Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

esselite

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    64

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez esselite

  1. esselite
    Dokładnie, też bym próbował bez sprzęgła, dołożyć je można później jak się okaże nieefektywnie, a zadbać trzeba o grube rury do rozdzielaczy.
  2. esselite
    Równie dobrze można założyć temat - z jaką prędkością jechaliście samochodem. Przykładowe odpowiedzi: ja jechałem w listopadzie 80 km/h. Ja 75, a ja 120, a ja 140. Tyle właśnie wnoszą wypowiedzi o spalaniu gazu. Ile spalasz, takie masz spalanie i tyle. Mało grzejesz, mało solą, dużo grzejesz dużo spala.
  3. esselite
    Co tak liczyć koledze ta sprawność. Używa powietrze ciepłe z kominka, którego ciepło odzyskuje grzejąc świeże powietrze. Normalnie by to stali w zabudowie kominka, a on to wykorzystuje lepiej. Po ci się znecac z liczeniem tej sprawności, skoro i tak jest lepiej niż gdyby czerpal powietrze tylko z łazienki i kuchni
  4. esselite
    Nie pisze ze będzie lodownia, ale ze nie uniknie różnic temperatur. Co kto woli, dla mnie temp niższa o 3 st na piętrze nie jest komfortowa, bo nie są tam tylko sypialnie, tylko też pokoje dzieci w których spędzają czas w ciągu dnia i chce żeby miały komfort bez potrzeb ubierania się po wejściu na górę. Natomiast łazienka na górze ma być ciepła i już, cieplejsze niż dół w salonie, więc kominek tego nie wypromieniuje i tyle.
  5. esselite
    Jeżeli mógłbym Ci doradzić, nie rób kominka z PW i nie montuj grzejników, chyba, że elektryczny, ale jeżeli masz piec ustawic na niskiej temp zasilania, np 28-30 st, to z grzejnika nie będzie pożytku. Elektryczny może się przydać w łazience w okresach przejściowych, gdy nie uruchamiasz CO, a wieczorami już jest w łazience zimno. Ja rozwiązałem to w taki sposób, że uruchamiam na 10 min wentylator z lidla za 100, który ogrzewa łazienkę do 25 st. Nie ma sensu odpalać CO, dla samej łazienki na wieczór. Mam grzejnik drabinkowy, ale ten by musiał chodzić z godzinę, żeby podnieść temperature do tego stopnia co nadmuch. Z poczynionych przez 2 sezony obserwacji: 1. Jeżeli ktokolwiek pisze, że ciepło się samodzielnie rozejdzie do góry, mając na uwadze prawa fizyki, to nie nie będzie tak. Nie unikniesz przegrzania salonu i niedogrzania góry. Z całą odpowiedzialnością to piszę, bo na dole moge mieć 25st, a na górze 20st w sypialniach. 2. Kominek wydaję się pożyteczny w okresach przejściowych jak już wspomniano. Wrzesień, październik, kwiecień, maj można sobie zagrzać w domu na chłodne wieczory bez odpalania CO, gdzie piec nie za bardzo będzie miał co robić, a nie ma sensu grzać wody w podłodze na wieczór w całym domu. Kominek podniesie temp. w pomieszczeniach szybciej, ale: 3. Przy juz uruchomionym CO i nagrzanej podłodze, nie ma sensu odpalać kominka. W pomieszczeniu się zrobi sauna, bo podłogi nie schłodzisz tak szybko w salonie, więc będzie grzać jednocześnie podłoga i kominek, no a kolejna sprawa: 4. I to jest coś, co możesz rozważyć, bo mi jednak tego brakuje. DGP jednak pomoże w dogrzaniu innych pomieszczeń w okresie przejściowym. Naprawdę żałuję, że nie mam wyniesienia ciepła z dołu na górę, bo po pierwsze, jest duża różnica temperatur góra-dół, po drugie, szkoda tego ciepła z kominka, żeby całe leciało w komin, albo stało w obudowie. Nie jest to o wiele większa inwestycja. Jak bym miał robic drugi raz, to bym wyprowadził nawiewy DGP i to chyba tez i do łazienki.
  6. esselite
    Nieprawda. Jeszcze raz przeczytaj zdanie "Kociol 2-funkcyjny grzeje wode przeplywowo, bezposrednio, bez zasobnika." i pomyśl, czy to jest poprawne postrzeganie świata i czy ta wypowiedź to jednoznaczna prawda. Swój komentarz dodałem do Twojej wypowiedzi, ponieważ skupiałeś się głównie na komforcie CWU i zapewnianiu wody na potrzeby kąpieli, nie zwracając uwagi, że piec ma tez inne zadanie i stąd wybór pieców z większą mocą niż 12kw jest koniecznością dla innych domów niż Twój,
  7. esselite
    Jak piec 2-funkcyjny nie grzeje zasobnika?, a co go grzeje wodę użytkową? ognisko w kotłowni? Przecież są piece 2 F nawet z wbudowanym zasobnikiem ok 50L. Twój dom, to Twój dom, ale nie możesz mierzyć wszystkich swoją miarą. Myślę, że wiecej ludzi będzie się zaraz przesiadać z pieców węglowych i nie będą to nowe domy z podłogówką, tylko starsze konstrukcje, może nawet nie ocieplone, które trzeba grzać non stop w trybie CO, a nie wygrzewać wiecznie zasobnik z CWU.
  8. esselite
    Tylko nalezy pamiętać o tym, że piec 2-funkcyjny służy jeszcze do CO i dlatego dobiera sie wysoka moc pieca, aby ten pracował w fazie grzania CWU jak najkrócej, aby dogrzewać wodę dla CO. Jeżeli piec będzie ciągle grzał 160L zasobnik, bo co chwil;a ktoś będzie sie kąpał i będzie to robić po 40 min, to przy 4 osobach może być , że w zimę grzejniki w doku zaczną byc zimne, bo kocioł cały czas pracuje w trybie CWU, które ma priorytet nad CO. Po to jest duża moc, żeby ten zasobnik zagrzać najszybciej jak to możliwe i zająć się CO, aby chałupa sie nie wyziębiła.
  9. esselite
    No to elegancko, u mnie hydraulik zrobił na 25mm pe-x i jest porażka, bo średnica wewnętrzna jest jeszcze mniejsza, na dodatek zastosowany trójnik jeszcze bardziej tłumi przepływ i na piętrze jest problem z osiągnięciem powyżej 1l/m na rotametrach, trzeba się ratować wyższą temperaturą zasilania. Reasumując, przy pytaniu czy pompa z pieca obrobi wszytko trzeba się upewnić, że instalacja nie jest spierniczona.
  10. esselite
    Nie chodzi o pętle w podłodze, ale o rury od kotła do rozdIelaczy. Jaka maja średnicę u Ciebie? Bo to wcale nie jest oczywiste, że w każdej innej instalacji też takie będą.
  11. esselite
    To jest często zadawane pytanie i nie da sie na nie odpowiedzieć. Pompa musi pokonać opory w instalacji, a jeżeli te są duże, bo wykonanie jest nie przemyslane to sobie nie poradzi. Najważniejsze to szerokość rur od pieca do rozdzielaczy. Jeżeli rura ma średnicę wewnętrzna 16mm, będzie jeszcze trójnik rozdzielajacy zasilanie wody na górę dół, który dodatkowo zawezi przepływ, to możesz wstawiać sobie dowolna pompę a przepływ będzie z dupy. Zasilanie do rozdzielaczy musi być szerokie. 32mm średnicy rura i najlepiej żadnych przewezen. Tylko brak oporów spowoduje że pompa ma mniej pracy i można próbować zasilania bezpośrednio z pieca bez sprzęgła.
  12. esselite
    Dziękuję za uwagi i porady. Z założenia projekt zabudowy miał zachować minimalne parametry wynikające ze wskazań producenta dla tego typu wkładu, stąd użycie kratek wentylacyjnych. Konwekcji miało być mało, chociaż obudowa jest dosyć głęboka, a wkład płytki i za wkładem jest ok 50 cm luzu do ściany z izolacją. Obudowa w miejscu, w którym wykonałem zdjęcie z pęknięciami rozgrzewa się do ok 70 stC, temperatura nie wydaję się zabójcza dla użytych materiałów, nawet ta działająca na powierzchnie wewnętrzne. Oddalanie zabudowy od wkładu zapewne spowodowałoby mniejsze pęknięcia, ale również słabszy efekt akumulacji. Jeżeli taka obudowa musi pękać, to cieszę się bo pęka. Zależało mi na pomocy w możliwie skutecznym zamaskowaniu tej przypadłości. Co do przestróg, pomimo trudności, uważam, że warto próbować. Można samemu zrobić wiele rzeczy, nie tylko kominek. Czy to będzie prosty, czy złożony, to kwestia nabierania doświadczenia, a jak je nabierać, jeżeli się nic nie robi? Wiedza jest zawsze w rękach doświadczonych. I teraz albo doświadczeni się tą wiedzą dzielą, albo trzymają dla swoich li wyłącznie korzyści.
  13. esselite
    Klej użyty zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją. Nie reklamowałem w firmie VITCAS, ani u dystrybutora. Dziękuję za uwagi odnośnie wykonania zabudowy. Podaję kilka informacji uszczegóławiających, natomiast zastanawia mnie, dlaczego klej nie trzyma tych płyt. O co chodzi, za wysoka temperatura, za duża rozszerzalność tych płyt? 1. Za małe odległości paleniska do bocznych ścianek zabudowy - zgodny z instrukcją wkładu, minimum 10cm od sianek bocznych wkładu, scianki są mniej wystające niż to widać na zdjęciach, od frontu wkład ma szerszą powierzchnię, gdyż stal jest wyciągnięta na zaczepienie blendy maskującej. 2. Za małe elementy ścianek po bokach wkładu - za małe w sensie, że wąskie rozumiem, a jaki jest negatywny wpływ w stosunku do szerszych? Na szerszych nogach płyta by nie pękała na spoinach? 3. Brak wiązań poszczególnych elementów zabudowy - nawet płyty wielkoformatowe muruje się z wzajemnych przewiązaniem - jest zakładka na płytach w 3 poziomie. Na 2 poziomie nie było za bardzo jak wykonać, ze względu na wąskie łączenie na bokach wkładu. 4. Brak (pewnie) podklejenia wewnętrzengo spoin płyt, tworzącego dodatkowy "szkielet" zabudowy - są podklejenia w narożniku na całej wysokości, rozumiem, że rekomendujesz podklejenie na każdej spoinie, nawet tej poziomiej i to zapobiega wtedy pękaniu? 5. Zbyt małe kratki w zabudowie jak na typowy wkład konwekcyjny z dolnej półki cenowej, który jest w niej zabudowany - prosta, pudełkowata konstrukcjajego korpusu w żaden sposób nie jest dostosowana do użytowania w słabo wentylowanej i ciasnej zabudowie - może zacząć się deformować - powierzchnia kratki przewyższa wymagania z instrukcji wkładu, wymagane 400 cm2, a jest ok 512 cm2, sama obudowa ma również kubaturę przekraczającą wymagania producenta. 6. Dolna kratka z żaluzją (po co ?) - taka akurat była na stanie, to można dość łatwo zmienić. 7. Jest odcięcie wnętrza zabudowy zaraz nad kratką górną ? - jest odcięcie na wysokości zakończenia płyt szamotowych.
  14. esselite
    Witam, jest to pierwszy mój post na FM, zatem chciałbym się na wstępie przywitać. Chciałbym zapytać szanownych tu zgromadzonych fachowców odnośnie zachowania się zaprawy użytej do ciepłej zabudowy kominka. Kominek został wykonany z płyt szamotowych 3 cm. Do związania ze sobą płyt posłużyła zaprawa VITCAS HB60. Co mnie nurtuje to wykończenie ścian kominka, tak by uniknąć pękania warstw na łączeniach płyt. Obecnie pomiędzy płytami powstają dość duże pęknięcia widoczne na zdjęciach, spowodowane najprawdopodobniej tym, że płyty pracują podczas rozgrzewania. Szczególnie widoczne jest to na wysokości wkładu kominka, gdzie materiał nagrzewa się najwięcej. Wkład kominka rozgrzany wielogodzinnym paleniem nie dotyka w żadnym miejscu zabudowy. Zdecydowałem się na wykończenie obudowy gładzią VITCAS HRP, ale zastanawia mnie, czy po położeniu gładzi nie zaczną wychodzić pęknięcia. Także pytam skromnie, czy warto łączenia płyt oklejać taśmą i na to dopiero położyć gładź? A może przykryć pęknięcia jakimś klejem elastycznym?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia