Expert-Bud A.G.

Witaj, polecam ci rozwiązanie zaprawą betonową ze styropianem POLYTECH, po wyschnięciu 1m3 waży ok. 250kg więc bardzo mało w stosunku do betonu 2700kg/m3. Ja usunąłbym polepę, oczyścił cegły, uzupełnił ew braki i otwory w stropie zaprawą wapienną, zagruntował całość podłoża aby nadmiernie nie wchłaniało wody z betonu i dozbroił strop siatką 6mm i zalał. Zaprawę można przygotować w taki sposób aby się samopoziomowała i w taki sposób możesz wykonać izolację cieplną, akustyczną i poprawić nośność stropu. Pozdrawiam, Grzegorz Expert-Bud A.G.

Witaj, nie zgodzę się z moim poprzednikiem nie każda izolacja a zwłaszcza folią w płynie będzie się do tego nadawać, w zbiornikach na wodę pitną można stosować tylko izolacje nie zawierające polimerów a folie w płynie i tzw. szlamy elastyczne je zawierają i poddane dużej wilgotności uwalniają część z nich. Jeśli chcesz z takich materiałów budować musisz wiedzieć ile i jak będą się odkształcać bowiem izolacje o które się pytasz to tzw. sztywne izolacje przeciwwodne. Izolacje te nazywamy szlamami, charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych ale też są dyfuzyjnie otwarte więc wody nie ale parę wodną przepuszczają a to spowoduje spęcznienie wiórów i pracę płyty. Również farby epoksydowe mogą nie wytrzymać ponieważ są mało elastyczne i stosuje się je zazwyczaj na beton lub jako podkład na stal. Napisz co chcesz zrobić dokładnie to ci poradzę dobre rozwiązanie, najlepiej na mojego firmowego maila. Pozdrawiam, Grzegorz Expert-Bud A.G.

Witaj, zajmuję się zawodowo takimi naprawami więc wiem co możesz zrobić. Przyczyna takiego stanu to przede wszystkim jakość betonu i czas, do tego brak skutecznych izolacji pionowych i przez te kilkadziesiąt lat poddawany był erozji i karbonatyzacji, jest to naturalne zjawisko i ulegają mu wszystkie konstrukcje betonowe. Najlepiej odkop odcinkami fundament, skuj luźne fragmenty betonu i uzupełnij masami do napraw betonu PCC R4 (w internecie jet sporo informacji na ten temat). Następnie zabezpiecz izolacją np. szlamami i osłoń folią kubełkową, da ci to możliwość wykonywania izolacji w trybie ciągłym bez czekania aż wyschną poszczególne warstwy. Iniekcje możesz wykonać ale tylko w miejscach pęknięć fundamentu i to iniekcje sklejające tzw. klejenie siłowe żywicami epoksydowymi konstrukcyjnymi, iniekcja przeciw podciąganiu kapilarnemu nic ci nie da oprócz pogorszenia twojej kondycji finansowej. Jeśli robisz większy remont np. wymieniasz też posadzki to zrób to również od wewnątrz. Wykonując docieplenie tego fundamentu folię kubełkową daj na zewnątrz styropianu i odwróć kubełkami od budynku aby podczas zasypywania nie wbijały się w styropian, szlamy cementowe umożliwiają "oddychanie" elementu izolowanego i są dobrym podłożem pod klej. Pozdrawiam i życzę powodzenia, Grzegorz Expert-Bud A.G.

Skoro tak się dzieje tylko po deszczu to musi być nieszczelny a nieszczelności zazwyczaj od strony dachu nie widać, inaczej gdyby była tam zamknięta wilgoć porobiłyby się bąble powietrzne na powierzchni papy. Zwłaszcza w lecie para wodna powinna przeć ku górze i powodować powstawanie bąbli. Więc wniosek jest jeden: uszczelnić dobrze dach i zamontować kominki odprowadzające kompensację pary wodnej. Pozdrawiam, Grzegorz

Niestety kolego żaden z tych sposobów nie przyniesie ci dobrego efektu, są oczywiście sposoby jak to wykonać trwale ale to dość kosztowne i niełatwe dla laika zadanie i pomimo poniesionych dość dużych kosztów i tak będziesz musiał w niedalekiej przyszłości wykonać izolację od zewnątrz. Pozdrawiam, Grzegorz

Niczym z wierzchu tak naprawdę nie da się tego zrobić, problem powstaje w miejscu różnicy temperatur w ścianie i tam skrapla się wilgoć. Możesz to usunąć przez izolację od wewnątrz mieszkania w połączeniu z tynkiem renowacyjnym hydrofobowym. Wilgoć w tej ścianie przechodzi zgodnie z prawami fizyki od wewnątrz mieszkania na zewnątrz, para zawsze idzie do zimnego i tam się skrapla a od mokrej ściany do grzyba blisko. Pozdrawiam, Grzegorz

Najlepiej zabezpieczyć taki balkon izolacją na bazie cementu tzw. szlam uszczelniający lub środek hydrofobizujący np. na bazie wodnej zapobiegnie wnikaniu wody i łuszczeniu betonu a nie uniemożliwi izolacji na wiosnę. grunty akrylowe w tym Unigrunt nie nadają się do takich rzeczy. po pierwsze nie są w pełni wodoszczelne a jedynie ograniczają wnikanie wilgoci i narażone na ciągłe działanie deszczu lub mokrego śniegu nic nie dadzą. Dla sprawdzenia zagruntuj kawałek płyty gk i na drugi dzień pokrop ją wodą a zobaczysz że zamoknie. Pozdrawiam, Grzegorz

W starych budynkach niestety sprawa jest trochę trudniejsza i kosztowniejsza niż w przypadku nowych budowli mianowicie: 1) w większości starych budynków murowanych metodą tradycyjną na zaprawie wapiennej z cegły, kamienia lub obu tych materiałów nierzadko naraz jest problem z izolacją pionową i poziomą. Albo ich nie zastosowano abo uległy biodegradacji i zostały zdegradowane przez użytkownika i w zależności od gruntu bardziej lub mniej są narażone na niekorzystne działanie wilgoci lub wręcz wody pod ciśnieniem. W każdym z tych przypadków postępujemy inaczej i inne materiały stosujemy. 2) Po stwierdzeniu z jakim materiałem i rodzajem problemu mamy do czynienia odkopujemy fundament do jego najniższego poziomu a nawet odrobinę poniżej ale nigdy całości na raz aby nie zdestabilizować budynku. Budynki murowane metodą tradycyjną czyli te własnie 100 i więcej letnie są bardziej narażone na utratę sztywności konstrukcji i należy je odkopywać odcinkami. 3) Po odkopaniu należy dokładnie oczyścić taki fundament z luźnych spoin, korzeni roślin i wykonać odgrzybienie aby pozbyć się pleśni, glonów, alg i można to wykonać prostą metodą natryskową przy użyciu spryskiwacza ogrodowego i odpowiednich preparatów. 4) Należy wykonać uzupełnienia spoin i dokonać wszelkich napraw w powierzchni ścian fundamentu, najlepiej zaprawami o podwyższonej odporności na niszczące działanie soli mineralnych. 5) Po naprawach można przystąpić do izolacji pionowej i aby cały wysiłek był trwały należy dobrać już metodę do warunków i tak np. można wykonać izolację paroprzepuszczalną na bazie szlamów cementowych lub nieprzepuszczalną na bazie bitumu w tym mas KMB. 6) W przypadku braku możliwości wykonania izolacji poziomej muru np. fundamenty z kamienia w tym polnego, nieregularnego najlepiej zastosować izolację fundamentu szlamem odpornym na działanie soli mineralnych w tym siarczanów. Jest to bariera dla wody i wilgoci, pozwalająca odparować wilgoci z muru (dyfuzyjnie otwarta). Wtedy osłoną takiej izolacji powinna być folia kubełkowa z kubełkami skierowanymi w kierunku muru. 7) W przypadku możliwości wykonania izolacji poziomej np. iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie (fundamenty z cegły) należy wykonać warstwę izolacji ze szlamu odpornego na niszczące działanie soli mineralnych a następnie po związaniu tej warstwy nałożyć grunt i masę KMB, zabezpieczając taką ścianę dwoma warstwami folii. Pierwsza warstwa to folia gładka, tzw. warstwa poślizgowa może to być czarna, zwykła folia budowlana a druga warstwa z folii kubełkowej skierowana kubełkami od ściany aby nie wbijały się przy zasypywaniu w miękką izolację niszcząc ją. W żadnym przypadku nie powinno się nakładać warstw izolacji bitumicznych bezpośrednio na wilgotny mur ponieważ nie przepuszczają pary wodnej a ich przyczepność jest za słaba aby oprzeć się parciu tejże pary na mur. Para po prostu oderwie każdy bitum ze ściany niszcząc wykonaną tak izolację. Tak powinno w skrócie postępować się w przypadku budynków tzw. starego budownictwa, oczywiście każdy budynek trochę się różni więc proporcje i grubości izolacji będą się różniły, mogą też dochodzić elementy dodatkowe ale to jest prawidłowe postępowanie w przypadku wykonywania takich izolacji. Pozdrawiam, Grzegorz

Możesz po prostu tą samą masą KMB, najpierw połataj szczeliny a później wykonaj izolację.

Drenaż w zasadzie powinien być położony odrobinę niżej niż ława ale to nie cała istota problemu, po pierwsze w piaskach gliniastych albo glinach piaszczystych nie zawsze ten drenaż jest zasadny a w glinach zwartych wręcz bez sensu, sposób wykonania czyli jakość rur, kruszywa ilość i miejsce posadowienia tego kruszywa a także zabezpieczenie odpowiednim rodzajem geowłókniny jest bardzo ważna. Dalej ilość studzienek rewizyjnych sposób ich posadowienia, zaślepienia dna czy użycia oryginalnych kinet i odpowiednie nachylenie spadku, poziom drenażu w stosunku do melioracji. Z twojego opisu wynika że grunt jest wymywany powoli spod twojego budynku, przy każdym podniesieniu stanu wody gruntowej np. po ulewnych deszczach. Odkop budynek i wykonaj porządnie drenaż albo się zdziwisz jakie będziesz miał wyjście na podwórko.

Myślę że problem jest w braku powagi, jesteś zainteresowany kupnem a nie stać cię na kilka minut rozmowy. Ja mam pięćdziesiątkę i daję radę z obsługą sprzętu ale też bym cię zignorował. Ale wracając do właściwego tematu to stare to dobre jest wino i skrzypce a nie dom. Z każdą starą rzeczą jest tak że jak się dba o jej kondycję będzie służyć wieki a jak się tylko korzysta nie naprawiając, nie remontując to jest gówno warta i w moim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu zawodowym muszę niestety tę tezę potwierdzić. Stara chałupa to wór bez dna a remont zawsze będzie droższy niż rozpiep...nie jej i wybudowanie nowej.

Ja bym was panowie którzy mają piankę prosił o info za 5 lat czy robicie już wymianę konstrukcji dachu czy tylko remont. Dodatkowo powiem wam że i pianka i styropian pomimo że są tak jakby samogasnące to przy ew. pożarze z racji napowietrzenia/przewiewu na strychu jest nie do ugaszenia. Taki będzie fojer że w Szwecji łunę będzie widać. A jesli chcecie wiedzieć dlaczego będziecie robić przynajmniej remont to pouczcie się o właściwościach i wymaganiach drewna w konstrukcjach geniusze!

A ja widzę trzeci słaby punkt mianowicie wewnętrzne wpusty ogrzewane. Rozwiązanie całości jest strasznie przekombinowane, potężna hydroizolacja a potem przebijanie tego mocowaniem balustrad, całość wygląda mi na projekt pobożnożyczeniowy wykonany na zasadzie wytnij wklej przez projektanta który nie bardzo wie jak to ugryźć. Pierwszą zasadą przy zabudowie i izolacji przeciwwodnej tarasów i balkonów jest nie blokowanie odpływu wody, woda musi mieć swobodny odpływ na zewnątrz do instalacji odprowadzającej wodę opadową. Drugą bardzo ważną zasadą jest prawidłowe zabezpieczenie przed przemarzaniem czyli izolacja termiczna i wyeliminowanie ew. mostków termicznych, trzecią właściwa izolacja przeciwwodna a ni jakiś szlam albo folia w płynie. W brew pozorom na trwałość takiego tarasu a tym samym bezproblemowe jego użytkowanie wpływ ma wiele różnych czynników, m.in. mikroklimat panujący w miejscu w którym soi dom, mediana różnicy temperatur w poszczególnych porach roku, suma opadów itp. Nie sam mróz jest największym wrogiem budowli ale woda i para wodna która w wyniku zmian temperatury oderwie każdy materiał. Widziałem wiele podobnych projektów i z każdym był problem przez wewnętrzne wpusty, nawet dachy budynków przemysłowych mające tego typu rozwiązania są ciągle naprawiane, niestety bez sukcesów.

To problem różnicy temperatur w miejscach gdzie znajdują się wkręty, na nich skrapla się wilgoć pewnie niedługo pojawi się rdza. Popełniłeś błąd przy paroizolacji i izolacji termicznej, wystarczy pół stopnia Celcjusza różnicy aby zaistniał taki efekt, zwłaszcza w chłodne miesiące.

Są sposoby ocieplenia od wewnątrz i specjalne do tego systemy, nie jest to styropian ani wełna takie jak możesz kupić w sklepie budowlanym. Polecam system iQ-Term firmy Remmers .