Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

zoozka

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    32

  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Miejscowość
    Trójmiasto
  • Województwo
    pomorskie

Profil płatny

  • Kategoria
    usługi

zoozka's Achievements

SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. zoozka
    Jeszcze raz dzięki za rzeczowe porady. Wybór to pompa Multi 1300 inox omnigena + sterownik CP-59. Przed pompą klasyka: wąż ssący ze smokiem, trójnik zalewowy, zawór kulowy, filtr dyskowy, zawór zwrotny. M21 za drogi (i trochę przerost formy na podlewanie trawy). Jeśli poziom wody w studni będzie zbyt niski spróbuję dostarczyć więcej wody tym sposobem: . Metoda ma pewnie swoje wady, ale wydaje mi się, że w moim przypadku (wysoki poziom wód gruntowych) powinna zdać egzamin. W przyszły weekend zmontuję całość, dam znać czy pompa daje radę.
  2. zoozka
    Dziękuję za odpowiedź. Jaka w takim razie musiałaby być pompa, żeby nie trzeba jej było ponownie zalewać, taka z tubą Venturiego? Teoretycznie PC-59 po awaryjnym rozłączeniu suchobiegu po jakimś czasie podejmuje próbę załączenia pompy.
  3. zoozka
    Rura główna 25 mm, rury do zraszaczy 16mm. Zraszacze rainbird 5400 (dysze 3.0) oraz 3400 (dysze 2.0) Od pompy do elektrozaworów mam 25 m. Od elektrozaworów do sekcji (wartości przybliżone nie mogę znaleźć projektu instalacji): sekcja 1: 3 zraszacze, max 15 m sekcja 2: 2 zraszacze max 10 m sekcja 3: 3 zraszacze max 20m sekcja 4: 2 zraszacze max 30 m sekcja 5: 3 zraszacze max 35m Na tapecie mam teraz pompa multi 1300 inox, jest samozasysająca, teoretycznie ciśnienie do 6 barów i 90l/min. Sprzedawca ze sklepu Hypo twierdzi, że obsłuży system. Na PC - 59 zdecydowałem się głównie ze względu na możliwość regulacji ciśnienia, nie wiem czy dobrze doczytałem ale PC-15 ma ustawione fabrycznie wartości ciśnienia (1,5 - 3,5 bara)? . Nie mam już możliwości pociągnięcia dodatkowych rur (trawnik) więc sugerowane przez Pana rozwiązanie z odprowadzaniem wody nie wchodzi w grę. Jakie widzi Pan przewagi w zastosowaniu sterownika PC-15 w stostunku PC-59?
  4. zoozka
    dzięki za rzeczowe porady. Spróbuję na razie zastosować układ bez zbiornika. Mam nadzieję, że ze względu na niską wysokość zasysania ta pompa i sterownik dadzą radę wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Dam znać jak to działa jak już uruchomię.
  5. zoozka
    Ze zbiornika hydroforowego zrezygnowałem, po rozeznaniu do podlewania ma większego sensu jego używania. Co do sterownika to 20 000 cykli to i tak na kilkanaście lat starczy a sterownik kosztuje 100 PLN. Co do polecanego przez Ciebie sterownika DPC-10 to nigdzie nie mogę ceny znaleźć, ile mniej więcej kosztuje?
  6. zoozka
    Dzięki za podpowiedź. Muszę jeszcze dokładnie policzyć wydajność zraszaczy, ale najprawdopodobniej zdecyduję się na pompę MH1300 plus elektroniczny sterownik PC-59. Ma on identyczne funkcje jak w/w DPC plus manometr i wbudowany zawór zwrotny. Po rozmowach z kilkoma sklepami widzę, że parametry pomp podawane przez producentów trzeba dzielić przez 2.
  7. zoozka
    dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem i rzeczywiście sterownik ma możliwość sterowania pompą przez stycznik, szkoda że nie wiedziałem o tym zanim trawę posadziłem niefortunnie sterownik mam na 2 końcu działki więc ciągniecie kabla do pompy będzie trochę problematyczne. Muszę z jakimś elektrykiem pogadać jaki stycznik byłby potrzebny żeby działało to prawidłowo.
  8. zoozka
    Masz rację, w sobotę obliczę potrzebną mi wydajność. Wstępnie mam taki pomysł: obok zbiornika z wodą dodatkowa studzienka, w niej hydrofor ze zbiornikiem. Przed hydroforem na rurze idącej do wody filtr przeciwpiaskowy, za hydroforem na rurze takie zabezpieczenie przed pracą na sucho: http://allegro.pl/hydroguard-zabezpiecza-pompy-przed-praca-na-sucho-i5955882413.html O ile dobrze rozumiem zasadę działania to hydrofor będzie załączał się w momencie otwarcia elektrozaworów (spada ciśnienie w układzie) i pompował wodę. W momencie zamknięcia elektrozaworów hydrofor przestaje pompować. Czy takie rozwiązanie ma sens czy jakiejś pompy ogrodowej / głębinowej szukać?
  9. zoozka
    @imrahil - udało Ci się w końcu jakąś pompę dobrać? Mam płytką studnię kopaną (będąca jednocześnie zbiornikiem przelewowym do systemu drenażowego deszczówki), z którego chciałbym zasilać system nawadniający (5 sekcji). Do studni mam doprowadzoną rurę od elektrozaworów plus zasilanie, studnia znajduje się w odległości około 20m od skrzynki z elektrozaworami. Nie do końca jestem pewny jakiego ciśnienia wody potrzebuję, przy projektowaniu instalacji podawałem projektantowi wydajność sieci wodociągowej w czasowiadrach 10 l / 16 sekund czyli jakieś 40 l / min. Firma, która zakładała mi system okazała się "krzakiem" i od nich niczego się już nie dowiem. Będę wdzięczny za poradę jaką pompę mógłbym dobrać. Pozdrawiam,
  10. zoozka
    Odkopuję stary temat. Wykopałem studnię chłonną do odprowadzania deszczówki. 3 metry kopania to praktycznie sama glina. Na 3,5-4 metrach pojawiło się trochę żwiru z piaskiem więc na tym poziomie zakończyłem kopanie, wsypałem kilka łyżek żwiru i obsadziłem 3 kręgi. Wody gruntowej w czasie kopania nie było widać. Niestety po kilku dniach okazało się, że studnia naciąga wodę gruntową na wysokość 2 kręgów. Poziom wody praktycznie nie opada. Czy w tej sytuacji powinienem pogłębiać studnię czy raczej zasypać jakimś chłonnym materiałem (piasek, żwir) do poziomu do którego dochodzi mi woda? Z góry dzięki za pomoc,
  11. zoozka
    Dziękuję za odpowiedzi. Rzeczywiście na większości przekrojów geowłóknina występuje tylko od góry, później żwir i ewentualnie pod warstwą żwiru piasek. Opinie co do geowłókniny na dolnej warstwie są rzeczywiści różne (vide artykuł w muratorze polecający jej stosowanie: http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/instalacja-deszczowa-gdy-brak-jest-kanalizacji,38_673.html) ale wydaje mi się, że nie jest to kwestia, która miałaby jakiś ogromny wpływ na samo działanie odwodnienia. Czy odejście na 2 metry od budynku rurą kanalizacyjną wystarczy? Czy rura drenarska 100 mm będzie OK?
  12. zoozka
    Po przemyśleniu Twoich rad zdecyduję się chyba na rozwiązanie "mieszane" - rury drenarskie wyprowadzone do 1 studni chłonnej pełniącej funkcję bufora zbierającego to co nie rozsączy sie po drodze. Kilka pytań: 1. Jak daleko od budynku należałoby odejść rurą kanalizacyjną ? 2. Jaką średnicę rur drenarskich zastosować, czy 100mm będzie OK ? Rynny mam 90 (6 sztuk), odejście z rur kanalizacyjnych 110, 1 rura drenarska na 2 rynny. W sumie jakieś 50 mb rury drenarskiej. 3. Kupować rurę w otulinie czy lepiej osobno położyć geowłóknina ---> żwir --->rura?
  13. zoozka
    Nie upieram się przy studniach, bo rury to łatwiejsze i tańsze rozwiązanie. Mam jednak obawy co do tego wsiąkania z rur, bo grunt w wierzchniej warstwie jest gliniasty i obecnie bardzo słabo woda mi w niego wsiąka. Jak głęboko mam jakąś bardziej chłonną warstwę nie wiem - przekonam się dopiero jak będą mi wykop pod szambo robić. Poza tym koniec rury gdzieś muszę wyprowadzić, jakiś pomysł jeśli nie będzie studni na końcu ?
  14. zoozka
    Dzięki za porady, zbiornik na deszczówkę odpuszczam. Swobodnego przelewu zrobić nie mogę, naokoło wszędzie sąsiedzi. Użycie rur drenarskich rozważałem przy okazji studni chłonnych (odejście od rynien z rury kanalizacyjnej, później rura drenarska do studni chłonnej) ale i tak z obliczeń mi wychodzi, że muszę mieć 2 studnie żeby te 4 m3 w sumie uzyskać. Jak z wytrzymałością tych rur, nie zapadają się pod wpływem nacisku ?
  15. zoozka
    Zbroiłeś jakoś fundament czy tylko te pręty od ceownika ? Rozumiem, że beton sam w betoniarce kręciłeś?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia