Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

galante

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    32

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez galante

  1. galante
    Stoję przed dylematem wyboru wylewki anhydrytowej lub betonowej z miksokreeta. Dom w technologii murowanej. Parter podłogówka, piętro: podłogówka w łazience, kaloryfery w sypialniach. 1. Na parterze mam mało centymetrów, więc założenie jest styropian 4cm + 7 wylewka betonowa. Przymierzam się do kładzenia hydrauliki i podłogówki, oraz zamówienia drzwi tarasowych i wejściowych. Zależy mi aby progi szczególnie od strony budynku były możliwie najniższe... PYTANIE: czy mogę założyć zalanie całego poziomu parteru betonem a gdyby ostatecznie korzystniejsza była wylewka anhydrytowa zdecydować się na nią niejako w ostatniej chwili? Czy te 2-3cm różnicy na wysokości wylewki pomiędzy anhydrytem a betonem na parterze może mieć znaczenie na rozprowadzenie już hydrauliki w kuchni, małej łazience z WC i prysznicem, schody do piwnicy i na piętro, futryny, a może jeszcze na coś czego nie potrafię przewidzieć dziś? 2. Na pietrze kombinuję albo w całości anhydryt albo w całości beton. PYTANIE: Czy zakładając, że podłogi na piętrze będę kładł za rok najwcześniej albo za dwa, czy mogą zostać do tego czasu: podłogówka w łazience oraz rury do kaloryferów położone na gotowo ale nie zalane wylewką i ogrzewane zimą? Czy w ogóle podział wylewek: parter anhydryt, a piętro wylewka betonowa jest prawidłowy? np. ze względu na sterowanie ogrzewaniem, czy choćby grzanie kotłem? Moje wątpliwości wynikają przede wszystkim z braku centymetrów na parterze i przeciwwskazania anhydrytu w łazience na piętrze. Wiele rozwiązań ostatecznych mnie przerasta dziś i decyzje wolałbym odłożyć do przyszłego roku, a muszę tam zamieszkać na najbliższą zimę.
  2. galante
    1. Dziś przybył wylewacz, który zajmuje sie tylko takimi zleceniami. Faktycznie posiadał miernik laserowy. Pomierzył profesionalnie biorąc pod uwagę futryny, schody i pozaznaczał mi punkty odniesienia. Jedyne czym mnie zadziwił to to, że bez siatki położy mi bez reklamacji jastrych betonowy 5cm z rurkami w środku. Byłem zaskoczony i uradowany bo szukam centymetrów i poprosiłem go o wyznaczenie wysokości finalnej wylewki na 10cm (4styro+6 wylewka, a wiec dołożyłem 1cm ). Teraz zachodzę w głowę czy on to zrobi dobrze, bo wszyscy na forach sugerują minimum 7cm, a on kładzie 5 i jako bez problemu ma to hulać, bo on nie miewa reklamacji. Czy to możliwe aby cementową wylewkę wykonać prawidłowo na 5cm? 2. Zastanawiam się teraz nad anhydrytem. Czy stosuje się tak jak kombinuję u mnie: - cały parter anhydrytem, bo brakuje mi centymetrów Byłoby 4cm styro + 5 anhydryt. - łazienka tylko na poddaszu w wylewce cementowej? Obawiam się gipsu w łazience z prysznicem i wodą lejącą się po glazurze. Wiem, że zabezpieczyć np. folią w płynie ale jednak obawy mam. Może wziąć dwie firmy to i drożej ale większa pewność?
  3. galante
    Planuję bramę wjazdową przesuwną w ogrodzeniu Wiśniowskiego z napędem w słupku. Planuję bramę segmentową do garażu Wiśniowskiego lub Hormanna. Moje oczekiwania aby jeden pilot obsługiwał w możliwie najprostszy sposób obie bramy. Czyli przyciski: na otwieranie i zamykanie obydwu bram. Nigdy nie miałem takiego pilota od bram w reku, czy jednym przyciskiem i otwieram i zamykam? Czy jednym przyciskiem otwieram a drugim zamykam? Czy kupienie obu bram u Wiśniowskiego rozwiązuje problem? Czy do napędu w słupku Wiśniowskiego którą praktycznie przesądziłem dobrać muszę taki napęd bramy segmentowej aby to hulało jednym pilotem bez dodatkowych urządzeń radiowych?
  4. galante
    Ściany garażu otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym 17 lat temu. Dom nie był zamieszkały z łatwym dostępem z zewnątrz. Niestety ściany zostały pomalowane kolorowymi farbami w sprayu. Jak oczyścić te ściany? Posiadam szlifierkę na wysięgniku do gładzi gipsowych. Czy takim urządzeniem dam radę? Jeśli tak to jakim papierem ściernym? Jeśli szlifierka nie to proszę o inne rozwiązania!
  5. galante
    Ok w weekend wizyta wylewacza, napiszę co uradziliśmy!
  6. galante
    Ano po to aby nie było efektu klawiszowania styropianu, a w efekcie aby nie pękała wylewka i w skrajnych wypadkach aby nie doprowadziła do uszkodzeń mechanicznych rurek podłogówki! http://tynkiwpolsce.pl/porady-artykul-17-wylewki,na,ogrzewaniu,podlogowym Czy mam rację Panowie, że wyrównanie podłoża pod folię, styropian, podłogówkę jest niezbędne????????????? I jeszcze do cezary.pl Za skuteczność i bezawaryjność ogrzewania podłogowego odpowiada hydraulik kładący rurki!!!!!!!!!! Moim zdaniem to hydraulik sam lub przez podwykonawcę musi doprowadzić do takiej powierzchni aby bez wahania udzielić gwarancji bezawaryjności podłogówki. Mój hydraulik widział nierówną podłogę i jeśli nie doprowadzi do jej wyrównania to ponosi winę za ewentualne usterki powykonawcze podłogówki. Czy mam rację Panowie, czy nie? U mnie podłoga jest taka jaka jest i trzeba ją moim zdaniem wyrównać! Tak czy NIE?
  7. galante
    Panowie nie wdając się w szczegóły: projekt nie zawiera w ogóle opcji ogrzewania podłogowego, a równego wylewania szlicht 15 lat temu nie dopilnowałem... Muszę z tego wybrnąć... Podłogi na obu poziomach moim zdaniem trzymają poziomy. To nie jest kwestia przesunięć poziomów rzędu kilku centymetrów tylko są pewne miejscowe nierówności szlichty wynikające z nierównego rozprowadzenia zaprawy z gruchy oraz resztek tynku i gipsu z niezabezpieczenia podłóg przez tynkarzy. Moim zdaniem aby wybrnąć ktoś musi to wyrównać aby uniknąć efektu klawiszowania. Wziąłem firmę do rozprowadzenia CO i całej hydrauliki (poleconą). Przyjechał szef obejrzał i widząc nierówności powiedział, że on te nierówności zniweluje, później podsypie piachem i musi być OK. Teraz jak dzwonię o wyrównanie i pomierzenie to mówi proszę znaleźć wylewacza to on to zrobi... Ok dał mi namiar, jutro się z nim przybiłem na budowie i co uradzimy? Napiszę!!!! Ja to widzę tak ale może śnię... Przyjechał hydraulik od Co. Zobaczył, że podłoga nierówna i powinien powiedzieć moim zdaniem tak. Nie dopilnował pan kiedyś to teraz trzeba to poprawić i za to zapłacić i to on powinien dopilnować tego wyrównania, bo on będzie kładł styropian pod podłogówkę. Moim zdaniem powinien powiedzieć, że koszt samego wyrównania to Xzłotych i albo ma ludzi którzy to zrobią albo polecić innych ludzi, którzy to są w stanie zrobić. A to może być tak, że jutro przyjedzie wylewacz i powie, że to krzywe ale on tego nie zrobi, bo on tylko wylewa. Nie wiem jak funkcjonują dziś firmy wykończeniowe ale widzę, że nic się przez 20 lat nie zmieniło (bo 20 lat temu wybudowałem ten dom i nigdy w nim nie zamieszkałem). Moim zdaniem hydraulik powinien już na wstępie mieć w głowie ludzi lub firmę współpracującą, której na telefon poleci wyrównanie podłóg i dopilnować aby wyrównała te poziomy tak aby on z czystym sumieniem mógł położyć styropian bez jakiegokolwiek efektu klawiszowania, podłogówkę, a później mieć zaprzyjaźnionego wylewacza, który wyleje wylewkę. Ja jestem od płacenia a nie od mierzenia, szukania wylewacza, mierniczego poziomów itd. Ja dalej takiego hydraulika nie polecę. Rozumiem, że on nie jest od skrobania betonów, bo dziś jest wąska specjalizacja ale powinien mieć taką siatkę współpracujących firm, że on dziś koledze wylewaczowi znajdzie robotę, a później wylewacz podeśle mu innego klienta. Przecież nie ja pierwszy mam podłogowe krzywizny i na pewno nie ja powinienem sobie płacić za wyrównanie podłóg, bo się na tym nie znam. Proszę o opinie!!!!!!!!!!
  8. galante
    Szlichta na parterze domu 1/2 podpiwniczonego+1/2garaż na stropie teriva 2. Sporo nierówności. Ma być ogrzewanie podłogowe na styropianie + wylewka. Walczę o każdy cm wysokości aby było cieniej. Mam firmę poleconą do wykonania całej hydrauliki + ogrzewanie podłogowe ale bez zalania wylewki (bo się tym nie zajmują) no powiedzmy że tak jest choć wolałbym aby ten co robi ogrzewanie również zalał rury. 1.Ok hydraulik sugeruje położenie 4cm styropianu zwykłego + 7 wylewka (w tym rury ogrzewania podłogowego). Wolałbym 3ch styropianu bardzo twardego na zakładkę ale hydraulik mówi, że NIE, bo klipsy do rurek ogrzewania podłogowego wymagają 4cm styropianu!!!!!!! Czy to prawda? 2. Nie mogę zamówić drzwi balkonowych i wejściowych, bo nie czuję wypoziomowania podłogi!!!!!! Zależy mi na obrysowaniu ścian wszystkich pomieszczeń i finalnym zaznaczeniu wysokości wylewki!!!!!!!!!! Kto ma to zrobić??????????????? Hydraulik mówi proszę wziąć wylewacza wylewki z miernikiem laserowym, który pomierzy nierówności szlichty, różnice na stropie w różnych pomieszczeniach, weźmie pod uwagę 4+7cm i obrysuje finalny poziom na ścianach koło drzwi balkonowych i wyjściowych!!!!!! Moim zdaniem to hydraulik ma wyrównać szlichtę pod folię, styropian i wylewkę dodać 4+7 i przygotować wylewaczowi poziom do wylania!!!!!!!!! TAK czy NIE. Jaka powinna być kolejność czynności przygotowania finalnego ogrzewania podłogowego i wylewki? Moim zdaniem to hydraulik powinien najpierw: 1. wyrównać na gotowo szlichtę poziomując wszystkie pomieszczenia możliwie do jednej wysokości. 2. wtedy obrysowuje zamierzony poziom wylewki dla wylewacza biorąc pod uwagę 4+7cm 3. kładzie folię, styropian, podłogówkę... 4. kasuje pieniądze za dobrze wykonaną robotę!!!!!!!!!! TAK czy NIE.
  9. galante
    Jeszcze temat izolacji akustycznej piętra. Też strop żelbetowy Teriva2. Też zależy mi na minimum grubości, bo schody w dół będą za nisko. Będą kaloryfery. Byłoby git jakbym się zmieścił w 10cm bez podłóg. Wszędzie folia poroizolacyjna czy budowlana? Sypialnie styropian podłogowy 3cm + wylewka 6cm (w środek rury ogrzewania wodnego do kaloryferów) pod deski. Łazienka z ogrzewaniem podłogowym 3cm styrodur (część łazienki nad gankiem wyjściowym) + 7 wylewka pod terakotę. Różnica 1cm wynika z różnicy grubości desek a terakoty. Czy dobrze kombinuję?
  10. galante
    Mam już kierownika budowy, który uzupełni dziennik. Faktycznie projekt gazu musi być nowy, bo stary nieaktualny. Plus warunki przyłączenia ale to już ogarnie kier. budowy. Wodociąg i kanalizacja odebrana 16 lat temu przez gminę a więc mogę użytkować, tak zeznał kier. budowy. O energię zajrzę do zakładu energetycznego, jak podpisać umowę. Dzięki za pomoc.
  11. galante
    Reasumując to co dla mnie kluczowe. 1. Prostuję dziennik budowy aby dom był od 20 lat w budowie. 2. Gaz! Firma ma mi wykonać instalację wewnętrzną i założyć piec oraz sprawdzić szczelność (mam to już uzgodnione ale to oni mi sugerowali wystąpić o warunki przyłączenia gazu) i dopiero idę do gazowni z opinią kominiarską podpisać umowę. Zatem powinienem wystąpić teraz o warunki przyłączenia? 3. Elektryczność - miałem podpisaną umowę z zakładem energetycznym w 1990 roku i po roku ją rozwiązałem. Elektryk bez uprawnień przywróci ją do użyteczności. Czy to wystarczy aby podpisać umowę? Czy potrzebne są po 15 latach znowu jakieś odbiory? Na pilnie potrzebuję elektryczności i później gazu a więc załatwić wszystkie formalności możliwie wcześniej aby później nie ganiać za fachowcami. Wodociąg odkręcę i powinien hulać, a kanalizacyjną rurę mam w domu, aby tylko była drożna. Jeśli chodzi o odbiory to dom w budowie 20 lat i nie będzie mi pewnie się śpieszyło z odbiorami skoro z tym mogą wiązać się same problemy. Jeśli jakieś uwagi lub podpowiedzi proszę pisać.
  12. galante
    Dom w całości podpiwniczony z garażem pod domem. Czy będzie ogrzewany i w jakim stopniu czas pokaże (grzejniki będą). Strop nad piwnicą teriva2 zalany szlichtą z gruchy. To chcę nakryć styropianem i ogrzewanie podłogowe + kafle. Brakuje centymetrów na to czyli 4 cm styropian+7 wylewka 1,5cm terakota. Generalnie stary projekt i biorąc pod uwagę wysokości schodów wewnętrznych w górę i w dół, drzwi wyjściowych i drzwi tarasowych muszę minimalizować grubość podłogi. 4cm zwykłego styropianu podłogowego może być trochę mało gdyby nie ogrzewać piwnic albo ogrzewać częściowo. W zamian planuję 3cm styropianu ekstrudowanego HPs. PYTANIE: Czy są jakieś przeciwwskazania w moim przypadku lub w ogóle do stosowania tego styropianu wzmocnionego na podłogi nad piwnicami? Nie wiem czy to nie jest przesada z tym styropianem hps ale chcę być przygotowany na chłodzenie z dołu i zaspokoić swoją głowę, że zrobiłem, wszystko aby ciepło nie przenikało do piwnic. Poza tym czy grubość i twardość styropianu hps ma jakiekolwiek znaczenie dla mocowania rurek ogrzewania podłogowego? Czy 3cm styropianu czy 4 nie ma znaczenia dla technologii montażu ogrzewania podłogowego? Dodam, że cała powierzchnia parteru nad piwnicami to 68m2 a więc koszt ok. 1200zł (styropian ekstrudowany czyli dwa razy więcej niż styropian zwykły). Ale tu nie chodzi o koszt tylko o ocieplenie i zaspokojenie wątpliwości. Czy najlepiej dla pewności 4cm ekstrudowanego i musi być git? Ważna i pilna decyzja więc proszę o opinie.
  13. galante
    Otóż z pozwoleniem na budowę z 1997 roku udałem się do Urzędu Gminy gdzie odesłano mnie do starostwa. Tam Panie zrobiły gały i na początek słownie kłody typu: możliwa kara za niezawieszenie budowy, unieważnienie urzędowe pozwolenia na budowę, od nowa cztery projekty itd. Później pytały czy jest miejsce w dzienniku budowy i jeśli tak to znaleźć kierownika budowy i uzupełnić wpisy. OK już jest kierownik budowy (stary żyje ale jest i nowy). PYTANIE: 1. Czy warto w ogóle na tym etapie zmieniać przeznaczenie domu, prostować usługi, czy budować dalej tylko mieszkalny, uzupełnić dziennik budowy i alleluja i do przodu! 2. Czy dom usługowy z możliwością zamieszkania lub dom mieszkalny wpływa na np. taryfy prądu, gazu, wodociągu do budowy? Jeśli nie to może kontynuować budowę z uzupełnionymi wpisami i olać tą urzędową buchalterię? Kto może się przywalić na tym etapie do tego? 3. Projekty przyłączy prądu, przykanalika kanalizacji, wodociągu były i choć są faktycznie nieaktualne toi są wykonane zgodnie z projektami i na tyle 20 lat temu odebrane przez urzędy, że miałem umowę o prąd zawartą ale rozwiązałem, woda była z licznikami ale je zdemontowałem, a kanalizacja miejska odebrana i chyba mam gdzieś protokół jej odebrania. Projekt przyłącza gazu też mam i rura od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do ściany zewnętrznej budynku wykonana została zgodnie z projektem. DWIE ZASADNICZE KWESTIE: 1. Zakładając, że dom jest w budowie od 20 lat, co będzie wskazywał dziennik budowy, co radzicie olać zmianę przeznaczenia domu i budować po swojemu? Dodam, że aby spełnić w 1997 roku wymóg usług projektant podzielił kuchnię na pół i zrobił szatnię dla pracowników pod usługi krawieckie. Oczywiście w praktyce tego podziału kuchni nie ma ale przecież nikt nawet przy odbiorze domu nie wnika w ścianki działowe chyba??? Czy ten wariant bez usunięcia usług z przeznaczenia domu utrudni podpisanie umowy z gazem i prądem jak dla domu wyłącznie mieszkalnego? 2. Czy mając dom w budowie od 20 lat uzyskuję warunki przyłączenia gazu, wykonuję instalację gazową przez firmę, nagazowuję instalację i mogę podpisywać umowę z PGNIGE o gaz? 3. Jeszcze kwestia wodociągu. Rura doprowadzona do piwnicy. Na działce przy ogrodzeniu mam zawór główny wodociągu, który w ulicy kończy się na mojej posesji i w całości jest odebrany w 1999r. przez Gminę. W ulicy chyba nie ma zaworu dodatkowego kończącego wodociąg. Jeśli tak jest jak napisałem to może znaczyć, że odkręcam zawór główny i u mnie leci woda? Proszę o wszelkie sugestie. Potrzebuję ruszyć z wykańczaniem, a nie zajmować się pozwoleniami jeśli nie są konieczne. Dom stoi, jest zamknięty i jest bezpieczny.
  14. galante
    1. Pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego z 1997r. Dom wówczas wybudowałem ale nigdy nie był wykończony i zamieszkały. Usługowy tylko dlatego, że wówczas działka była usługowa z możliwością zamieszkania dlatego aby w ogóle móc wybudować dom musiałem obejść przepisy przez budynek usługowo-mieszkalny. Teraz chcę wykończyć dom ale wyłącznie jako mieszkalny choć w przyszłości usług nie wykluczam. Działka w między czasie zmieniła przeznaczenie w planie zagospodarowania na mieszkalną z możliwością usług. Dodam, że dom jest w stanie surowym zamkniętym, zadaszonym+ okna. PYTANIE: Czy po blisko 20 latach przerwy muszę starać się ponownie o nowe pozwolenie na budowę? i zmieniać jego przeznaczenie? Czy muszę ponownie występować o warunki zabudowy działki? 2. Do domu jest podłączony kabel energetyczny, szafka w ogrodzeniu. W 1999r. miałem podpisaną umowę z zakładem energetycznym w Konstancinie, którą rozwiązałem? Jakie warunki muszę teraz spełnić aby umowę ponownie zawrzeć z dostawcą energii? 3. Do domu jest podłączona kanalizacja miejska (mój dom ostatni w ulicy i do mojego domu przykanalik z rura przebitą przez ścianę do domu). Kanalizacja w 1998 roku odebrana i przejęta przez gminę Lesznowola. Czy muszę z gminy uzyskać jakiekolwiek dokumenty na jej użytkowanie? 4. Do zewnętrznej ściany budynku jest od skrzynki gazowej umieszczonej w ogrodzeniu doprowadzona rura gazowa ale przez ścianę do domu nie przebita. Gdzie w rejonie piaseczyńskim zgłaszam się z wnioskiem o warunki przyłączenia gazu? 5. Do domu jest doprowadzony wodociąg miejski. Rura w domu. Kto wydaje zgodę i jak mogę korzystać z wody z wodociągu? Czy mogę na okres budowy korzystać z wodociągu bez zgłaszania (woda jest gdzieś zakręcona w ulicy)? Gdzie szukać zaworu wodociągu? Od czego zacząć załatwianie pozwoleń?
  15. galante
    Dom w całości nad piwnica/garaż. Garaż/piwnica będzie ogrzewana w stopniu minimalnym. Parter na stropie teriva chyba 2, oraz szlichta. Ile minimum cm potrzeba nad takim stropem: folia przeciwwilgociowa + 5cm styropian(3+2 na zakładkę) + ogrzewanie podłogowe/wylewka betonowa + klej terakota? Walczę o każdy centymetr dlatego proszę o minimum centymetrów!
  16. galante
    Zamawiam właśnie drzwi balkonowe drewniane podwójne wyłącznie rozwieralne firmy CDM. 1. Walczę o każdy centymetr wysokości posadzki do dolnej framugo drzwi balkonowych. 2. Nie podobają mi się ze względu na funkcjonalność i użyteczność czyli wysoki 5-6 cm. próg w drzwiach balkonowych z wysokim progiem. Czy drzwi się kupuje do gotowej wylewki/podłogi, czy montuje drzwi balkonowe z niskim progiem, a dopiero ustala wysokość podłogi? Czy jest problem z wypaczaniem niskiego progu przy szerokości drzwi balkonowych 178cm np od stawania na nim? Czy generalnie jest problem z przemarzaniem takiego progu? Taras mam ze spadkiem więc woda i niski śnieg nie powinien stanowić problemu.
  17. galante
    Zapomniałem dodać dlaczego Wiśniowski? bo brama ocynkowana z gwarancją na powłokę 10 lat. Czy Krispol w podobnej cenie robi ocynki? Poczytałem na temat trwałości powłok. To raczej ocynków nikt nie krytykuje. Pewnie cena bramy Wiśniowskiego wynika między innymi z ocynku. Co sądzicie o napędzie w słupku Wiśniowskiego AWSo2000? Czy da się skonfigurować pilota od tego napędu z napędem do bramy segmentowej? Czy rozsądne jest zamontowanie obu bram bez napędów, a później dokupienie napędów? Czy wtedy problemem jest brak gwarancji na montaż napędów?
  18. galante
    Dom i ogrodzenie wybudowane blisko 20 lat temu i nigdy niezamieszkały. Teraz muszę wyremontować i wykończyć. Na początek pytanie ogólne. Brama wjazdowa przesuwna samojezdna Wiśniowski - brama garażowa segmentowa Hormann. Dlaczego? Brama wjazdowa Wiśniowskiego podoba mi się jeśli chodzi o samo wykonawstwo bramy i ocynkowanie każdego elementu. Brama Hormanna - przede wszystkim mam punkt sprzedaży 1km. od domu, zaufanie do firmy wynikające z tradycji i chyba brak problemu z serwisem. Czy takie połączenie ogólnie jest OK??????????????????????? Wymagania ogólne! -niezawodność codziennego działania -serwis Naczytałem się złych opinii na temat serwisu Wiśniowskiego i problemów z działaniem napędu w słupku? Dlatego pytanie czy w ogóle Wiśniowski? Jeśli tak to napęd w słupku czy zewnętrzny? Otwory brama wjazdowa Wiśniowski 4x 1,5 (chętnie mniej), brama garażowa 3x 2125. Czy z napędami i montażem zmieszczę się w 15 000zł?
  19. galante
    Dom trzypoziomowy wybudowany w/g gotowego projektu (brak opcji ogrzewania podłogowego) w 1998-9 roku do dziś nie zamieszkały: - piwnica z garażem pod całym domem będzie ogrzewana do 10st. C. - parter do 70m2 powierzchni do ogrzania nad stropem (teriva bodajże III) - poddasze mieszkalne do 70m2 również na stropie teriva III Przymierzam się do ogrzewania podłogowego wodnego (piec na gaz miejski) całego parteru pod terakotę. Poddasze raczej kaloryfery i podłogi drewniane. Piwnica z garażem trzy grzejniki. Wiem, że wskazany jest projekt ogrzewania podłogowego ale muszę wiedzieć co chcę aby zlecić projekt. Poczytałem sporo w necie ale odpowiedzi na pewne zasadnicze wątpliwości nie znalazłem. 1. Czy rozdzielacz ogrzewania podłogowego parteru 4-5 obiegów musi być umiejscowiony na parterze czy może być umiejscowiony w piwnicy pod sufitem obok pieca (pytam, bo nie bardzo jest miejsce na parterze aby go umieścić w ścianie pod tynkiem)? 2. Czy pompa ogrzewania podłogowego musi być zawsze zastosowana? 3. Czy na parterze 10cm powyżej powierzchni stropu teriva wystarczy na ogrzewanie podłogowe? Tzn. ile w praktyce zajmuje minimum wysokość zalanych rur ogrzewania podłogowego, czy można przyjąć 6cm? Ile zakłada się na klej+ standardową terakotę? Czyli reasumując mając 10cm wysokości do wypełnienia czy uda się ocieplić strop styropianem 3cm + folia izolacyjna + rurki ogrzewania z wylewką + klej/terakota???
  20. galante
    Otwór większy jak wymiar bramy??? O ile centymetrów Twoim zdaniem większy otwór bo to dla mnie ważne!
  21. galante
    Jestem autorem tematu i nie miałem nigdy domu z bramą garażową ani najmniejszego doświadczenia czy te 3cm będą rzutowały czy nie. Producent typowych bram powie panie bierz 3metry i będzie OK aby z reguły wcisnąć towar. U mnie docieplanie nie wchodzi w grę, bo otwór w murze licuje z otworem murków chyba zwanych oporowymi, wzdłuż wjazdu do garażu usytuowanego pod domem. Mimo, że wjazd jest o małym kącie nachylenia ale wyobrażam sobie sytuację zimą gdy raz na tysiąc wjazdów ktoś pojedzie po bandzie i przy wystającej prowadnicy o 1 czy 2 cm wjeżdża do garażu z całą wyrwaną bramą. Po drugie nie wiem czy wizualnie ten 1 czy 2 cm/bok będą rzutowały. Z drugiej strony ktoś wyżej sugeruje aby zrobić bramę 5-10 cm szerszą od wjazdu to znowu zastanawiam się czy zimą śnieg tam nie będzie zalegał. Dlatego sam wybór i wykonanie to jedno a użytkowanie to drugie. Wybrałem wstępnie bramę Hormanna i znam cenę typowej 3000 (bo wysokość u mnie typowa) sprzedawca namawiał na typową 3000. Nie spytałem jaka dopłata za nietypowy wymiar np. 3005 ale przypuszczam, że Niemiec bierze sporo pewnie ze 20%. Dlatego nie wykluczam zamówienia nietypówki u polskiego wykonawcy ale gdybym się zdecydował to wtedy przy otworze 3003 bezpieczniej 3005, 3010 czy jednak 3003 zgodnie z otworem? Proszę jeszcze o opinie czy moje obawy są zasadne czy przesadzone. Muszę wiedzieć o detalach bo to one później decydują o zadowoleniu. Na razie mam wpływ na wybór szerokości bramy ale otwór 3003 jest ostateczny.
  22. galante
    Ma być brama segmentowa. Otwór po otynkowaniu na gotowo szer. 302,5-303cm. Już jest więc nie mam na niego wpływu. Jak dobrać bramę? Czy prowadnice bramy będą musiały wystawać poza ścianę? Jeśli tak to czy te 1,5cm może wpływać na przemarzanie? Może jest producent, który bramę szerokości standardowej 300cm robi nieco szerszą? Proszę o poradę jak wybrnąć? Dotynkowanie raczej mało prawdopodobne. Można jakoś tą szerokość czymś uzupełniać ale może macie jakieś inne prostsze rozwiązanie?
  23. galante
    Przemyślałem Twoje uwagi i faktycznie deski o długości 300-1200 mm nijak nie nadają się na legary... Przecież te legary musiałyby być co 25cm, to bez sensu. Teraz mam mętlik w głowie. Mam 8-10 cm wysokości do wykorzystania, a chciałbym i docieplić strop nad garażem/piwnicą i deski 2cm grube. Chyba skończy się na styropianie 3cm - wylewka 3cm i deska na klej 2cm. Nic więcej nie wlezie... Na foto wydaje mi się, że deski kładziesz równolegle do okien, czyli padania światła. Tak jest prawidłowo? Czy powinno być odwrotnie?
  24. galante
    Dzięki wielkie, faktycznie okno typowe praktycznie nie istnieje. Mam wyceny gotowych nowych okien i wstępne określenie kosztów szklenia starych. Pozostaje wezwać serwis na budowę aby określili stan stolarki i efektywność po szkleniu. Do tego dochodzi koszt fachowego demontażu skrzydeł i transportu aby nie było przekoszenia, kosztów montażu i regulacji.
  25. galante
    Dzięki za cierpliwość i wskazówki. Też mi się wydawało, że całość powinna się opierać na listwach a nie na płytach ale telefonowałem właśnie do handlowca i on upiera się, że cały ciężar podłogi ma się opierać na płytach drzewnych a listwy służą wyłącznie do montażu podłogi. Twierdzi, że celowo tak jest aby listwy były w powietrzu aby nie przenosiły stukotu betonu... Co Ty na to? Upieram się przy legarach, bo chodzi o pomieszczenia parterowe (salon, kuchnia i pokój) nad garażem i piwnicą i mam do zagospodarowania do ok 8 cm wysokości, a chodzi mi koniecznie o docieplenie tego stropu. Dlatego założyłem sobie legary i ocieplenie z tych płyt, na pióro/wpust o których pisałeś. Ale na razie dużo czytam w necie, podpieram się Twoim rozwiązaniem i muszę coś postanowić. Ten sposób który teraz robisz sprawdziłby się u mnie na piętrze czyli mieszkalnym poddaszu. Widzę na foto po skosach, że tam właśnie masz skosy więc podejrzewam, że to jest poddasze. U mnie na poddaszu wystarczy wytłumić strop i kleić deski jak u Ciebie. Jeszcze pytanko dot. Twojego doświadczenia ze skrzypieniem desek dębowych. Czy deski kręcone na legarach po 5-10 latach skrzypią? Jeżeli zdarza się to czego unikać? Czy klejone mogą też skrzypić?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia