Magnusone
-
Liczba zawartości
63 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Magnusone
-
Przemurowanie ściany
Magnusone odpowiedział Magnusone → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Odgrzewam temat: do przemurowania będzie cały odcinek ściany (między kominem a sąsiadem) na całej drugiej kondygnacji tj. ok. 2,5 m szerokości na 2,5 m wysokości. Dodatkowo na tym odcinku chciałby postawić ścianę na grubość cegły a nie jak jest obecnie na 0,5 cegły. Pytanie: czy muszę stosować zaprawę wapienną, czy mogę zastosować gotową wapienno-cementową? Jeżeli tak to wystarczy 2,5 N/mm2 czy musi być 5? -
Postanowiłem samodzielnie przemurować fragment ściany (prawy górny prostokąt - od komina do sąsiada po prawej – 3m x1,5m). Czy ściągnąć całe 4,5m2 ściany, czy np. przemurować 0,5m x 1,5 m, a po wyschnięciu zaprawy następny kawałek itd.? Zaprawę można wydłubać palcem. Po drugiej stronie jest strych. Na omawianym odcinku ściana jest jednowarstwowa a krokwie dachowe tylko do niej dochodzą. Jakiej użyć zaprawy?
-
Proszę o zamknięcie tematu, otwieram szczegółowe wątki
-
??? Na terenie Polski projektantem może być architekt lub inżynier budownictwa. Konstruktorem każdy obywatel. To cytat jednej z popularniejszych stron internetowych. Jeszcze raz proszę o informację - z kim mam się kontaktować w celu zlecenia naprawy ściany?
-
Odziedziczyłem stary dom. Ściana z tyłu jest w opłakanym stanie i zastanawiam się jak ją można naprawić. Początkowo miałem zamiar wyburzyć dom i postawić nowy, ale okazało się, że mój dom jest na stałe połączony z drugim. Mamy z tyłu jedną wspólną ścianę, a od siebie jesteśmy oddzieleni płytami gipsowo kartonowymi a na strychu zwykłymi deskami. Ściana z tyłu ma liczne ubytki i pęknięcia a na dodatek w prawym górnym rogu znacząco odstaje od pionu i stojąc z boku ma się wrażenie, że za chwilę odpadnie. Odeszła już tak daleko, że zrobił się prześwit między dachem a ścianą. Jeszcze nie wiem jak dół, ale całe piętro strychu jest zbudowane na 1/3 grubość cegły!!!. 2 krokwie oparte są na wzmocnieniach z cegieł (takie słupki), a pozostałe oparte są o drewnianą konstrukcję na strychu. Mam wrażenie, że tą część odstającą ściany można rozebrać bez zabezpieczenia dachu. Podsumowując: 1. Czy da się wyburzyć dom ze wspólną ścianą i uzyskać pozwolenia na budowę nowego? 2. Jak wyprostować ścianę lub jak ją zabezpieczyć przed runięciem? 3. Co z tymi pęknięciami w murze? 4. Chyba najważniejsze – jakich fachowców prosić o pomoc, kto może podjąć się takich napraw, kto może doradzić?
-
Sypie się zaprawa!
-
Stary dom, ściany ceglane. Zaprawa cała się sypie. Chciałbym tymczasowo zabezpieczyć ją przed pyleniem w domu. W przyszłości będę ściany ocieplał, więc estetyka spoin nie ma dla mnie znaczenia. Czy mogę te spoiny potraktować np. UNIGRUNTEM aby się nie pyliły w całym domu? Jeśli nie to jakie jest najlepsze tymczasowe rozwiązanie przed ociepleniem budynku?
-
Zastosowałem UNIGRUNT i teraz polepa nie pyli. Czy to był dobry pomysł? Co zastosować do wypełnienia dziur?
-
Chciałbym uzupełnić dziury w polepie na strychu oraz zapobiec jej pyleniu. Proszę o wskazówki. Czym zalepić dziury i jaki zastosować środek do związania polepy i wypełnienia szczelin, pęknięć? Stary dom, polepa jest na strychu, który jest wykorzystywany gospodarczo (jako magazyn niepotrzebnych rzeczy).
-
Tak, mieszkanie w bloku. Kanały na poziomie mieszkania są oddzielne.
-
Uszczelnienie podłogi (płytka) ze ścianą (tynk)
Magnusone odpowiedział Magnusone → na topic → Zrób to sam
Taśma już nie wejdzie gdyż płytki podłogowe już leżą. Sama folia jak najbardziej, tym bardziej, że zostało mi trochę z łazienki. -
Uszczelnienie podłogi (płytka) ze ścianą (tynk)
Magnusone odpowiedział Magnusone → na topic → Zrób to sam
Nie widzę w tym nic śmiesznego Przykład: Awaria zmywarki np. nieszczelny wąż lub zawór przecieka. Woda dostaje się do miejsca gdzie kończą się płytki podłogowe, wpada w niezabezpieczoną szczelinę dylatacyjną i sąsiad ma potop. Na ścianach postanowiłem położyć płytki na wysokość ok 6 cm i uszczelnić łączenia silikonem. Meble będą miały nóżki 8 cm, także ładnie dojdą do ściany. Pozostaje jednak otwarta sprawa jednej ściany, do której chciałbym maksymalnie dosunąć lodówkę. Pytanie nadal aktualne: Czym wypełnić szczelinę (płytka podłogowa - ściana) aby zabezpieczyć przed skutkami ewentualnego wycieku wody. -
Mieszkanie deweloperskie wybudowane 4 lata temu. Jestem na etapie montażu kuchni i okapu kuchennego. Posiadam w kuchni dwie kratki wentylacyjne położone obok siebie (dwa kanały). Chciałbym połączyć okap do jednej z nich. Kratkę położoną bliżej centrum kuchni chciałbym zostawić wolną dla lepszej wentylacji. Czy wybór kratki (kanału) do połączenia okapu ma jakiekolwiek znaczenie?
-
Przy dociąganiu, ledwo łapały podkładki. Długość każdego otworu sprawdziłem i był większy od wkręcanych wkrętów i większy od długości kołka od 1 do 2 cm.
-
Do kilku otworów zamierzam właśnie wkręcić fi 8. Ukręciłem już trzy wkręty fi 6:( Teraz czeka mnie mozolne ich wyciąganie.
-
zgadza się, ale poleca się wkręty z łbem sześciokątnym "na klucz".
-
Sprzedaje, ale te które widziałem miały kołki 10 i wkręty 7, a wkręt 7mm nie przejdzie przez oryginalną podkładkę ikea
-
Wyraziłem się nieprecyzyjnie, moje obawy dotyczą jedynie wkrętów do drewna 6x60 "marki castorama". Ikea przewidziała do swoich szyn wkręty o maksymalnej średnicy 6 mm. Producent kołków Fisher SX 10x50 również zaleca wkręty 6, ale wytrzymałość w opisie podaje dla wkrętów 8. Ze strony producenta kołków wynika, że dla kołka SX10x50 i wkrętu 8 mm mam 120 kg, a dla kołka SX8 i wkrętu 6 mm już tylko 70 kg. Jak jest dla kołka SX10 i wkrętu 6 mm tego nie wiem, ale domyślam się, że będzie to ok 70 kg. I to by mi wystarczyło, jednak producent testy robił nie na wkrętach "marki castorama", które się ukręcają, tylko na zupełnie innych. Teraz może się okazać, że wkręty, które zakupiłem nie dają mi 70 kg na mocowanie tylko np. 25 kg i tu mam właśnie obawy. Szafka o wysokości 100 cm załadowana talerzami może ważyć 50 kg. Pytanie właściwie dotyczy wkrętów "marki castorama", czy wytrzymają takie obciążenie? Ewentualnie gdzie można zakupić wkręty atestowane?
-
Szafki wiszące mam na 100 cm wysokie, zatem przy obciążeniu talerzami mogą trochę ważyć. Zastosowałem system ikea metod z szyną. Do szyny były dołączone takie specjalne podkładki, do których maksymalne wkręty jakie pasują to wkręty fi 6. Boję się trochę o wkręty, gdyż przy wkręcaniu jednego ułamał się łeb. Największa szafka wisząca to narożna: 68x 100 i zwykła 60x37x100. Pozostałe to 40x37x100. Ściana to beton. Zastosowałem: Kołki fi 10x50 - FISHER SX Wkręty do drewna fi 6x60 z łbem sześciokątnym - castorama na wagę Wkręty średnio co 25-30 cm, mierzyłem aby wypadły w okolicy zawieszki przy szafkach. Czy zastosowane mocowanie wytrzyma takie wysokie szafki?
-
Czym odtłuścić wannę akrylową przed nałożeniem silikonu? Nie chciałbym odbarwić akrylu.
-
Położyłem płytki na podłodze w kuchni. Dylatacje przy ścianach mam zamiar wypełnić silikonem aby ewentualna wylana woda nie przechodziła przez szczeliny i do sąsiada. Pomyślałem, iż dobrze byłoby silikon położyć nie tylko na podłodze ale tak z 0,5 cm podnieść przy ścianie aby woda w nią nie wsiąkała. Pytanie: Jaki silikon będzie najlepszy do uszczelnienie szczeliny płytka podłogowa i tynk gipsowy (ściana). Zostało mi trochę foli w płynie po łazience. Mogę te szczeliny dylatacyjne przejechać folią - czy silikon będzie się trzymał foli?
-
Wanna stoi na nogach i dodatkowo oparta będzie na trzech bokach (listwy przykręcane do ścian). Przód wanny chciałbym obudować płytą GK przymocowaną do konstrukcji z odpowiedniej grubości listew drewnianych lub profili do płyt GK Czy wanna ma się opierać bezpośrednio o konstrukcję? Dla mnie to oczywiste, że tak, ale w sieci znalazłem porady aby zostawić 5 mm odstęp gdyż wanna ma się trzymać na nogach a nie na konstrukcji. Przedstawiam szkic:
-
Kupiłem listwy 20x30 i dodatkowo 15x15. Obie listwy połączę ze sobą dzięki czemu uzyskam wcięcie (frez) 5 mm. W to wcięcie włożę rant wanny aby się nie odsuwała od ściany (grubość rantu - 3,5-4 mm). Rant będzie się bezpośrednio opierał o listwę 20x30, a listwa 15x15 uniemożliwi wannie odsunięcie się od ściany. Tak sobie wykombinowałem i zobaczę czy to zadziała.
-
Dzięki za rysunek. W moim przypadku wanna wchodzi na trzy ściany na zero na (do) płytki. Myślałem o specjalnym wycięciu płyty GK tak aby opierała się o podłogę na skrajach a środkowa część była wycięta.
-
Zakupiłem prostokątną wannę znanej firmy, która będzie stała na nogach. Dodatkowo producent w instrukcji montażu przewidział montaż do każdej ściany tzw. wsporników. Niestety wsporniki nie są dołączone do wanny. Ze zdjęć wynika, że są to zwykłe listwy lub jakieś profile przekręcone do ścian bezpośrednio pod krawędziami wanny. Czy mogę zastosować tu zwykłe drewniane listwy? Taki patent przedstawiła Castorama w swoim filmie na temat montażu wanny.
