Koko78

Ja kupiłem Bass-a rodzimej produkcji (1200 Watt i dość spory pojemnik bo ma 26l). Sprawdza się przy kominku doskonale. Może szału nie ma ale za 115 zł cóż można chcieć więcej. Używałem go również jako przemysłowy do odkurzania posadzek itp. (trzeba aby zamontować szerszą końcówkę od odkurzacza bo długo by zeszło aby metry nim oblecieć). Co zauważyłem jak się filtr zapcha solidnie wzrost obrotów silnika mnie o tym informuje. Wtedy trzepanko filtra i śmiga znów.

Jestem świeżo po modyfikacjach kominka/zabudowy (zwiększenie wylotu z 60x3 na 60x9 oraz dwa wloty u dołu 2 x 60x9). Co zauważyłem: - szybciej się nagrzewa pomieszczenie w którym jest kominek (w 1,5 godziny nie ogrzewany pokój od kilku dni jestem w stanie podnieść mu temperaturę z 4-6 stopni do 25 (wcześniej potrzebowałem 5-6 godzin) - temperatura u wylotu ma maksymalnie 120 - 125 stopni a nie 150 jak wcześniej - zmniejszyła się nieco szybkość ogrzewania pokoju za ścianą (wystarczy z pierwszego pomieszczenia otworzyć drzwi do drugiego aby to przyśpieszyć). Jest ciut większa różnica temperatur pomiędzy pierwszym a drugim pomieszczeniem (wcześniej 2-4 stopnie, obecnie 4-8 stopni) - również minimalnie zmiejszyło się ogrzewanie DGP Jednak i tak warto było to zrobić bo kominek się już nie przegrzewa i co najważniejsze jest w krótszym czasie więcej ciepła w pomieszczeniu, którego nadmiar mogę "rozdysponować" na sąsiednie pomieszczenia otwierając drzwi. Dziękuję wszystkim za wskazówki , które spowodowały że dziś mam na gębie banana od ucha do ucha. -

Wyjściem z sytuacji to by było udanie sie do projektanta niech coś wymyśli w ramach tego co już uczynił. Druga sprawa jeśli masz komin systemowy to lepiej by było żeby rura (przy obecnej kozie) , która wchodzi do komina miała min. 3 metry bo może się okazać że za chwilę trzeba będzie ten komin robić na nowo.

Budynek mam naprawdę wymagający i ciężko go ogrzać stąd też póki jeszcze można coś zmienić na lepsze chcę to zrobić.

W takim więc razie dogłębnie to przeanalizowałem. Obecnie było przygotowane pod Luft 6 x 60 (wlot) i w/g producenta powierzchnia czynna wynosi 171 cm/2 gdybym wrzucił Luft 9x80 gdzie powierzchnia czynna wynosi 462 cm/2 zwiększyłbym tym samym wlot powietrza o prawie trzy razy . Co do wylotu tu zależy mi aby pomieszczenie w którym jest zamontowany kominek było najlepiej i najwcześniej ogrzane zamierzam też wylot tu przerobić na wspomnianą 9x80 , reszta by została bez zmian. Większych luftów nie wstawię bo będzie to zbyt monstrualnie wyglądać. Proszę o potwierdzenie mojej teorii i już dzwonie do wykonawcy aby to poprawiał.

Znalazłem takie informacje dla wkładu Maja 12: - Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) ≥700 W moim przypadku pole Luftu (prostokąta) wynosi 58x3 =174 cm/2 (brakuje 526 aby spełniać minimum) - Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) ≥900 W moim przypadku 1 luft wylotowy 58x3=174 cm/2 2 rura fi 150 ("pi"x r/2) tj 3,14 x 56,25 =176,6 3 rura fi DGP(grawitacyjne) j/w = 176,6 Jeśli wszystko dobrze policzyłem to wlot ma 174 cm/2 wylot ma 527,2 cm/2 Suma sumarum lipa totalna to nie jest nawet połowa minimum na wlocie ! Przerabiać póki jeszcze nie wykończony kominek/obudowa na gotowo ? W sumie to mi chodzą po głowie zwykłe kratki a nie lufty pod które mam obecnie wyprowadzone otwory.

Mam pytanie odnośnie doboru wlotów i wylotów ciepłego powietrza. Otóż mam na dole luft o wymiarach 58x3 ale z kolei mam trzy wyloty 1. 58x3 2. rura fi 150 3. rura DGP też 150. Cały czas mam wrażenie jakby to ciepło się "dusiło" w obudowie kominka a nie było oddawane otoczeniu. Czy może ktoś podrzucić jakieś obliczenia lub podpowiedzieć bo na chłopski rozum ilość powietrza jakie wchodzi ma się równać temu co wychodzi (w międzyczasie się go ogrzewa) a teraz wchodzi około 1/3 tego co ma wyjść.

W sumie masz rację. Wygląda to tak iż budynek jest jeszcze nie wykończony a zależało mi aby jak najszybciej nagrzać go jak się go odwiedza co parę dni. Pewnie wszystko uległoby poprawie przy ciągłym grzaniu a nie okresowym. Na dodatek trzeba jeszcze docieplić ściany i może za rok już nie będę "wyskakiwał" z takimi hasłami tylko siądę przed nim spokojnie na fotelu, będę sączył browarka i czytał jak to u innych z tymi kominkami bywa... Lepiej o czymś mówić jak się to widzi dlatego wrzuciłem fotki. Kominek ogrzewa dwa główne pomieszczenia po 26 m/2 każde . Pierwsze pomieszczenie ogrzewane od szyby i wylotu u góry kominka. Drugie z tyłu kominka jest rura fi 150 oraz w prawo od kominka "idzie" dystrubucja DGP (grawitacyjna) na trzy małe pomieszczenia po około 5m/2 każde.

Plany się zmieniają jak pogoda. Po namowie znajomego (gwarancje , reklamacje itp), który robił właśnie kominek zdecydowałem się na firmę i to ona mi wykonała kominek wraz z małym rozprowadzeniem DGP (fotki wkrótce wrzucę). Z ciekawości zamontowałem termometr u wylotu górnej kratki aby mówić o jakimkolwiek ogrzewaniu 2 x 26 m/2 oraz trzech małych pomieszczeń po około 5 m/2) muszę mieć 150 stopni. Gdzie po kilkugodzinnym paleniu robi się jakieś 18-19 stopni (dom z kamienia wapiennego mur ma z 50 cm). Czy to normalne aby tak długo się nagrzewały pomieszczenia (wysokość 2,55 m) i czy aby te 150 'C nie jest za dużą temperaturą. Utrzymując temperaturę u wylotu w zakresie 100-120 stopni życia by mi zbrakło aby uzyskać 20-22 stopnie .

Zdaję sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie za sobą kominek w domu z drewnianym stropem i jestem na to uczulony. Kominek pomimo drewnianego stropu będzie stał we wnęce wymurowanej z czerwonej cegły. Nad kominkiem wylany jest stropik betonowy dodatkowo sufit będzie ocieplony wełną 15 cm + 5 cm między stelarze i nad kominkiem będzie płyta czerwona w miejscu gdzie będzie najwyższa temperatura. Kanał DGP do pomieszczeń obok będzie pierwsze 2,5 metra (gdzie będzie najwyższa temperatura) prowadzony niemalże nie mając kontaktu z drewnem będzie to w zabudowie KG około 20-30 cm od stropu co już działa na plus. W pomieszczeniach za tymi 2,5 metra uważam iż nie będzie aż takiej temperatury aby mogła "zaszkodzić" w dalszym rozprowadzeniu ciepła. Tu są legarki oddalone od siebie około 70 cm , które tworzą konstrukcję nośną dla KG oraz jednocześnie są elementem konstrukcji pomiędzy i nad którymi jest wełna. Tu dodatkowo nad kanałem będzie wełna aluminiowa. Zdjęcie przedstawiają szczelinę w której będzie kanał DGP 125 mm wraz z anemostatami nad którym będzie dodatkowo wełna o której wspomniałem . Obok kanału szczelina będzie docieplona wełną 15 cm

Panowie temat kominka DGP u mnie odświeżam gdyż właśnie teraz będę się brał za samodzielny jego montaż. Dzwoniłem do firmy, która sprzedaje wkłady po nazwie wkładu co niektórzy będą wiedzieli o kogo chodzi pani zaproponowała wkład Antek 10. Początkowo miał być wkład Atena 12 ale jakoś szybko się z niego wycofali i nie ma za bardzo po nim śladu. Tak się złożyło że szukam informacji na temat instalacji DGP w kilku źródłach i muszę nieco zmienić koncepcje. Pierwsze to pomimo 70 m/2 (stary dom z kamienia ściany 50 cm) zastosuję wkład Maja 12. Po drugie na zdjęciu , które przedstawiłem kilka postów wcześniej było trzy wyjścia/wyloty kanałów DGP. Teraz będzie dwa: pierwszy wylot bezpośrednio za ścianę drugi do pomieszczeń obok (małe po około niecałe 5 m/2) z tym iż ciepło będzie rozdzielane z tego jednego kanału na trzy pomieszczenia i już nie będzie wylotów pod sufitem ale szczelina około 15 cm pomiędzy karton gips a stropem drewnianym pozwoli mi wrzucić jeszcze wełnę ekranowaną aluminium oraz opcja ta pozwoli mi wyprowadzić ciepło anemostatami w suficie a nie pod nim jak początkowo zakładałem. Dodatkowo zamierzam w tym pojedynczym kanale ,który będzie szedł na trzy pomieszczenia zainstalować wiatrak, który będzie to powietrze nazwijmy to w cudzysłowie przepychał dalej. W sumie to wypadałoby rzucić jakiś schemat (jak znajdę chwile to to zrobię) oraz fotki jak coś ruszę z robotą (na razie kompletuje zamówienie)

Tak się złożyło że modernizuje stary dom z kamienia i została do niego dobudowana przybudówka i połączone to zostało jednym dachem. Sęk w tym że stary dach ma belki stropowe drewniane, które wystają z jednej strony około 40 cm (taki większy okap). Właśnie z tej strony jest zrobiona przybudówka. Stropu nie szło zrobić innego jak z drewna. Do tego rozstaw krokiew dochodzący do nawet 1,5 metra (ale z tym sobie poradziłem). Mam już zrobioną konstrukcje drewnianą, która będzie ocieplana wełną i pod nią będzie do wieszaków (prętów) przykręcany stelaż oraz karton gips. Z przyczyn iż że starego robi się nowe i nie wszystko pasowało jakbyśmy chcieli wyszła pomiędzy stelażem a konstrukcją drewnianą (ocieplaną) szczelina około 20 cm. Czy będzie ona w czymś przeszkadzała (zmieni izolacyjność cieplną stropu) ?

Jak jest z anemostatami czy w lecie jak kominek i DGP nie będzie używane da się ten wylot "domknąć" aby nie krążyło powietrze z kurzem ?

Kanały DGP będą "szły" około 10-15 cm poniżej wełny, która będzie ułożona między belkami stropowymi. Także tutaj na pewno nie będzie żadnego kontaktu z drewnem. Uważam że to wystarczy choć zanim wszystko na dobre zabuduję kg zrobię próbę i pomierzę ewentualne temperatury jakie występują nad kanałami DGP. Możesz mi kolego jeszcze napisać czy keramzyt, który jest obudową komina systemowego, który składa się z ceramiki plus obłożony jest wełną i wentylowany po rogach będzie się nagrzewał po zewnętrznej jego stronie ? (jak komin z cegły). Chodzi mi tu o połączenie pomiędzy właśnie keramzytowym kominem a drewnianym stropem( na razie mam zachowaną szczelinę, którą mogę odeskować lub wyłożyć wełną)

Jeśli chodzi o montaż kominka to będzie on we wnęce. Jest to komin systemowy, który jest obmurowany czerwoną cegła (nadmiar materiału) oraz co widać zostało to wszystko już otynkowane. Nad kominkiem zamierzam zrobić komorę dekompresyjną , która będzie jednocześnie kanałem wentylacyjnym ze względu na system kominowy, który takową wentylację już posiadał. Czy tak można robić ? Jak widać są drewniane belki stropowe pomiędzy którymi będzie wełna a poniżej jak wspominałem szczelina i dopiero stelaże i kg. Nad kominkiem zagrożenia nie będzie gdyż od belki oddzielać będzie komora oraz stropik betonowy. Może wystawać całość za wnękę około 10 cm (jeszcze dokładnie nie sprawdzałem ile to będzie). Pytanie czy kanały DGP będą się nagrzewać bo zapewne koledze Kominki Piotr Batura chodziło z tym oddzielaniem od stropu.

Witam Jak w temacie planuję wrzucić jeszcze mało rozpoznawalny na rynku kominek Atena 12 KW do starego domu (z kamienia wapiennego), który przerabiam aby szło w nim mieszkać. Będzie on używany okresowo stąd też ogrzewanie padło na kominek z DGP. Zdecydowałem się na kominek gdyż pomieszczenia jak kuchnia, przedpokój i łazienka będą miały elektryczne maty grzejne pod płytkami. Do ogrzania dwa duże pokoje po około 22 m/2 jeden ogrzewany bezpośrednio z szyby kominka i wylotów pod sufitem. Drugi pokój będzie za ścianą przez otwór w niej będzie leciało ciepłe powietrze plus duże drzwi, którymi będzie mogło przemieszczać się powietrze z pierwszego pokoju. Dodatkowo zamierzam dogrzać kuchnię rozdzielając wylot z wkładu to co leci do drugiego pokoju na kuchnię aby w kuchni nie było za gorąco gdyż ma niecałe 5 m/2. No i łazienka również dogrzewana poprzez system DGP z tym iż jest nieco oddalona w linii prostej jest do pierwszego zakrętu (kąt 90 stopni) 2 metry następnie jakieś 3m i wylot. Wyloty będą umieszczone pod sufitem, który będzie w miejscu wylotu z płyt gk (czerwone) przystosowane do wyższych temperatur. Pod płytą będzie folia aluminiowa oraz szczelina około 10 cm i dopiero konstrukcja drewniana (strop) ocieplona wełną. Zastosowany wkład posiada wbudowane wentylatory ("turbinę"). Czy myślicie że to będzie bezpieczne pod względem uniknięcia pożaru. Głównie chodzi mi o miejsca wylotu gorącego powietrza oraz nad kominkiem tego się najbardziej obawiam żeby tu się coś nie zaczęło tlić jak będzie długo palone.

Ta wilgoć kolego to pozostałości wody z zaprawy i czasami dzieje się tak jak do zaprawy dodaje się plastyfikator, który tworzy jakieś pęcherzyki powietrza a te z kolei chłoną wilgoć (gdzieś o tym czytałem). Jest to chwilowe u mnie to samo z reguły zaczęło się to pojawiać jak zwiększała się wilgotność otoczenia. Osobiście tym bym się nie przejmował. Co do muru uwierz mi sam robiłem przybudówkę z tego samego materiału i nie jestem murarzem ale wyglądało to o wiele lepiej. Proponowałbym teraz siatkę pod tynk dać co nieco by wzmocniło to "arcydzieło".

Na razie zrobię dren wokół budynku i poczekam co się będzie działo dalej.

To co mam zrobić ?

No to w takim razie przychodzi mi do głowy dwa rozwiązania. 1. Nawiercić otwory w chudziaku w miarę dużym wiertłem w celu "odprowadzenia" wilgoci choć to zapewne zabrzmiało nieco desperacko. 2. Odcięcie jakieś 10-15 cm od ściany/fundamentu chudziaka i spojrzenie co tam właściwie się dzieje pod spodem lub aby ratować te fundamenty jestem nawet w stanie po obwodzie wyciąć na odpowiednią szerokość chudziaka od strony fundamentów celem osuszenia . Wypada zadać pytanie czy w ten sposób uda mi się fundamenty osuszyć ? Fundament wyglądał mniej więcej tak jak od strony zewnętrznej (zdjęcie) mieszanka kamieni polnych z cementem no i dopiero teraz zauważyłem gdzie nie gdzie pojawiała się czerwona cegła. Ogólnie to cały budynek robimy z wujkiem i póki co wszystko szło gładko przybudówka, ścianki działowe, zmiana pokrycia dachowego , okna, wybudowanie komina systemowego a tu zonk ! (taka wpadka).

Wypadałoby w takim razie zacząć od początku. Na załączonym zdjęciu widać jak to kiedyś te ściany wyglądały. W sumie to o tynku za bardzo tu nie ma co mówić wyglądało to tak jakby były tylko tynkowane miejsca o dużych szczelinach pomiędzy zapewne większymi kamieniami reszta tak jak postawiono służyła za ścianę zwierzakom. Budynek był nieużytkowany przez około 15 lat jednak wcześniej zostało wszystko wybrane do dna na około 80 cm do "gołej ziemi" i ponownie zasypane. Zostały również w miejscu gdzie stały zwierzęta zmienione belki stropowe o czym już wspominałem. Teraz napiszę co wykonałem wraz z wiosną tego roku. - ponownie została ta ziemia wybrana na około 80 cm gdyż było tam dużo spróchniałego drewna bo pomieszczenie to po obórce służyło jako "drewutnia" i tu ku woli rozluźnienia tematu przypomniał mi się film z Emilem z Lonebergi kiedy to jak dokuczał zamykali go właśnie w drewutni. Ech... dziś już nie ma takich filmów. Wracając do tematu: - całość ścian wapiennych została pomalowana wapnem hydratyzowanym w celu dezynfekcji. Wapno to było na ścianie około 2 tygodni. - w międzyczasie został wrzucony nowy piach i zagęszczony na wysokość pod posadzkę (w tym czasie pod chudziaka). - następnie ściany z wapna zmyłem myjką ciśnieniową i całość tej wody z wapnem spływała w dół po ścianie i fundamentach w świeżo utwardzony piach. - całość była wietrzona około 2-3 miesiące z uwagi na brak okien i drzwi (okres letni). - kolejnym krokiem była wylewka chudziaka i na tym obecnie utknąłem. - po chudziaku zrobiłem obrzutkę dość mocnym cementem samych fundamentów Strop jest na razie obity nowymi deskami w przyszłości ma być ocieplony wełną i później k-g. Co do zawilgocenia to ciężko będzie teraz sprawdzić jak się zachowuje druga strona gdyż zostały porobione nadlewki fundamentów po około 8 cm i to wszystko po wyschnięciu pociągnąłem dysperbitem. Od zewnątrz jest tynk położony dość dawno jednak kamienie prześwitują w sumie jakby go nie było ale co zauważyłem że mam jedną ścianę wewnętrzną gdzie z drugiej strony jest świeża przybudówka i też to tu występuje ale tylko na fundamentach nie wędruje po chudziaku. Podejrzewam że zaszła tu jakaś reakcja pomiędzy tym wapnem a obrzutką jaką zrobiłem gdyż w początkowych planach miałem aby te ściany tynkować ale przy takim przebiegu zdarzeń wszystko ulega zmianie. Mam czas do wiosny na podjęcie decyzji. Zależy mi aby to powstrzymać żeby nie rozszerzało się dalej. Nowa ścianka na pewno powstanie będzie to poniekąd odcięcie się szczeliną od tej kamiennej tylko te cho ... mokre plamy, które pojawiają się wraz ze zmianą wilgotności. Dziś było ciepło i powiem że ani śladu po plamach wszystko wyglądało bardzo ładnie. Iniekcja na pewno nie wchodzi w grę gdyż to będzie taki domek nazwijmy go letniskowy aczkolwiek ogrzewany kominkiem z DGP.

Witam Odziedziczyłem stary dom około 50 letni z kamienia wapiennego. Posiada on dwa pomieszczenia jedno użytkowane było jako mieszkalne i na szczęście ma izolację poziomą. Drugie pomieszczenie to była kiedyś obora gdzie niestety nie wykonano izolacji poziomej. W chwili obecnej fundamenty były odkopane i nadlane jakieś 8 cm po obwodzie nowego fundamentu wraz z późniejszym potraktowaniem powierzchni Dysperbitem. Adaptuje sobie go na cele mieszkalne i w jednym rogu pojawił się problem wraz ze wzrostem wilgotności powietrza lub deszczu a nawet mrzawki pojawiają się mokre plamy. Obecnie są wstawione okna i nie ma wykończonego stropu jest drewniany na belkach bodajże 25x25 i jest na chwilę obecną nieszczelny także wentylacja jest. Zerknijcie w załączone zdjęcie, które obrazuje mój problem. Jak jest ciepło wszystko ok ani śladu tej plamy jak popada nawet może jak zmieni się aby wilgotność (przez co wykluczam podsiąkanie kapilarne) to wtedy plamy wychodzą. Zamierzam na tym chudziaku dać izolację poziomą i wybudować nową ściankę ,,działową" z pustą przestrzenią od wnętrza (obecnie jest mur grubości 50 cm bez szczeliny). Boję się tylko bo wilgoć wędruje w chudziaka czy to nie wróży czasem nic dobrego ? Czy ktoś może mi doradzić czy ten pomysł pozwoli pozbyć się problemu czy będzie to tylko zamiatanie pod dywan.