Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Mateusz H.

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    45

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Mateusz H.

  1. Mateusz H.
    Odświeżam temat Po miesiącu przemyśleń i kombinowania odpuściłem sobie bajery typu RTL czy rozdzielacze "2 w 1"... Postanowiłem na przyszły sezon przebudować instalację i rozdzielić podłogówkę o grzejników, jak Pan Bóg przykazał. Jak się nad tym dobrze zastanowiłem, to nie będzie to taka trudna sprawa. Chwilowo zrobiłem tak. Zakręciłem podłogówkę, odłączyłem regulator pokojowy i ustawiam tylko głowicami na grzejnikach, a pompa CO chodzi cały czas. W domku jest ciepło, więc mam nadzieję, że dociągnę tak do wiosny. Czy możecie ocenić schemat modyfikacji instalacji? Proszę o ewentualne wskazówki i usprawnienia
  2. Mateusz H.
    Cześć! Chciałbym się podłączyć, a jednocześnie odświeżyć temat. Trafiła mi się okazja przejścia ze sterownika ST-480 na ST-480zPID, więc postanowiłem ją wykorzystać. Swoją drogą ukłony w stronę firmy Krzaczek. Na pytanie czy jest możliwość dokupienia sterownika ST-480zPID wysłali mi go za darmo, a ja zwróciłem im swój stary! Przejdźmy do sedna. Tego sterownika wcale nie wystarczy włączyć. Drugi dzień manipuluję korektą nadmuchu i podawania, bo ciągle robi mi krater lub spieki w trybie pracy... Ale powiedzmy, że dojdę z tym do ładu. Moje pytanie dotyczy sposobu pracy tego sterownika. Przy obecnym odbiorze ciepła w budynku, piec pracuje cały czas w zakresie temperatur 60-65C (60C zadane, ale sterownik jest fabrycznie ustawiony, żeby przeciągał 5C w celu ograniczenia czasu w nadzorze) i prowadzi to spalanie w sposób ciągły, ale przy temperaturach spalin rzędu 70-80C. Czy to nie jest za niska temperatura spalin??
  3. Mateusz H.
    Wiem. Dylemat mam o tyle większy, że jak już pisałem wcześniej w innym wątku, mam na jednym rozdzielaczu grzejniki i podłogówkę. Powinienem to zrobić to po Bożemu i rozdzielić grzejniki od podłogi, założyć zawór 4D i bedzie spokój. Na razie teoretyzuję, bo chcę zrobić dobrze, ale po jak najmniejszych kosztach, ale po sezonie grzewczym będę musiał w końcu podjąć decyzję i coś zrobić...
  4. Mateusz H.
    Nie mam w ogóle miedzi, to po co wchodzić w kolejny materiał... Zastanawiam sie tylko, czy przez takiego pexa nie pójdzie za mało wody... Efekt, który chciałbym uzyskać, to w miarę szybkie ogrzanie wracającej zimnej wody z instalacji po przestoju pompy CO. Myslicie, ze to jest do osiągnięcia? Czy robienie obiegu kotłowego w takim celu ma sens?
  5. Mateusz H.
    Ponawiam pytanie, żeby podbić temat. Jaką średnicę i jaki materiał zastosować do wykonania obiegu kotłowego? Najchętniej zrobiłbym z pexa, bo nie mam zgrzewarki...
  6. Mateusz H.
    Zawór zwrotny dać zaraz przed pompą CO czy na odgałęzieniu już po stronie krótkiego obiegu? Jaką średnicę rury dać na mały obieg. Przy samym piecu mam wszystkie kształtki 1 1/2", a potem przejście na plastik 20mm. Myślałem też o pexie 16mm. Jak radzisz?
  7. Mateusz H.
    Dokładnie, mam nową instalację i nie chodzi w grawitacji. Czy zwykła pompa 3-biegowa 25-40 będzie dobra? Pobór mocy ma 35W na pierwszym biegu, czyli jakieś 15zł miesięcznie, więc nie ma tragedii. Za to można ją kupić za niecałe 200zł. Mam na myśli coś takiego: http://www.ferro.pl/produkt-pompa-cyrkulacyjna-do-wody-pitnej-2540180-2900-0201W.html Rozumiem, że taką pompę podłączam na stałe do prądu i pracuje 24/7? Ponawiam pytanie: Odejście na krótki obieg zrobić przed pompą CO po stronie kotła?
  8. Mateusz H.
    timon120777, noszę się z zamiarem zrobienia krótkiego obiegu kotła podobnego do tego, o którym pisałeś na początku swojego wątku. Ty swój wyprowadziłeś za pompą CO i to ona pcha wodę na krótki obieg. Ja korzystam z regulatora pokojowego, który odłącza pompę CO. Czy w takim razie powinienem zrobić odejście krótkiego obiegu przed pompą CO i wstawić dodatkową pompkę dla krótkiego obiegu? Czy takie rozwiązanie wystarczy, żeby podgrzać wodę wracającą z wychłodzonej instalacji po uruchomieniu pompy CO. Nie mam zaworu 3D ani 4D.
  9. Mateusz H.
    Skłoniliście mnie do poszukiwań Na forum.info-ogrzewanie.pl znalazłem temat o rozdzielaczu "2 w 1", który bez przerabiania instalacji, przy modernizacji samego jedynie rozdzielacza pozwala uporządkować kwestie grzejników i podłogówki. Chodzi o zastosowanie czegoś takiego: http://www.tece.pl/pl/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe/rozdzielacze/rozdzielacz+tecefloor+2w1/Rozdzielacz+TECEfloor+2w1_290_598.html Znalazłem kilka opinii i użytkownicy są zadowoleni z działania. Rozwiązanie wymyślono w 2009 i opatentowano. Co o tym myślicie?
  10. Mateusz H.
    Przecież zadałem właśnie jasne pytanie... Co oprócz założenia zaworu 4D macie na myśli mówiąc naprawić instalację? Przecież kłucie ścian i podłóg w celu oddzielenia podłogówki od grzejników nie wchodzi w grę...
  11. Mateusz H.
    kaszpir, co oprócz założenia mieszacza masz na myśli mówiąc naprawić instalację?
  12. Mateusz H.
    Kotłownia jest zrobiona zgodnie z zaleceniami faceta w hurtowni, u którego się zaopatrywałem oraz sugestiami hydraulika. Odkąd zaczął się sezon grzewczy zorientowałem się, że przydałby się mieszacz i zamierzam go założyć na wiosnę, chociaż hydraulik i producent pieca twierdzą, że nie jest to potrzebne... Powiedzcie mi tylko, czy założenie takiego zaworu pozwoli przy pomocy głowic termostatycznych i zaworów RTL na prawidłowe działanie CO?
  13. Mateusz H.
    Regulator wyłącza pompę kiedy temperatura w domu osiągnie 21,2C i załącza kiedy spadnie do 20,8C. Przez to, że na grzejniki leci 45-50C, to podniesienie temperatury o te 0,4C przy obecnych mrozach zajmuje dużo czasu. Większe pętle podłogówki mam skręcone na 50% a mniejsze nawet na 75% zamknięcia zaworu. Spróbuję zmniejszyć bieg pompy (w tej chwili jest na 2), ale nie wiem, jakiego efektu się spodziewać?
  14. Mateusz H.
    Czyli rozumiem, że powinienem założyć zawór 4d, albo przejść na spalanie w sposób ciągły i utrzymywać całą dobę tę samą temperaturę poprzez głowice termostatyczne na grzejnikach i zawory RTL na podłodze?
  15. Mateusz H.
    Ja pompy mam 2 jedną na CO i jedną dla bojlera. Dom kupiłem z gotową instalacją, pozostała mi tylko kwestia zrobienia kotłowni. Doszliśmy do wniosku z hydraulikiem, że ciepłą wodę na podłogówce przydławi się zaworami RTL, żeby uniknąć konieczności przerabiania całej instalacji (rozdzielacze są 2, jeden na dole, ale daleko od kotłowni, a drugi na piętrze). Woda w kotle się wychładza, bo uderza do niego duża ilość zimnej wody z instalacji. Kocioł mam 18kW, ale nadmuch skręcony do 20%. Kłopot jest taki, że jak zwiększę nadmuch to mam straszne spieki. Kupiłem polski groszek SILVER w Bartexie, więc nie wiem co tam w tych workach jest, ale spieki jestem w stanie opanować jedynie do takiego poziomu nadmuchu... Nie chodzi o to, żeby pompa się rzadziej załączała/wyłączała, tylko, żeby pompowała cieplejszą wodę.
  16. Mateusz H.
    Chciałbym właśnie osiągnąć taki efekt, żeby na grzejniki szła cieplejsza woda. Podłogówkę przydławią mi zawory RTL i chyba będzie ok. Myślałem o zamontowaniu zaworu 4D, ale nie rozdzielę podłogówki od grzejników. Kupiłem dom z tak zrobioną instalacją i rozdzielenie podłogówki od grzejników byłoby niezłą rozpierduchą... W takim układzie mieszacz wyrówna mi jedynie temperaturę zasilającą instalację oraz powrót. Dopiero co kupiłem dom i zmiana instalacji nie wchodzi w grę. Grzejniki też są nowe więc ich wymiana również odpada.
  17. Mateusz H.
    Witam, Mam problem z temperaturą wody zasilającą grzejniki. W kotłowni mam piec Krzaczek SKP3D z podajnikiem na ekogroszek. Dom ogrzewam grzejnikami oraz pięcioma pętlami podłogówki (wszystko na jednym obiegu - jedna pompa CO). W instalacji nie posiadam żadnego zaworu mieszającego. Korzystam z regulatora pokojowego, który realizuje regulację poprzez odłączanie pompy CO. Cenię sobie ten sposób ogrzewania ze względu na możliwość obniżenia temp. w nocy, czy kiedy nikogo nie ma w domu, jednak powstaje problem zimnej wody wracającej z instalacji po wznowieniu pracy pompy. Temperatura zadana na piecu jest 65C, a temperatura załączania pomp 45C. Efekt jest taki, że kiedy pompa CO zacznie pracę temperatura wody spada do ok 40C, a pompa się wyłącza. Piec szybko dogrzewa do 45C, pompa się załącza ponownie i wtedy temperatura nie wiele wzrasta powyżej tych właśnie 45C. Trwa to aż do momentu dogrzania budynku i ponownego wyłączenia pompy. Taka woda idzie na grzejniki, a one nie grzeją tak mocno, jak powinny. Macie jakieś pomysły rozwiązania problemu?
  18. Mateusz H.
    Mam pytanie, może głupie... Wiele razy w tym temacie przewijał się wątek palenia ciągłego kontra stosowania regulatora pokojowego, który wyłącza pompę CO. Widzę, że jest większa ilość zwolenników palenia ciągłego. Nie wątpię, że jest to zdrowsze dla kotła, ale nie mieści mi się w głowie, że jest to bardziej ekonomiczne. Jeżeli powinno dążyć się do tego, aby piec jak najdłużej pracował, a jak najmniej spędzał czasu w podtrzymaniu, to piec przez większą część doby podaje przykładowo co 22s przez 2s paliwo. Jeżeli natomiast pompa CO działa tylko, jak temperatura w domu spadnie poniżej wymaganej, to piec częściej jest w podtrzymaniu i zużywa mniej paliwa... Co z tego, że po włączeniu pompy musi się męczyć, żeby dogrzać wodę? To wciąż jest tylko 2s podawania co 22s, ale za to rzadziej w cyklu dobowym... Kto mnie wyprowadzi z błędu?
  19. Mateusz H.
    Faktycznie, nie zwróciłem uwagi na wentylator. Nie próbowałem jeszcze z wężem, bo wyszło tak, że nie było mnie w domu... Założę ten zawór, o którym pisałem i zobaczymy jaki będzie efekt.
  20. Mateusz H.
    I znów zgodzę się z Jastrzębiem Masz w takim razie jakąś hipotezę? Przecież to niemożliwe, żeby takie ilości powietrza rozpuszczały się w wodzie... Powiedzcie mi jeszcze, czy pompa pracując powinna zasysać powietrze? Chodzi mi o to, że jak pompa pracuje, to przy jej korpusie czuć "na dotyk", że zasysa powietrze.
  21. Mateusz H.
    Jest dokładnie tak, jak piszesz Jastrząb. Wizualnie na rurce wskazującej poziom cieczy w zbiorniku, przy załączeniu pompy mam jakieś 10 cm słupka cieczy do wylotu, a więc właśnie ok. 100L. Dzisiaj wieczorem spróbuję z wężem i zobaczymy czy idą bąbelki. Po uzupełnieniu powietrza pompa wszystko jest ok. Pompa załącza się rzadko i długo pracuje. Z czasem pompa załącza się co raz częściej i pracuje co raz krócej. W skrajnych przypadkach, kiedy nie dobiję zbiornika, pompa załącza się raz za razem, na ułamek sekundy. Zastanawia mnie ten spadek ciśnienia zaraz po wyłączeniu pompy, o którym wspominałem. Tak, jakby robiła się jakaś cofka, do studni... Na świeżo wytworzonej poduszce powietrza ciśnienie chyba nie powinno spadać. Stąd mój pomysł o założeniu dodatkowego zaworu zwrotnego między pompą a zbiornikiem.
  22. Mateusz H.
    Tak, jak już pisałem, sprawdzałem szczelność. Dobiłem zbiornik na 4bar i smarowałem wszystkie newralgiczne miejsca. Co więcej, zostawiłem tak nabity zbiornik na dobę i na manometrze wskazówka nie drgnęła... Powietrze w jakiś sposób dostaje się do wylotu zbiornika, bo wodę z kranu mam na prawdę gazowaną...
  23. Mateusz H.
    Zdaje sobie z tego sprawę i dlatego właśnie mam nadzieję, że wspólnie wpadniemy na przyczynę mojego problemu... Dolot i wylot są ustawione względem siebie osiowo na wysokości 310mm od posadzki. Załączam ilustrację mojego zbiornika i schemat. Zdjęcia mogę zrobić wieczorem i wrzucić. Co jeszcze zauważyłem, to nawet po uzupełnieniu powietrza w zbiorniku do poziomu 1,2 bar, kiedy pompa się wyłączy, to ciśnienie na manometrze spada o jakieś 0,3-0,5 bar. Wydaje mi się, że takie wahnięcia nie powinny występować... Co myślisz Jastrząb o założeniu kolejnego zaworu zwrotnego pomiędzy pompą a zbiornikiem (oczywiście przed włącznikiem ciśnieniowym po stronie pompy)?
  24. Mateusz H.
    Witam wszystkich w Nowym Roku! Wszystkiego dobrego! Mam kłopot, jak w temacie. Wywierconą mam studnię o głębokości 12m. Woda ustabilizowała się na poziomie 6m ppt. Przewód zasilający ma dwa zawory zwrotne - jeden w studni i drugi w kotłowni przy samej pompie. Wodę ciągnę za pomocą pompy Omnigena MH 1300W. Dalej jest włącznik ciśnieniowy (ustawiony, jak sugerował producent zbiornika od 2-4bar), zawór kulowy i zbiornik bezprzeponowy ocynkowany 200l firmy Wimest. Poduszka powietrzna w zbiorniku 1,2bar - zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie połączenia gwintowane i spawane w zbiorniku szczelne (sam sprawdzałem). Problem jest taki, że woda za bardzo miesza się z powietrzem i z kranu leci gazowana. Efekt jest taki, że co 3 dni muszę nabijać powietrzem zbiornik... Dodam, że hydraulik, hurtownik i producenci zbiornika i pompy są bezradni... Pomożecie?
  25. Mateusz H.
    Też mam groch z Wesołej. Kupiłem 5 ton i żałuję... Nie był tani, a 1/4 ląduje w popielniku... Idąc za radami forumowiczów i tak udało mi się zmniejszyć ilość spieków, ale wciąż jest ich dużo. Przede wszystkim zmniejszyłem podawanie do 2 sekund i nadmuch ile dało radę, żeby utrzymać wymaganą moc (obecnie mam 20%).
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia