sadowiak

120x100 to typowy wymiar palety na legarku stosowanej pod kostkę brukową, podjedz na jakiś skup palet i za ok 25-35 zł ktoś Ci sprzeda.

Wylewki te posiadają właśnie te włókna, dzięki którym nie pękają tak łatwo jak np. ten Cekol co go Ci polecano, i dodatkowo mają pewną elastyczność. Skrzypienie powinno zostać zniwelowane ponieważ po wylaniu jej i położeniu podłogi nacisk będzie się równomierniej rozkładał i oddziaływanie na pojedyncze deski będzie mniejsze, ale gwarancji na to nikt nie da.

Są masy samopoziomujące do podłoży z drewna, one po prostu są wzmocnione włóknem. Np. Knauf ma coś takiego. Normalnie dostępne jest to na składach.

Drobny papier ścierny, bejca w odpowiednim kolorze, na koniec bezbarwny lakier i efekt cacy, ale roboty z tym…

Nie musi być równe ponieważ możesz obsadzić je na „fishery do trepów”, wiercisz w podłożu i mocujesz 4-6 wkrętów i to je ładnie poziomujesz na to nakładasz stopień, pod trep piankę niskorozprężną, którą ma dodatkowo przykleić trep i finito.

Patrzę że cały czas się powtarza temat, że impregnacja w tartaku „jest słaba”, „to tylko woda z bejcą”, „najlepiej zrobić to samemu bo wtedy mamy gwarancję”. I spory bardzo ale takie rady często prowadzą w ślepy zaułek bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że poleca najczęściej w wielu wątkach polecacie malowanie wałkiem impregnat Kuprafung P, który jest typowym impregnatem do impregnacji zanurzeniowej i żeby ta impregnacja była skuteczna to 1 m2 drewna powinien wchłonąć jakieś 800 ml roztworu (40 g koncentratu), czyli upraszczając 1 m3 kantówki 10x10 to powinien przyjąć 40x800 czyli 32 litry, nie sądzę że któs na pomalowanie więźby zużyje więcej niż 10-15 litrów z czego większość wyparuje zamiast wchłonąć w drewno. I moim zdaniem taka właśnie impregnacja jest nic nie warta, i nie daje żadnej gwarancji powodzenia, a tylko gwarancję bezsensownej straty czasu, który można wykorzystać na zrobienie tego dobrze. Jak polecacie środki ochrony drewna to takie, które da się zastosować zgodnie z kartą charakterystyki, i przeznaczone do określonych zastosowań,

Jaki impregnat? Gotowy roztwór czy rozrabiany i wtedy czy zachowane proporcje? Raz impregnowane?

Prawą stroną do legarka. Nie trafi pod jednym warunkiem. Drewno jest wspaniałym materiałem ale nie lubi lenistwa, tzn. jak będziesz dbał tak będziesz miał. Co kilka lat należy odmalować deski i co ważne należy systematycznie taras zamiatać, ponieważ zostawiając piach i błoto, i spacerując ciągle po tym dochodzi do uszkodzenia powłoki zabezpieczającej i woda ma ułatwiony dostęp do struktury drewna. Pamiętaj aby pomalować deski przed montażem. Impregnatom bardziej szkodzi słońce i promienie UV niż woda, dlatego ma znaczenie, od której strony ten taras jest, ale jak dopuścimy by impregnat (POWŁOKA OCHRONNA) uległa zniszczeniu woda poradzi sobie z każdym drewnem.

Usłojenie nic tu nam nie gwarantuje, ponieważ modrzew europejski rosnący na mniej żyznych glebach te z będzie drobnosłoisty a jeszcze trzeba wziąść pod uwagę, że jeśli nie był za stary to słój bedzie drobny. Kolor tej deski sugeruje, że nie jest to modrzew syberyjski, i róznica w kolorze bieli i twardzieli, też mówi o tym. Syberyjski jest bardziej złoty, żółtawy, miodowy coś w ten deseń a to jest konkretnie różowo-czerwony jak typowy europejski. Kolejne kwestie to syberyjski aż tak nie pęka, i jakoś obróbki też mi wygląda na stodołową robotę. Czarne końce sugerują, że długo to leżało pod jakąś wiatą (minimum rok), sezonowało się w desce i teraz zostało poddane obróbce. Sprawdz wilgotność tego surowca.

Już. Bardzo ważne jest na co te deski bedziesz montował i w jaki sposób, np ładne wkręty z dużymi główkami od góry przez całą deskę czy chcesz chować mocowanie? Jaka jest szerokość tych desek i co ile jest ułożont legar? Prawa strona, uznajmy że to ta bliżej rdzenia. I zgodnie ze sztuką to właśnie prawą stroną powinna przylegać do legarka, ale jeśli masz deski szerokie takie ułożenie spowoduje duże wyłódkowanie, taras będzie nierówny, będzie to czuć pod butem, za to takie ułożenie powoduje pojawienie się mniejszych pęknięć ponieważ drzewo posiada dwie części (część bielastą i twardzielową, twardzielowa bliżej rdzenia). Twardziel pęka bardziej, czyli układając prawą stroną zasadniczo do góry dajemy większą część bielu (oczywiście są deski, które będą miały tylko sama biel tub twardziel) ale uśredniając na górze będzie wiecej części bielastej co przekłada się na mniej pęknięć. Modrzew syberyjski moim zdaniem ma większą tendencję do łódkowania niż pękania ale ja bym wolał układać deski prawą stroną i mocować na 3 wkręty przez całą deskę, złapane jak najbardziej krawędzi ale tak by nie powodować pęknięć (warto nawiercić deskę małym wiertłem). Jeśli masz deskę, w której jest widoczny rdzeń, trzeba ją ułożyć tak by zawsze był u dołu beżwzględu na stronę ułożenia reszty.

Możesz malować, nie obciąży to dachu, od momentu wykonania dachu większy ciężar w postaci parującej wody uciekł niż teraz dostarczysz, impregnat ten nie obniży wytrzymałości drewna. I koniec dobrych informacji, ponieważ taka impregnacja w tym przypadku nie może być dobrze zrobiona ponieważ masz dostęp tylko do widocznej strony drewna, czyli np 3 stron krokwi czy 1 strony desek a impregnat ten działa powierzchniowo w przypadku ognia jak i robactwa, zobacz że np. W miejscu zacięć ciesielskich nie widać by ktoś po przecięciu piła czymś to mazną, i teraz tego już nie poprawisz, robak jak będzie chciał będzie buszować w belce która będzie pomalowana impregnatem bo on działa mocno powierzchniowo. Dla swojego świętego spokoju maluj.

Jak już było wspomniane ściągnąć plandekę i zostawić sam daszek. Kwestia wapna: bardzo stara metoda zabezpieczenia drewna, fajnie, że ktoś jeszcze pamięta, ale to nie chroniło przed pękaniem. Sprawa najważniejsza: to drewno jest źle ułożone i pęknięcia nie są największym problemem, nie można elementów wycinanych w prostokącie układać na węższym boku bo bardziej się wichrują, nie wiem kiedy to będzie wrzucane na dach ale jeśli ma jeszcze poleżeć należy to przełożyć na „leżąco”.

Kłopotliwe nie będzie jeśli chodzi o wykonanie. Co do kosztów też porównywalnie moim zdaniem ponieważ: masz w projekcie drewno klejone, zapewne jest to BSH, i taki przekrój tego drewna to koszt ok 250-300 zł za 1mb, a łączysz tą płatew z 2 szt, czyli wychodzi 500-600 za Mb, HEB wyjdzie Cię bardzo podobnie ponieważ 1 Mb waży 52 kg. Dwuteownik dostaniesz na każdym większym składzie ze stalą, płatwi klejonej w takim rozmiarze od ręki pewnie nigdzie w Polsce w tym momencie, a terminy oczekiwania to średnio miesiąc. Te wyliczenia będą zupełnie inaczej wyglądały jeśli planowałeś dać zwykle drewno lite, wtedy wyjdzie ono znacznie taniej. Inną kwestią jest to czy ktoś zdaje sobie sprawę z tego jak dużą nadgorliwością jest dawanie takiego „puca” z klejonki na rozpiętość 5 m, moim zdaniem byłoby to uzasadnione jeśli byś planował dać 3 warstwy dachówki Kwestia ostatnia: konstruktor się pod tym podpisuje, inspektor odbiera i też skład podpis, dlatego albo robisz tak jak to zostało zaplanowane albo pytasz czy jak zrobisz inaczej zostanie to odebrane.

2-3 cm żeby ocenić czy to się nadaje, bo jeśli pęknięcie powstało przez zgniliznę to nie należy tego ładować na dach

Powiedz, żeby Ci to wymienili i nie robili wstydu, ale przed telefonem do tartaku odetnij ze 2-3 z krokwi która leży pod tym oflisiastym elementem, z tej która ma takie okrągłe pęknięcia, bo prawdopodobnie jest to zgnilizna (próchno w początkowej fazie) wywołana hubą korzeniową i należy to odciąć a może się to ciągnąć dalej, moze być tez tak że wcześniej w tartaku to odcinali i nie udało się do końca a moze być tak że i 1,5 trzeba będzie odrzucić. Odetnij i zobacz czy dalej będzie takie pęknięcie w kolorze brązowym.