huzak

Witam, posiadam pompę ciepła P/W ze sterownikiem pogodowym. W całym domku - parter + poddasze - mam podłogówkę. Do pełni szczęścia brakuje mi sterowników pokojowych aby utrzymywać niską temp w sypialniach i mieć automatyczne odcięcie ogrzewania na parterze przy odpalaniu kominka - średnio komfortowe jest latanie do kotłowni żeby wyłączyć a potem znów włączyć obiegi wody. Mam poprowadzone z rozdzielacza przewody dwużyłowe do miejsc na potencjalne sterowniki, ale bez zasilania. Co do samej instalacji, na dole planuje sterować 4 pętlami,. na górze 2 pętlami ogrzewania. Szukam taniego ale i sprawdzonego rozwiązania. Sterowniki raczej najprostsze na zadaną temperaturę, ewentualnie z programatorem dobowym. Rozumiem że listwa sterująca na rozdzielaczu musi być? Nie ma rozwiązań bezpośredniego sterowania zaworem na rozdzielaczu z własnym zasilaniem, bezpośrednio ze sterownika pokojowego? Macie jakieś własne sprawdzone, cenowo przystępne systemy? Macie wyrobione opinie nt firmy tech sterowniki?

Witam, trochę odkopię temat. Pisałem już pod innym tematem, ale nie wiele tam się urodziło Miałem w planie instalować pompę P/w Toshiba HWS 804 ale z racji długiego oczekiwania rozważam alternatywę. Mam propozycję dimplexa LAK 9IMR. Koszt jakieś 2-3tysiące więcej. Uważacie że warto? Macie coś do powiedzienia w kwestii tej pompy dimplexa?

Panasonic widzę zdominował temat Nie ma nikogo kto pokusiłby się o podzielenie doświadczeniem?

Witam, wracam ponownie do tematu. Wciąż czekam na Toshibe Estie 8kW i z tego oczekiwania zacząłem rozważać alternatywy. Mam na tapecie wspomnianego Dimplexa model LAK 9IMR. Dla mnie ta firma to abstrakcja, ale zanim zacząłem czytać o pompach, takie firmy jak Daikin czy Atlantic rodziły raczej orientalne skojarzenia Instalator już inna firma, Ekoryniec - może ktoś zna i może coś powiedzieć? Macie jakieś doświadczenia, z tymi pompami? Z tego co porównywałem COP zgodnie z normą 14511 obie są porównywalne, choć w Dimplex są dwie wartości - COP przy optymalnym i maksymalnym obciążeniu. Do porównania przyjąłem to mniej korzystne czyli przy maksymalnym obciążeniu.

Dziękuję kolegom za rzeczowe wypowiedzi. Przewinęło się parę niejasności, 15cm to styro posadzki, 20cm styro na elewacji. Nie robiłem OZC, bo niższej wersji Toshiba Estia niż 8kW nie ma Z tym poborem mocy to fakt jestem zaskoczony. Mam 20A a pompa 1faz i nie planowałem zwiększać, choć samą instalacje pod pompę zrobiłem na fi4mm. Cała instalacja CO oparta jest na podłogówce, z tym że na poddaszu wrzucam panele - przy okazji mają koledzy jakieś rady w kwestii doboru paneli i montażu na podłogówce? Co do sterowania, tu się zdałem na znajomego fachowca - każdy pokój osobna pętla + sterownik pokojowy, do tego sterownik pogodowy. Toshiba Estia bo i akurat "ten" instalator, bo miałem informacje z "niezależnych" (ostatnio drażni mnie to słowo) źródeł, o udanych inwestycjach. A przy okazji człowiek reklamował instalacje na tym sprzęcie we własnym domu. Dom będzie wyposażony w kominek ciągłego palenia z DGP, w ramach wsparcia pompy w duże mrozy, stąd mam duże obawy do przewymiarowania. Co do ceny, to róznica 400zł, instalator czuje się winny bo stwierdził że wystarczy mu dać znać 2tyg wcześniej przed instalacją żeby się przygotował. Pewnie nie spodziewał się że odezwę się w połowie grudnia :| i część kosztów wziął na siebie. Najbardziej obawiam się zbyt częstych cyklów włączenia i wyłączenia. Gdzieś czytałem wypowiedzi człowieka nazywanego dr od pomp - Szwajcar - że to największa zmora pomp PW i wpływa na szybkie zużycie turbin...

Witam, nie robiłem OZC, ustaliłem z instalatorem że montujemy pompę powietrze / woda 8kW Toshiby. Ale pojawił się problem bo zabrakło w hurtowniach pomp, a mi się cholernie spieszy... Jak zwykle zaspałem z tematem. Instalator zaproponował mi opcję 11,2kW. Stwierdził że po prostu woda szybciej się będzie nagrzewać. A częściowo różnicę w cenie weźmie na siebie. Mój domek to bliźniak z zabudowanym poddaszem - łącznie 130m2. Posadzki styro15cm, elewacja 20cm, poddasze wełna 30cm. Czym może się skończyć takie przewymiarowanie mocy?

Witam Przede wszystkim na wstępnie przeproszę że pytam pewnie o rzeczy które już gdzieś wcześniej się na forum przewinęły. Ale po wczytywaniu się od kilku dni w zawartość forum, i śledzeniu tego wątku od paru h - mimo niezadowoleniu dzieci i żony - straciłem już siły. Stąd narażając się na zruganie i uzbierawszy z grubsza trochę informacji, pragnę zasięgnąć po szanownych forumowiczów - zdanie i doświadczenie. Drogą wstępu Domek w zabudowanie bliźniaczej, łącznie 130m kw po połowie na parter i zabudowane poddasze. Styropian na elewacji 20 na posadzce 15cm. Kominek będzie stał w salonie z otwartą kuchnią, holem i klatką schodową - łącznie ~40m kw otwartej pow. Nad kominkiem 3 rury prostokątne DGP z wyjściem przy posadzce na piętrze na 3 pokoje - łącznie jakieś 33 m kw. Dom ogrzewany będzie pompą ciepła - wszędzie podłogówka. Kominej z założenia ma działać w trybie ciągłego palenia w większe mrozy jako uzupełnienie. Planuję kominek TarnaVVa Unica 14(9 nominalna) może16kW(12,2 nominalna) zabudować płytami Varmsen 3cm gr. czytając forum, Panowie odradzali Greanaisol - z uwagi na kruchość i słabszą konstrukcję. A cena z tego co widziałem podobna a i Varmsen dostępny w jednym z marketów bud. Kominek będzie podłączony przez stojak do powietrza z zewnątrz. Moje pytania: 1) Moc kominka? z tego co widzę TarnaVVA Unica 14 i 16kW różnią się wyłącznie dodatkową rozbudowaną górą w 16kW i jej większą efektywnością. Pytanie czy zagospodaruje tyle energi? Często się powtarzają opinie na forum"gdybym kupował teraz kominek, kupiłbym jednak większy". Stąd skłaniam się ku 16. Co Panowie na to? 2) Na płytę od zew. chciałbym przykleić ciętą na płytki cegłę. Wiem że muszę wzmocnić konstrukcję siatką i klejem. Pytanie jakich materiałów - siatki i kleju użyć i czy kontsrukcja to udźwignie? Ściana z cegieł odpada, bo nie wiem w którym miejscu kończy się goła wylewka a gdzie zaczyna styropian. Na kominek starczy, ale ściana może trafić już na styropian. 3) Komin z cegły, otynkowany muszę zabezpieczyć izolacją czy tylko ścianę do komina przylegającą? Przewinęło się to pytanie ale nie było dla mnie jednoznacznej odpowiedzi. Komin delikatnie odstaje od ściany i zabudowa będzie utrudniona stąd pytam czy trzeba 4) Czy dla bezpieczeństwa posadzki pod kominkiem - wcześniej wycinając miejsca na nogi stojaka - ułożyć płytę izolacyjną? 4) Na zdjęciu możecie dojrzeć że dość blisko jest TV, czy dać po jego stronie podwójną płytę np: 2x25? 5) Myślę o czwartej rurce przebitej przez ścianę na klatkę schodową, ale rura po przebiciu ściany na klatkę schodową wypada na wysokości twarzy osoby dorosłej wchodzącej po schodach. Gdybym dał nawiewnik skierowany w dół, to będzie bezpieczne? 6) Planuję wykorzystać "lufty" które pojawiły się wcześniej w wątku, te z firmy kratki złamane pod kątem 90st. Czy jako wlot powietrza u dołu lepiej zrobić otwór w płycie izolacyjnej tuż pod kominkiem? 7) Jak dobrać wielkości wlotów i wylotów powietrza. Mam dylemat jak zrobić wyczystkę w kominie. Kominek będzie stał zaraz przed kominem, w efekcie zasłoni cały komin. Czy drzwiczki w obudowie z dojściem do komina to dobry pomysł? Rozumem że drzwi wyczystkowe musiałyby znaleźć się gdzieś w okolicy wpustu rury w komin? Z góry dzięki za pomoc!

Dzięki wielkie za reakcję na moje pytanie. Wciąż się zastanawiam między Panasonic a Toshiba. Rozmawiałem z poleconym instalatorem Toshiby, całkiem sympatyczny facet, ale chciałbym porównać ceny. Czy ktoś ma kontakt do instalatorów Toshiby? Za cały komplet pompy z serii 804 9kW z jedn. zew i polskim bojlerem zaproponował 25tyś. Co Wy na to? p.s. poprawiłem model

Podbijam. Poszukuję sprawdzonego instalatora PC p/w panasonic i ewentualnie atlantic. Budowa pod Bydgoszczą.