PrzemasG

Witam A ja zastanawiam się od jakiegoś czasu dlaczego tak mało ludzi stosuje pod panele na wodnym ogrzewaniu podłogowym podkład w zielonych płytach Steico Underfloor o grubości 3mm? Płyty te mają bardzo ciekawe parametry (zaraz dokładnie rozpiszę wraz z porównaniem do markowych i drogich odpowiedników), a są stosunkowo tanie, bo około 4zł/m2. STEICO underfloor gr. 3mm (ważne, bo są i 4, 5,5 oraz 7mm, ale mają większy opór bo są grubsze) lambda materiału to wg producenta 0,07 W/(m*K) Porównanie do: Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm Opór cieplny, czyli to, co nad podłogówką najważniejsze: STEICO underfloor gr. 3mm - 0,043m²K/W Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 0,006m²K/W Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 0,01 m²K/W Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 0,04 m²K/W Cena (najniższa jaką udało mi się znaleźć czyli Allegro): STEICO underfloor gr. 3mm - 3,90 zł/m2 Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 17,90 zł/m2 Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 18,50 zł/m2 Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 6 zł/m2 Wytrzymałość na ściskanie CS - ważne przy panelach w systemie klik: STEICO underfloor gr. 3mm - 150kPa (15t/m2) Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 310kPa Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 250kPa Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 60kPa Tłumienie dźwięków uderzeniowych (IS) czyli tych, które przechodzą przez strop do pomieszczenia poniżej: STEICO underfloor gr. 3mm - 19dB Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 14dB Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 18dB Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 19dB Tłumienie dźwięków odbitych (RWS) czyli tych, które pozostają w pomieszczeniu, w którym chodzimy: STEICO underfloor gr. 3mm - ????? nie mogę się tego doszukać Arbiton Multiprotec 1000 gr. 1,5mm - 20% Arbiton Multiprotec Acoustic 2mm - 26% Arbiton OPTIMA MAX gr. 2mm - 20% Dodatkowo do STEICO trzeba położyć folię pod nie, ale akurat to mi pasuje, bo uważam, że poza funkcją paroizolacyjną (dyskusyjna np. na piętrze przy suchej wylewce) to funkcja poślizgowa na ogrzewaniu podłogowym ma dla mnie znaczenie. Multiprotec mają zintegrowaną warstwę folii aluminiowej na wierzchu, więc funkcja poślizgowa jakoś tu nie zachodzi (powinna być od strony betonu). Jak widać koszt m2 podkładu jest 4 razy niższy niż przy podkładach Multiprotec (czy innych PU + minerały). Opór cieplny do przyjęcia (moje panele mają opór 0,11 m²K/W, co w sumie z podkładem daje około 0,15, czyli mieszczę się na styk w normie dla ogrzewania podłogowego. Cena super. No i pytania: 1. Czy ktoś zna parametr RWS dla tego podkładu? 2. Czy jest jakaś luka w moim rozumowaniu i powiniennem jednak wydać 4 razy więcej na Multiprotec Aqustic? Pozdrawiam Przemas

No właśnie jestem na stronie, a tam o głowicy Clack wprost nie jest napisane, piszą tylko, że współpracuje z kontrolerem Clack. Rozumiem, że ta informacja jest potwierdzona? Czy z tej współpracy z kontrolerem Clack wynika, że głowica jest Clack? A do tego Pallas? Gwoli wyjaśnienia, drążę temat, ponieważ na dniach mają mi montować kotłownię i chciałbym założyć zmiękczacz. Im więcej o tym czytam tym większy mam mętlik w głowie. Moje wybory ewoluowały i zmieniały się już kila razy, ale po przeczytaniu masy stron, forów i blogów moja wiedza jest taka: 1. Głowica najlepiej Clack 2. Regeneracja sterowana objętościowo (Clack CI) lub objętościowo z dodatkowa logiką czasową (Clack Pallas), UP-FLOW czyli przeciwprądowa (poprawcie mnie jeśli coś przekręcam) 3. Złoże Lewatit - S1567 żywica jonowymienna monosferyczna 4. Dla mojej 4 osobowej rodziny ze zużyciem 12-14m3 miesięcznie - 25l zbiornik Wychodzi na to, że (jeśli to się potwierdzi) takie oto zmiękczacze wchodzą w grę: 1. Aqua-Soft Basic 25-wersja objętościowa, przepływ 1,3m3/h https://aqua-soft.com.pl/aqua-soft-basic-25-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-3m-h.html - głowica Clack Pallas (tu nie mam pewności) - złoże ponoć Lewatit, ale nie mam potwierdzenia - 25l objętość żywicy 2. Global Water Zmiękczacz Clack Pallas EI https://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-clack-pallas-ei-p-1076.html - głowica Clack Pallas - złoże Purolite C100E - to chyba nie mono - 25l objętość żywicy 3. Viessman Aquahome 20 N https://aquahome.pl/produkty/aquahome-20-n/ - ponoć Eco Water dla nich to robi, nie mam potwierdzenia jaka głowica i złoże, ale obiło mi się o uszy, że polecany tu na forum, a cena przystępna - głowica nie wiem - złoże nie wiem - objętość złoża - 22l - producent Eco Water, to na plus Wynalazki typu Ecoperla System wykluczyłem po początkowym entuzjastycznym przyjęciu, bo faktycznie jak założyciel tego tematu wcześniej zauważył koleś niezły marketing zapodaje, a nie wiadomo jakie to faktycznie podzespoły (głowica) Czy dobrze kombinuję? Proszę jeśli wiecie o napisanie jakie podzespoły ma Viessman oraz czy 1 ma żywicę mono. Chyba, że coś innego polecicie, ale jak czytam to forum, to chyba te modele są do zaakceptowania. Pozdrawiam Przemek Gajewski

Witam Czyli jaką ma głowicę i jakie złoże, bo nie mogę się tego doszukać na stronie dystrybutora. Pozdrawiam Przemas

Załącznik jest bardzo mały i nieczytelny. Czy możesz zamieścić bardziej czytelny? Pozdrawiam

Cześć Możesz rozwinąć temat z tą lambdą zredukowaną? Też zastanawiam się właśnie nad metodą ocieplenia poddasza i cenne są dla mnie wszelkie informacje... Przemek

A co z odpornością na wiatr? Czy C2 wystarczy w mojej okolicy?

Witam Mam zamiar kupić okna AdamS Passive Line Plus. Szukam więc wszystkich informacji na temat tych okien. Generalnie wygląda na to że: 1. Marka dobra, chwalona 2. Profil bardzo dobry (sądząc po opiniach z forum) 3. Parametry cieplne tez dobre (mam wycenę, wszystkie Uw poniżej 0,75), a dla dużych okien około 0,65 4.Generalnie wszystko super ale... Nie mogę chyba do końca zrozumieć parametru "Odporność na obciążenie wiatrem". Na stronie producenta szukałem deklaracji dotyczących okien i niestety znajduję sprzeczne albo czegoś nie czaję: 1. Informacja z katalogu, gdzie większość rodzajów okien z górnej półki ma klasę C5, włącznie z tymi Passive Line Plus, Veka i Ideal 8000: http://adams.com.pl/files/katalog/katalog_stolarki_pvc_alu.pdf - strona 18 i 19 2. Świadectwo badań wstępnych LTB co prawda dla profilu Ideal4000 a nie 8000 (pasive line plus), ale tu jest klasa C2: http://adams.com.pl/files/cert_LTB_665B2011.pdf - dla Ideal8000 i innych nie ma albo link nie działa. Edit: 3. Znalazłem deklarację zgodności dla drzwi balkonowych na profilu, z którego zbudowane jest Passive Line Plus: http://adams.com.pl/images/passivline/plus/deklaracja-zgodnosci.jpg - tu też jest C2 I tu pytanie do znawców tematu: na chłopski rozum ta wartość ugięcia zależy od rozmiaru okna (zakładam, że drzwi balkonowe będą miały największe ugięcie, a okno FIX 200 na 150 w ogóle). Więc ile wart jest taki parametr i czy nie powinno się go żądać dla każdego okna oddzielnie? Dodam, że mieszkam w okolicy Bydgoszczy, I strefa, ale dom będzie stał blisko ruchliwej drogi i na raczej otwartym terenie (nie licząc domków sąsiadów). No i tu dochodzimy do drugiego parametru - opór dla hałasu, tylko 33dB(-1,-4) to trichę mało (hałas ulicy 70dB a w domu chciałbym 30dB więc raczej interesowało by mnie okolice 40dB tłumienia. Czy to sa ponadnormatywne wymagania czy okna sa słabe w tym względzie? Ta akustyka chyba od szyby mocno zależy, bo okna z szybami antywłamaniowymi mają lepsze te parametry (gdzieś mi w oko wpadło na stronach innych producentów), czy to oznacza, że powiniennem szyby inne poprosić? Bardziej dźwiekochłonne? Czy to oznacza rezygnacje z energooszczędności czy po prostu dużo więcej kosztują, ale są tak samo ciepłe? Pozdrawiam Przemas

Dlaczego uważasz, że masz super? Ile masz tej piany? I czy dając tyle samo wełny ze szczelną izolacją od dołu miałbyś gorzej? Bo tu chodzi o koszty... Bo jeśli jest tak samo jak przy wełnie przy dokładnym poklejeniu szczelin w membranie dachowej paroprzepuszczalnej od góry i dokładnym zaizolowaniu paroszczelnym od dołu, to nie widzę sensu przepłacać za piankę. Pozdrawam

Rozumiem, że na górze masz podłogówke zasilana tą samą wodą co płyta? Czyli też maksymalnie 27stC? Jak grubą wylewkę zastosowałeś na pietrze aby uzyskać efekt akumulacji? Czy nie zależało Ci na akumulacji na górze bo masz antresolę i ciepło z dołu do góry swobodnie przepływa? Pozdrawiam

Witam Przeczytałem Twój dziennik budowy, bo zainteresował mnie u Ciebie układ płyty grzewczej zasilanej pompą ciepła wraz z podłogówką na górze. Dokładnie takie samo coś planuję u siebie i chciałbym podpytać jak dokładnie wygląda u Ciebie instalacja? Rozumiem, że pompa ciepła jest gruntowa z DZ poziomym, interesowałeś się chyba Ecopolem? Na czym stanęło ostatecznie? Kolejne pytanie to jakie temperatury zasilania? Czy płyta na dole i podłogówka na górze zasilana tą sama temperaturą bezpośrednio z pompy? Czy może masz bufor pełniący kilka funkcji (sprzęgło, magazyn energii - ale tu chyba płyta ma być tym akumulatorem)? Pozdrawiam

Witam Przeczytałem Twój dziennik budowy, bo zainteresował mnie u Ciebie układ płyty grzewczej zasilanej pompą ciepła wraz z podłogówką na górze. Dokładnie takie samo coś planuję u siebie i chciałbym podpytać jak dokładnie wygląda u Ciebie instalacja? Rozumiem, że pompa ciepła jest gruntowa z DZ poziomym, interesowałeś się chyba Ecopolem? Na czym stanęło ostatecznie? Kolejne pytanie to jakie temperatury zasilania? Czy płyta na dole i podłogówka na górze zasilana tą sama temperaturą bezpośrednio z pompy? Czy może masz bufor pełniący kilka funkcji (sprzęgło, magazyn energii - ale tu chyba płyta ma być tym akumulatorem)? Pozdrawiam

Życzę Ci powodzenia:)

Tak, stawiam dom na płycie, podjąłem własnie decyzję. Również decyzja zamiany porothermu na silikaty zapadła. Też to rozważałem, a opinie podobne do Twojej pomogły mi sie zdecydować na 100% Pozdrawiam

To może po kolei Pytanie 1 Czy dobrze wnioskuję, że z punktu widzenia stosunku nakład do oszczędności na ogrzewaniu nie opłaca się montaż w warstwie ocieplenia w stosunku do równo z licem muru? Oczywiście przy założeniu, że będzie węgarek ze styropianu rzędu kilku centymetrów (dajmy 3 do 5 cm). Patrząc na załącznik, to w moim przypadku przy 89 m obwodu, różnica to jakieś 450kWh rocznie, co przy pompie ciepła gruntowej z SCOP = 4 daje 110kWh energii elektrycznej (w drugiej taryfie) to pewnie z 30 PLN na rok... Jeśli więc wysuwac okno w warstwe ocieplenia, to tylko dlatego, że przy 20 - 30 cm styropianu to okno wygląda dziwnie głęboko osadzone. CDN

Witam Jestem nowy na tym forum jako pisarz, czytam od kilku miesięcy wątki o budowie domu jednorodzinnego w różnych aspektach, doszedłem do okien i chciałbym podsumować wiedzę jaką zdobyłem i ewentualnie zweryfikować moje przemyślenia z ludźmi znającymi temat z praktyki. Jak napisał powyżej Test postanowiłem do tematu energooszczędności podejść kompleksowo, więc dom z uzytkowym poddaszem, dach dwuspadowy, brak balkonów, 20cm styropianu na ściany na 25cm porotherm - nie wiem czy nie zmienić na coś innego, ale to inny temat, płyta podłogowa od tmanna na 20cm XPS z ogrzewaniem w niej, dach około 35cm wełny z pełnym deskowaniem (zastanawiam się jeszcze czy membrana czy papa pod dachówke ceramiczną), oczywiście wentylacja mechaniczna pewnie z rekuperacją. Do tego postanowiłem wybrac okna energooszczędne, o których poniżej. Tak więc mam do zbudowania dom jednorodzinny, gdzie powierzchnia okien to około 40m2, a obwód 89m. Na razie rozważane okna to: 1. Vetrex V82, szyba 0,5 z ciepłą ramką 2. Abakus bluEnergy 82, szyba 0,5 z ciepłą ramką 3. MS Line+, takie same oszklenie pozycje powyżej pokazują w jakie parametry celuję, czekam jeszcze na wyceny od innych producentów. Myślę, że wszystkie te okna są porównywalne, różnia się pierdołami, które można u innych producentów również dostać w opcji. Dla mnie ważny jest montaż tych okien i tu dochodzimy do tego, co bardzo długo analizowałem czytając to forum i proszę o weryfikacje moich ustaleń: 1. Z punktu widzenia bilansu nakład do oszczędności na ogrzewaniu nie opłaca się montaż w warstwie ocieplenia przy założeniu węgarka ze styropianu rzędu kilku centymetrów (dajmy 3 do 5 cm). Co najwyżej częściowe wysunięcie np na systemie JB-D/L (4cm) w warstwę ocieplenia, ale to też raczej przez kosmetykę (20cm styropianu to nieźle cofniete do środka okno, może dziwnie wyglądać) 2. Montaż warstwowy pożądany z kilku powodów takich jak szczelność (przy reku konieczna), zabezpieczenie pianki przed wilgocią, taśma rozprężna droga i musi być idealnie przygotowany otwór okienny co dodatkowo podnosi koszt. Czyli chyba najlepiej folia od wewnątrz, pianka, a od zewnątrz... no właśnie co? Też folia tylko paroprzepuszczalna, czy może taśma rozprężna do węgarka ze styropianu? 3. Mocowanie mechaniczne okna... Jedni proponują dyble (ale przy krawędzi to trochę słabo w porothermie), mi osobicie podoba się JB-D/L, ale tam trzeba wiercić ościeżnice okien, natomiast przekonuje mnie jeden z montażystów, że oni montuja na takie blaszki wpinane w profil od zewnątrz bez przykręcania, co nie zmusza do dziurawienia profili i wzmocnień w nich. Co o tym sądzicie? Można tak beż przykręcania do ramy? 4. Jesli zamontuję równo z licem ściany, to czy z zewnątrz folia klejona do muru jest OK? Czy wtedy trzeba uszczelniać tasmą rozprężną węgarek ze styropianu od zewnątrz ramy okiennej na krawędzi węgarka czy jeśli taką tasmę zrobię, to tasma paroszczelna klejona do muru nie jest potrzebna? 5. Jeśli wystawie 4 cm poza lico ściany, to jak zaizolowac od zewnątrz? Czy tasma rozprężna do wegarka i pianka w środku? Zapomniałem dodać: Pod oknem ciepły parapet z XPS, oczywiście wczesniej wypoziomowana dolna część otworu, parapt tylko do wewnątrz, ponoć łatwiej z zewnątrz płyty przykleić i dociąć jako podstawe pod zewnętrzny parapet jak nie ma tego parapetu z XPS na zewnątrz. Ten profil z XPS dopasowany do ościeżnicy okna, wchodzi na wcisk, na klik, tam uszczelnienie z dwóch taśm rozprężnych albo jakis klej i taśma. Czy jeśli ten profil jest przyklejony do muru (dolna część otworu okiennego, wcześniej przygotowana, zatarte otwory zaprawa ciepłą), a ten profil do okna przyklejony tym klejem, to czy można pominąć przykręcanie okna na dole? Pozdrawiam Przemas