maniek1986

Co do garażu, jest on w wysunięty w większości poza bryłę budynku - w moim poście nr 14 powyżej jest rysunek frontu. Nad garażem będzie taras. Ewentualnie mogę wrzucić tam grzejnik niskotemperaturowy na czarną godzinę. Co do ocieplenia, to chcę odizolować ścianę między garażem a resztą, np. 10 cm dobrego styro. U mnie grunt to piach, 30-40 cm poniżej gruntu to piach jak na plaży (prawie biały), więc nie wiem czy nie położyć jakiegoś styro albo inną izolację, żeby nie podciekało wodą. Wody są u mnie nisko, ale wiecie jak z piaskiem, woda łatwo przenika. Jak radzicie, może jednak rzucić te 7-8 cm styro i dać grzejnik niskotemp.?

Kaizen, ten próg to po prostu bloczek betonowy, który stoi na fundamencie i na nim jest wywinięta otulina, która oddziela go od Ytonga. Był dawany jeden bloczek więcej (wyżej), ponieważ kierbud stwierdził, że będzie za niski spadek z garażu, więc dano 1 warstwę bloczka 12 cm więcej .... no i teraz sobie tak myślę, że to mogło zakłócić sprawę i np. dano jeden bloczek Ytonga mniej, gdzie różnica w wysokości pomiędzy bloczkiem betonowym, a Ytongiem jest 8 cm, co teraz się przełożyło na wysokość pomieszczenia - tak się domyślam ... by w sumie mniej więcej tyle by brakowało do zachowania projektowego ocieplenia i podłogi. Co do naprawy błędu - rozumiem co sugerujesz i masz racje co do chudziaka. Jak zrobię za niskie ocieplenie i zrównam się wylewką z tym progiem (bloczkiem), to ciepło będzie uciekać ma boki, ale zachowam wysokość pomieszczenia. Natomiast jak ułożę 15 cm styro to bym się zrównał z tą krawędzią bloczka, izolując się od niego, a potem te 6 cm wylewki i 2 cm podłogi dał, w efekcie czego wysokość pomieszczenia będzie ok. 260. Zagadką pozostaną drzwi - muszę to jeszcze pomierzyć. Ewentualnie, gdybym nie mogł połozyć tych 15 cm, tylko np. 10, to może zrobić te 10 cm płyt poliuretanowych, a od tego bloczka jakąś zrobić dylatację styropianem na poziomie wylewki - nie wiem czy tak można, aby po całym obwodzie pomieszczeń między wylewką a ścianą było np. 2 cm styro? Pozdrawiam

Dzięki za opdowiedzi, już precyzuję co do progów: Na zdjęciu niżej zaznaczyłem wysokość od wylanego chudziaka do krawędzi otworu drzwi tarasowych jest tego ok 14-15 cm - tak samo jest przy drzwiach wejściowych (może się wydawać, że nie ma nawet tych 15 cm , bo jest skute wszystko lodem, ale mierzyłem). Czyli jak do tej krawędzi dojedziemy z podłogą typu gres/panel 2 cm, damy wylewki 6-7 cm, to okazuje się, że styropianu/płyty wsadzimy 5-6 cm, o ile wszędzie jest w miarę równy chudziak. Na poniższym przekroju widać, że projektant na rysunku nie oznaczył wysokości posadzki, a zrobił to w opisie przy przekroju - spis warstw po prawej. Kierbud i budowlańcy, odczytali tylko z rysunku (nie patrząc na warstwy z opisu z prawej), że od tych progów okien/drzwi mają 15 cm, bo oznaczenie z prawej strony jest -0,15. A to oznaczenie, architekt zrobił w odniesieniu, że podłoga gotowa ma być 15 cm ponad poziomem gruntu "na zewnątrz". W efekcie mam 15 cm, na ocieplenie, wylewkę, i podłogę. Teraz skąd pomysł "podniesienia progów" - jeśli dałbym 10 cm ocieplenia (np. płytą), a następnie wylewki 6 cm i 2 cm gresu, to daje 18 cm, zatem 3-4 cm musiałbym "nadlać" na progach otworów drzwi i okien. Z oknami tarasowymi nie ma problemu, bo będę brać przesuwne, a producenci mogą zrobić niższe obramowanie i przeszklenie (nie 220 tylko np. 215). Schody będą na konstrukcji samonośnej, więc też nie ma problemu z pierwszym stopniem itd. Bardziej boję się o drzwi wewnętrzne i wyjściowe. a także obniżenia pomieszczenia. W projekcie jest 270 cm wysokości na gotowo. Obecnie, jak mierzę wysokość od chudziaka do sufitu (gołej Terivy), to jest jakieś 283-284 cm (mierzyłem w 3 miejscach), więc gdy: - damy tynk na sufit - ok. 2 cm - damy 18 cm podłogi, już z gresem, ,to wysokość pomieszczenia spadnie (optymistycznie) do 262-264cm, co w przypadku salonu/jadalni/kuchni może wyglądać głupio (nie wspominam o tym, że żona chce sufit podwieszany ...) Stąd jeszcze pomysł lekkiego szlifu chudziaka (jakieś 3-4 cm) albo skucia przynajmniej części mieszkalnej, poza garażem, tj, ok. 76m2. i wylania od nowa.

Cześć, podłączę się do temat/problemu. Również jestem po szkodzie, tzn. już mam wylany chudziak, strop nad parterem i niestety wyszło za mało miejsca na ocieplenie posadzki. Będzie podłogówka, grzanie pompą ciepła PW. Tzn. od chudziaka do progu otworu na drzwi tarasowe i drzwi wejściowe mam 15 cm, co oznacza, że w tej wysokości powinienem się zmieścić z ociepleniem, wylewką i gresem.... Możnaby ewentualnie podwyższyć progi drzwi i okien, co da dodatkową wysokość podłogi, ale obniży wysokość pomieszczenia. Teraz od chudziaka do sufitu jest jakieś 283-284 cm. Pomieszczenie gotowe z podłogą powinno mieć 270 cm. Trzeba założyć, że pójdzie: 2 cm na tynk sufitowy, gres 2 cm, wylewkę 6 cm, więc na styropian zostaje 4 cm, czyli zwalona robota. Mogę podbić próg okien/drzwi o te 6cm, wówczas wysokość gotowego pomieszczenia spadnie do 264-265 cm, ale co zrobić... Jest to porażka, ale skuwać teraz prawie 100m2 chudziaka to trochę uciążliwe. Chyba, że dałoby się go zeszlifować maszynowo (np. ze 3 cm) - jeśli coś takiego się wykonuje, ale to da te po prostu 3 cm wysokości więcej lub 3 cm ocieplenia więcej. Zakładając, że będę mieć do dyspozycji te 10 cm, w jakie rozwiązanie wejść? Myślałem o: a) wariant tańszy: - 5 cm płyty poliuretanowej o lambdzie 0,023: http:// http://www.recticelinsulation.be/pl/product/eurofloor ok: 26 zł za 1m2 grubości 5 cm - 5 cm styropianu o lambdzie 0,030: http://www.styropmin.pl/1,2,10,13,passive-pro-30 ok. 11 zł za 1m2 grubości 5 cm - warstwie folii aluminiowej: http://www.folnet.pl/towar/folia-aluminiowa-pod-ogrzewanie-podlogowe?gclid=Cj0KEQiAzsvEBRDEluzk96e4rqABEiQAezEOoIt8Y-VXUKPd6abEi4W4Gu0TKpn9uPBQNMZVvWCR3g0aAk3C8P8HAQ#3 wówczas 1 m2 łącznie ok. 38 zł b) wariant droższy: - 2x 5 cm powyższej płyty poliuret. - warstwa powyższej folii aluminiowej wówczas 1 m2 łącznie ok. 53 zł Będę wdzięczny za podpowiedzi co do powyższych wariantów, czy będą skuteczne i czy mogą być inne rozwiązania ? Pozdrawiam, Mariusz.

Przykład dla Warszawy: 1. Na podstawie wydanych warunków przyłącze gazowe ze skrzynką w płocie - miałem już doprowadzone. 2. Doprowadzenie rury do budynku wraz z projektem. Zależne od odległości. - miałem już doprowadzone. 3. Projekt instalacji wewn. w budynku - 750 zł , sąsiad w analogicznym budynku (osiedle bliźniaków) - 1200 zł. 4. Instalacja wewn. w budynku.: - ok. 7000 zł za robociznę całej instalacji (czyli CO+CUW+kanalizacja dla 2 łazienek, salonu, kuchni, 3 sypialni, poddasza, garażu) - kaloryfery KFA skręcane w 14 koloryferów o różnej szerokości - 3600 zł (razem 150 żeberek, bo cena była od żeberka) + głowice FERRO po 70 zł na kaloryfer + 500 zł za odpowietrzniki do 14 kaloryferów - 2 drabinki łazienkowe - 750 zł - 2000-3000 zł (już nie pamiętam dokładnie) za rurę WAVIN do podłogówki (chyba coś ok. 3,5 za metr) + mocowania, rozdzielacze do obiegu, skrzynki rewizyjne itd. dla pomieszczeń - podłogówka dla ok. 25m2 salonu, 2 łazienek - 9 i 4 m2 + 2 halli + kuchni 10m2, - wentylacja grawitacyjna, rury, króćce , grzyby, rury ściekowe 5. Komin - ok. 2000 zł (wysokość 2 parter, piętro i poddasze, czyli 3 kondygnacje) ze złączkami, trójnikiem do kotła itp. 6. Opinia kominiarska dotycząca wentylacji + opinia gazownika z badaniem szczelności - 200 zł+150 zł 7. Kocioł + zasobnik - Dietrich MCRII 24 - prosty, ale pracujący już prawie 5 lat bez zastrzeżeń - ok. 6000 z zasobnikiem 150L i sterownikiem ściennym Salus. 8. Urządzenia dodatkowe (kuchenka, piekarnik itp) - według uznania. 9. Podłączenie urządzeń wraz z pierwszym uruchomieniem - podłączenie w ramach robocizny z pkt. 4, no i podpicie pieczątki przez Dietrich (pierwszy rozruch kotła) - 300 zł 10. Złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów na podstawie których następuje odbiór instalacji, wydanie decyzji o odbiorze, podpisanie umowy, ustalenie taryfy i napełnienie układu gazem...eksploatacja. - nie pamiętam czy był dodatkowe koszty. Razem mnie to wyszło ok. 25-26 tys. (o ile czegoś nie pominąłem). Jak osiedle się wykańczało, to kręcił się lokalny wykonawca instalacji i robił niektórym sąsiadom analogiczny zestaw, z tym że z kotłem Junkersa, po 35-37 tys. (osiedle bliżniaków, więc te same pomieszczenia i powierzchnie, ewentualnie inaczej poprowadzone rury, więc widać rozbieżność cenową). Aaa, no i koszty eksploatacji: - średnio 2750-2900 zł za 2014, 2015 i 2016 rok (pierwszy rok był droższy , bo i wygrzewanie domu i jakieś mrozy), ale za CO, CWU i gotowanie (obecnie przy 5 osobach) przy powierzchni ok. 150m2 + poddasze mieszkalne ok. 50m2. Bliźnaik z porotherm, styropian na ścianach 12cm, ocieplenie poddasza 25 cm, podłogi na piętrze 5 cm styro XPS, na dole 7 cm XPS. Pozdrawiam, Mariusz.

Andrzej, - co jest w tych wyliczeniach, Twoim zdaniem, źle zrobione/przeliczone? O ile ten ignorant mógł się pomylić w przełożeniu na moc pompy - o 1-2-3 kW? Co do wydatków - nie ma nic droższego od pieniędzy

Bardzo dziękuję za odpowiedzi! Kilka rzeczy: - docelowo w nowym domu będą mieszkać 3 osoby i tak OZC było liczone; - ocieplenie na ścianach planuję 20 cm, dach 30-35 cm, z podłogą wiele nie zrobię, ponieważ już chudziak wylany i strop nad parterem zrobiony. Zrobię 10 cm styro+mata 5-10 mm i nie powinno być źle, chociaż mogło być lepiej Fundament też już jest ocieplony. W bliźniaku, w którym mieszkam też miałem problem z wysokością chudziaka (nisko osadzono okna i drzwi, więc nie miałem dużego pola manewru, ale taki budynek już zastałem), zatem dałem 7 cm XPS na dole, ogrzewanie tylko w części kuchennej, salon to panel z grzejnikiem i tragedii nie ma, ale gaz dogrzewa szybko. Co do wentylacji: - myślałem o WM w fazie projektowania, ale po przewertowaniu forum (w tamtym roku), zgłupiałem, bo ile ludzie tyle opinii - ja osobiście mam mieszane uczucia do klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, bo trzeba to czyścić, wymieniać filtry - w firmach gdzie pracowałem (w warunkach biurowych i sklepowych), póki była świeża, to było ok, potem jak nie czyszczono to waliło wilgocią i drapało w gardle, jak i w samochodzie z niesprawną klimą/nawiewem. Dom to trochę mniejsza instalacja i pewnie łatwiej zadbać niż o biurowiec, no i dba się o swoje, ale nadal nie mam pewności... jak spojrzę na temat oszczędności, no to pewnie parę lat ta instalacja będzie się zwracać ... chyba, że koszty oscylują w okolicach kilku tysięcy? - ponadto mam już ułożoną Terivę nad parterem i mam postawiony komin wentylacyjny (1 komin z kanałami pionowymi dla kuchni, 2 lazienek i garażu: - czy takie kanały do WM są prowadzone w suficie czy np. pod sufitem i trzeba by np. ukryć pod sufitem podwieszonym? Wracając również do samej pompy - biorąc pod uwagę powyższe kwestie - w jaką moc pójść - 9, 10, 11, 12 kW? Czy postawić na pracę w nocnej taryfie, czy "całodobowo" grzać? Pozdrawiam, Mariusz.

Witajcie serdecznie, chciałbym się podpiąć do tematu i prosić o wsparcie w sugestiach doboru pompy: Chciałbym dobrać pompę do domu piętrowego (pełne piętro) z poddaszem nieużytkowym. Dom z Ytonga 24cm, ocieplenie planowane 15-20 cm na ścianach i jakieś 10 cm w podłodze na dole (niestety wylewka wyszła dość wysoko, więc planuję jakieś 2x5 cm dobrego styro i ewentualnie mata 5-10mm). Ocieplenie na poddaszu 25-30 cm. Wentylacja grawitacyjna. 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach + ewentualnie grzejnik w garażu (o ile to dobry pomysł). Pompa P-W, ze względu na małą działkę i brak możliwości odwiertu, a także brak instalacji gazowej. Dom w Warszawie. P-W miałaby grzać i robić CWU. Chciałbym, aby w lato można było chłodzić podłogówką - nie wiem czy to coś daje z podłogówki, więc taka opcja będzie ciekawym dodatkiem, ale nie jest musem. Chciałbym też Was prosić o podpowiedź jak rozwiązać kwestię sterowania. Przy ogrzewaniu podłogowym ciężko uzyskać temperature zadaną na sterowniku w krótkim czasie, więc pytanie jak z tym sobie poradzić, jak macie to rozwiązane? Zdaję sobie sprawę, że obecnie budowany dom nie będzie super energooszczędny (brak WM i słabo ocieplony grunt), więc boję o wytracanie temperatury za dnia, zwłaszcza że planuje grzanie w 2 taryfach - czy ma to sens, czy lepiej grzać w 1 taryfie, a całą dobę "mała intensywnością"? Obecnie mieszkam w 2 piętrowym bliźniaku ocieplonym 12 cm styro, z ogrzewaniem gazowym. Jak tak 5 osób dziennie kursuje, a to na ogródek, a to przez drzwi wejściowe, a to do garażu (spiżarki), to w zimie dół się wychładza dość szybko (czasem o 2 stopnie w okolicach sterownika, jak dłużej drzwi są otwarte), z tym że jak gaz się załączy, to po 15 minutach jest gorąco, a przy pompie może być gorzej. Dodatkowo, obecnie mam sterowanie według czujnika na dole (umieszczony w hallu, między salonem, garażem a drzwiami wyjściowymi) i niestety załącza on grzanie całego domu, więc jak dół się ochłodzi, to góra jest przegrzana. Finalnie, przykręciłem kaloryfery na górze. Jak to ma się do pompy i podłogówki? Chciałbym też zapytać, jakie zasobniki sugerujecie? Obecnie kocioł 150l wystarcza, ale przy gazie się szybko nagrzewa (55 stopni mam ustawione), i robi to średnio 2 razy dziennie (rano po prysznicach i wieczorem - mycie, zmywanie itd). Wklejam poniżej OZC: Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna qe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna qm,e: 7,6 °C Grunt: Rodzaj gruntu: Piasek lub żwir Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K) Głębokość okresowego wnikania ciepła d: 3,167 m Współczynnik przewodzenia ciepła lg: 2,0 W/(m·K) Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 175,9 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 478,6 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT: 6582 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV: 3267 W Całkowita projektowa strata ciepła F: 9850 W Nadwyżka mocy cieplnej FRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL: 9850 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik FHL odniesiony do powierzchni fHL,A: 56,0 W/m2 Wskaźnik FHL odniesiony do kubatury fHL,V: 20,6 W/m3 Wsp. proj. straty ciepła przez przenikanie HT: W/K Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepła HV: W/K Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 76,2 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,5 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 243,3 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza qv: -20,0 °C Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. Dqmin: 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do qj,u Minimalna temperatura dyżurna qj,u: 16 °C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Domyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Jednorodzinny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Średni Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 7,0 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Domyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Naturalna Temperatura powietrza nawiewanego qsu: °C Temperatura powietrza kompensacyjnego qc: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza qex,rec: 20,0 °C Projektowa sprawność rekuperacji hrecup: 70,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji hE,recup: 49,0 % Projektowy stopień recyrkulacji hrecir: % Sezonowy stopień recyrkulacji hE,recir: % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: 12,00 m Domyślna rzędna podłogi Lf: m Rzędna wody gruntowej: 9,90 m Domyślna wysokość kondygnacji H: m Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: m Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 100,00 m2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 40,00 m Obrót budynku: Bez obrotu Statystyka budynku: Liczba kondygnacji: 3 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: Liczba pomieszczeń: 18 Co do pompy ne jestem zdecydowany - czytałem trochę opinii, więc może Panasonic? Podoba mi się Vaillant (z wyglądu jednostki zewnętrznej). Pozdrawiam serdecznie i będę wdzięczny za pomoc