tygodniach pracy: Zużycie całego domu bo nie mam jeszcze podlicznika. T1: 393,9 kWh 55% T2: 313,6 kWh 45% Total: 707,5 kWh co daje średnią dzienną 50kWh x ok. 0,45 zł = 22,5 zł dziennie x 30 = 675 zł / miesiąc W ubiegłym roku o tej porze szło mi energii za ok. 400 zł miesięcznie (główny składnik to CWU w II taryfie) i do tego szło mi około 1 tony brykietu dębowego RUF czyli jakieś 700 zł co łącznie daje 1100zł. Teoretycznie rachunki spadły mi o prawie 40% i nie muszę palić w piecu Ale to jeszcze nie wszystko bo myślę że jak już uporam się ze sterowaniem PC i większość będzie w T2 to jeszcze ze 200 zł powinno się udać urwać.

Też mi to nie pasowało ale on widocznie nie miał punktu zaczepienia o co chodzi i próbował improwizować z tymi dodatkowymi pompami. Na mój rozum to jeżeli woda szybciej odbiera ciepło z wymiennika to lepiej wiec szybszy przepływ to też lepiej. No ale... może CNC się wypowie. Obecnie jak już nie pracuje w trybie awaryjnym to obie dodatkowe pompy są włączone i w ogóle jej to nie przeszkadza. Dzisiaj nawet pierwszy raz wyłączyła się bo osiągnęła parametry 35 / 29 co było ustawione na sterowniku że ma grzać do 35 stC. Do tej pory wyłączała się gdy zadziałał termostat pokojowy i najczęściej osiągała parametry 34 / 28 przed tym jak na termostacie pokojowym pojawiało sie 22,5. Obie dodatkowe pompy pracują na najmniejszych biegach i jak jeszcze miałem wpięty piec kospel to taki układ razem z pompa z pieca dawał przepływ 15 l/min a jak wyłączyłem obie obiegówki to sama pompa z pieca Kospel robiła 11 l/min więc różnica w przepływie niewielka ale te dodatkowe pompy myslę że bardzo pomagały pokonać opory, zwłaszcza na piętrze. Tak czy siak, póki co jest OK i oby tak dalej. Idę teraz odczytać zużycie całego domu bo właśnie mija drugi tydzień jak została włączona. Zobaczymy co pokaże.

No widzisz a serwisant z LG mówił mi że nie działa przestawianie krzywych w automatyce pogodowej jak podpięty jest zewnętrzny termostat i pracuje tylko na "0" czyli praktycznie działa ale gdyby się okazało że nie dogrzewa to nie podniesiesz krzywej. Hmm, ciekawe jak to w końcu jest. A jeśli chodzi o termostat zewnętrzny to ja owszem mam ale tylko dobowy wiec nie mogę sobie ustawić programu tak żeby maksymalnie wykorzystać II taryfę a widzę że są możliwości. W tej chwili pracuje kiedy chce tzn. decyduje termostat pokojowy ustawiony na 22 st.C i zdarza się tak że cały dzień pracuje a pod wieczór się wyłączy bo nagrzeje i stoi wiele godzin bo dom sie wychładza bardzo powoli przy obecnych temp. a ja wolałbym odwrotnie. Dlatego muszę sobie kupić termostat tygodniowy i po analizie wyszło mi że to będzie Auraton 2030 bo ma najmniejszą histerezę i krok programowania co 1 minuta a nie 1 godzina. Co do pętli to jak robiłem w 2008 to wszędzie panował konsesus że nie więcej jak 120 a optymalnie to 100 mb patrząc na opory i koszty rozdzielaczy więc tak zostało zrobione. Może teraz moda jest inna?

Z tych co podałeś tylko Euroster 2026 ma krok nastaw mniejszy niż 1h. To może mieć znaczenie jeżeli chciałbyś korzystać z II taryfy a zegar licznika prądowego późni się o 15 minut tak jak u mnie. Nie masz jak wtedy ustawić że np. II taryfa wchodzi o 13:15 i jesteś w plecy. Oczywiście można dostosować zegarek w termostacie do zegarka w liczniku ale będziesz się wkurzał spoglądając ciągle na złą godzinę Ja dlatego rozważam Euroster 2026 lub Auraton 2030 bo ten drugi ma krok programatora 1 minuta więc można dokładnie sobie zaprogramować. Po drugie bardziej przemawia do mnie histereza zastosowana w Auratonie. Obecnie mam jakiegoś klona Salusa - Altech Rt300RF w którym histereza to 0,5 stopnia. W praktyce realizuje się to tak że jak masz ustawioną temp. np. na 22 stC to pompa grzeje aż na termostacie wyskoczy 22,5 stC a później stoi i czeka aż spadnie do 21,5 stC. Przy podłogówce może tak stać nawet cały dzień a później zaczyna grzać tylko zanim znów podniesie temp. o te choćby 0,5 stopnia to mija kolejny czas. A jeszcze jak do tego doliczyć jego słabą dokładność pomiaru temp. to wychodzi kupa. Dlatego też szukam innego z tygodniowym programatorem. Taką samą histerezę ma Euroster gdzie możesz ustawić ją minimalną na 0,5 stC czyli będzie pracował identycznie jak podałem w przykładzie wyżej. Jego plusem jest to że można do niego podpiąć czujnik podłogowy ale minusem totalnie porąbane programowanie - ściągnij sobie instrukcję to zobaczysz że to jest nie do zapamiętania i bez instrukcji nawet po roku nie przestawisz go. Auraton ma histerezę 0,2 lub 0,4. Jest to opisane w instrukcji. Jak masz 22 ustawione to wyłącza przy 22,2 i czeka do czasu aż spadnie do 21, 8. Nie można podpiąć czujnika podłogowego ale z to programowanie to bajecznie proste.

Teraz jest już wszystko OK. Spokojnie sobie uzyskuje 34 / 28 a ustawione na sterowniku 35. O tym sitku będę pamiętał na przyszłość ale u mnie był problem z tym za niskim ciśnieniem w układzie CO przez co przeszła w tryb awaryjny jeszcze prawdopodobnie przed zapowietrzeniem się tylko tego nie zakomunikowała.

Wreszcie mam trochę czasu, wiec opiszę swoją krótką historię (2 tyg) z Pompą LG V Therma 9kW bo może pomoże to nowym użytkownikom. Jak można przeczytać w moich poprzednich postach narzekałem na sterownik że jest mało intuicyjny. To się nie zmienia, dalej to podtrzymuję ale byłoby zdecydowanie lepiej zrozumieć tę PC gdyby instrukcja była jaśniej napisana. Dostałem 3 grube książki bo jest tam kilkanaście języków ale tak naprawdę w dwóch jest prawie to samo a w trzeciej bardziej informacje dla instalatora, choć też niestety trzeba się z nich zdoktoryzować jeżeli chce się zrozumieć LG. Informacje porozrzucane po trzech trzeba wyłuskiwać bo inaczej nie dojdzie się ładu. Teraz po kolei co się działo. W przeddzień montażu wiedząc że może to zając cały dzień nagrzałem w domu dosyć konkretnie ale bez przesady bo tylko w II taryfie piecem elektrycznym 12kW. Po zainstalowaniu PC, instalator ustawił ją na tryb automatyki, na termostacie pokojowym (dobowym) ustawił 22stC i powiedział że na razie niech tak chodzi a jak poczytam instrukcję to wtedy sobie sam poustawiam. No i tak chodziła a ja zacząłem walkę ze sterownikiem tzn. z przestawieniem zegara co się udało dzięki CNC a potem chciałem ustawić harmonogram pracy w II taryfie. Niestety, czytając instrukcję nie mogłem dostać się do tego harmonogramu. Pomimo że tu na forum inni mi podpowiadali co zrobić to ja dalej nie mogłem i psioczyłem na sterownik. Później zauważyłem że nie działa mi przycisk SET TEMP a kolejnego dnia rano woda z 300 litrowym bojlerze była letnia co zwaliłem na sterownik, że przez tą jego nieintuicyjność pomieszałem ustawienia temp. CO i CWU. Ale to nie było to. Na zewnątrz się ociepliło a dom zaczął mi się wyraźnie niedogrzewać mimo że PC chodziła cały czas z przerwami na defrosty. W niedzielę nastąpiła kumulacja i pompa zapowietrzyła się, słychać było jak przelewa się woda po rurach w zasobniku CWU i CO. Po kilku godzinach wywaliło błąd CH14 czyli błąd przepływu i stanęła. Rano zadzwoniłem do instalatora który powiedział żeby zrestartować ją bezpiecznikiem 3-f do którego była podpięta i że powinna się odpowietrzyć. Wyłączyłem bezpiecznik na jakieś 2-3 min, załączyłem, po czym PC odpaliła i faktycznie zaczęła się odpowietrzać ale słabo to szło. Opisywałem już że problemem było małe ciśnienie które powstało przez wymianę jednej z pomp obiegowych tzn po wymianie instalatorzy nie dobili instalacji wodnej i to spowodowało zapowietrzenie i błąd CH14. Dobiłem je. Pompa zaczęła chodzić ale dalej w domu było 21, w porywach 21,5 a termostat ustawiony na 22 więc PC chodzi całą dobę i nie podnosi temp. Po kolejnych dwóch dniach dzwonię do serwisanta LG do którego dostałem nr od instalatora. Przepytał mnie co się dzieje i pierwsza reakcja taka, to że te 2 dodatkowe pompy obiegowe które pchają mi czynnik na rozdzielacz parteru i piętra nie współgrają z pompą z LG bo ona jest stłoprzepływowa i to powoduje zbyt duży przepływ i niedogrzewa. Hmm, mówię że próbowałem je wyłączać i nic się nie zmieniało. Wiem że wtedy pompa obiegowa z LG mogłaby sobie nie radzić z piętrem bo mam 9 pętli na parterze i 8 pętli na piętrze po ok. 100mb ale przynajmniej dół powinien być dogrzany. A parametry grzania to zasilanie 30 stC a powrót 24 stC co serwisant stwierdził że są poprawne i że możliwe że podłogówkę mam źle zaprojektowaną. I ten argument zbiłem bo piec elektryczny chodził wcześniej na parametrach 32 / 26 do 33 / 27 ze średnią mocą 8kW i tylko w II taryfie i to spokojnie wystarczało a tu pompa chodzi całą dobę i nie starcza. I teraz pojawił się przełom! - Serwisant zapytał czy przypadkiem nie ma na wyświetlaczu jakiegoś trójkąta, wykrzyknika itp. - Nie ma. - A jak była restartowana po błędzie CH14 to ile była odłączona od zasilania? - 2-3 minuty - to mało, trzeba dać z dziesięć minut żeby kondensatory się rozładowały Do tego jeszcze ten nieaktywny przycisk SET TEMP i brak harmonogramu. W ten sposób doszliśmy, że pomimo że pompa nie sygnalizowała żadnego błędu, pracowała w trybie awaryjnym w którym grzeje CO tylko do 30stC pomimo że na wyświetlaczu ustawiamy sobie więcej i chyba też niżej CWU. Po restarcie po 30 minutach, pompa odzyskała sprawność, przycisk SET TEMP również Ciekawe tylko dlaczego pomimo że była w trybie awaryjnym nie komunikowała tego? Ale to nie koniec... harmonogram nie pojawił się. I tu dowiedziałem się od serwisanta że jeżeli podpięty jest termostat pokojowy to harmonogram ustawiania tygodniowej pracy CO w sterowniku pompy nie działa. Trzeba więc posiadać termostat pokojowy tygodniowy a nie dobowy żeby tam sobie ustawiać program. Ponadto, nie działa też tryb automatyki!!! Tzn. działa ale jedynie na krzywej "0". Samo przestawianie krzywej na 1, 2 czy 5 nic nie wnosi. Widać to przestawienie na wyświetlaczu ale dalej grzeje na "0". Co wy na to? Potwierdzacie to? Ciekawe też czy tak jest jak termostat pokojowy jest firmy LG a nie jakiejś zewnętrznej? Tak więc jak u mnie instalator ustawił automatykę grzania z krzywą nr 4 to i tak sobie pracowała na "0" i systematycznie powoli dom się wychładzał pomimo że pompa pracowała non stop i tylko dzięki temu że był dobrze nagrzany przed montażem a temp na zewnątrz była powyżej zera to wytrzymałem tak przez tydzień