Darek_P

Większość przyzwoitych transformatorów ma wyłączniki termiczne. Jest rysunek na obudowie z podaną temperaturą zadziałania. Mój zasila tylko 3 reflektorki LED Massiva. Grzać się oczywiście trochę musi, ale ściana z silikatów, to trochę odbierze. Poza tym obudowa znacznie większa od transformatora. Ma chłopak luz. Malutkie transformatory elektroniczne do LED-ów robi też Kanlux (ADI65) i Paulmann (ENEC VDE). Oba wejdą w głęboką puszkę pod wyłącznik. Ten pierwszy ma moc rzędu 3W, drugi około 50W. Pozdrawiam Darek

Zobacz tutaj: http://www.elektro-plast.pl/puszki_podtynkowe.html Taką puszkę wykorzystałem do zamontowania transformatora do LED-ów w ścianie.

Używam gładzi wapiennej Maxit ip300. Jest to mieszanka wapna i cementu portlandzkiego. Nakłada się to cienką warstwą na ściany. Po wyschnięciu szlifuję płótnem ściernym 60 lub 80. Wychodzi taka ładna satynowa powierzchnia. Pracę ułatwić sobie można szlifierką oscylacyjną. Trzeba się tylko wprawić, żeby nie porobić bruzd przy nierównomiernym docisku. Gładź wapienną robi też Alpol i pewnie jeszcze parę firm. Darek

Nie wiem jaki klej chcesz kupić, ale faktycznie niektóre nie wymagają gruntowania. Keiłem siatkę Ceresitem CT87 i ten gruntowania nie wymaga.

Do oklejania okien możesz użyć takiej białej taśmy ochronnej. Popytaj w hurtowniach. Kupują ją firmy malujące np. klatki schodowe (do oklejania drzwi drewnianych). Jest trochę grubsza od zwykłej samoprzylepnej i nie zostawia kleju. Całe lato mam na oknach i jest OK.

Ja mam Schiedla Rondo Plus (to ten z wełną wokół ceramiki) postawiony na stopie fundamentowej. Też nie mam piwnicy. Na samym dole mam naczynie podłączone przez kolanka z rurek fi=32 do kanalizy. Drugi komin Schiedel Avant do kotła gazowego ma tak samo.

Nad kominem od kominka podobno się daszka nie daje. Tylko nad tym od pieca. U podstawy komina powinieneś mieć ściek kondensatu. Jak się da, to podłączasz go do kanalizacji. Niektórzy podstawiają pod króciec słoiczek.

Kładę u siebie na tynki cementowo-wapienne gładź wapienną Maxit ip300. To mieszanka wapna, cementu portlandzkiego i ulepszaczy. Po nałożeniu cienkiej warstwy 1-2 mm i wyschnięciu trzeba przetrzeć płótnem ściernym. Nakłada się elegancko, łatwo przeciera i ściana jest gładziutka. Gipsu nie chciałem. Cena to około 31 PLN za worek 20 kg.

Sprawdź stawkę VAT dla tego wapna na fakturze. Jest pewnie 7%, więc nie odliczasz. Darek

W wypadku wełny lamelowej tak. Jak kupujesz np. Rockwool'a Fasrock MAX w płytach 50x100 cm, to klei się ją właśnie na placki i wianek dookoła płyty.

Wienerberger produkuje do ścian jednowarstwowych tynk ciepłochronny OT na bazie perlitu. Daje się go maksymalnie 4 cm, ale taka warstwa ma się pewnie nijak do styropianu/wełny przy technologii dwuwarstwowej.

W projekcie miałem drewniany, ale już po rozpoczęciu budowy dałem do przeprojektowania na Terivę (taki bardziej betonowy ...). Sąsiedzi, co zostali przy drewnianym teraz żałują. Ponoć koszt jest zbliżony, tylko jak zrobicie drewniany, to rozkłada się on w czasie. Zostaje jeszcze akustyka drewnianego, na którą właśnie sąsiedzi narzekają.

Mam podobnie i zdecydowałem się na posadzkę z mixokreta na całym stropie. Dałem 4 cm styropianu. Ocieplenie jest między krokwiami. Przy płycie OSB trzeba dać legary i je wypoziomować. Drewno nie jest tanie, a robocizna też kosztuje.

Przećwiczyłem dwa rodzaje gładzi do tynków cementowo-wapiennych: Ceresit CT-29: nakładamy cienką warstwę i zacieramy filcem. Po wyschnięciu jest szary i nie do ruszenia niczym. Trzeba odrazu zatrzeć bez błędów. Wychodzi z tego elegancka fakturka z drobnym piaskiem. Maxit ip-300: po rozrobieniu wygląda jak gips. To mieszanina wapna i cementu portlandzkiego. Ten po wyschnięciu daje się szlifować na gładko płótnem ściernym.

Taśma dobra rzecz. Moim zdaniem gość generalnie schrzanił, bo: [...] - a w ogóle dał ciała, bo w miejscu zetknięcia płyt GK ze ścianami powinien dać akryl. zaprawa będzie pękała, i to szybko. Rozumiem, że akrylu nie dał, bo wtedy muszą być równiótko dopasowane płyty GK do ścian. A niektórym najlepiej wpieprzyć jak leci płyty i zachlapać szczeliny gipsem, który po kilku tygodniach zacznie pękać. I tak właśnie było! Fachowiec z polecenia. Widziałem finał roboty u sąsiada. No i straciłem czujność. Wątpliwości pojawiły się jak zobaczyłem siatkę na połączeniach skosów i ścian poddasza, a przy okazji tynk cementowo-wapienny pięknie zaciągnięty gipsem. Gips kazałem zeskrobać ze ścian, a taśmę poślizgową wetknę już w szczelinę sam. Rzeczoną taśmę okazałem fachowcowi przed robotą, ale wobec braku zainteresowania oddałem do hurtowni. Widzę, że będę się musiał z nią przeprosić. A wracając do poddasza sąsiada - pewnie jemu jeszcze nie zdążyło popękać.

W jaki sposób wykonać "eleganckie" połączenie płaszczyzny płyty g-k sufitu ze skosem? Podobnie z wewnętrznymi narożnikami dachu kopertowego. Czy można do tego wykorzystać taśmę narożnikową z wkładką aluminiową? Wykonawca dał zwykłą siatkę, szlifuje już 3 tydzień i dalej są fale. Fakt, że używa szlifierek oscylacyjnych, które telepią się na wszystkie strony. Pozdrawiam Darek

Gruntować trzeba. Musi to być grunt głęboko penetrujący. Unigrunt się nie nadaje - służy do gruntowania przed malowaniem. U mnie gruntowali Ceresitem CT-17.

Jedyny problem, to paroizolacja. Nie wytrzymuje wysokiej temperatury, którą produkują halogeny. Rozwiązaniem są specjalne puszki, które robi firma Paulmann (http://www.paulmann.pl). W katalogu jest rysunek montażowy. U mnie halogeny nad schodami będą zamontowane w dodatkowym ruszcie opuszczonym poniżej płyt. Taki dodatkowy suficik ze 40 cm szeroki. W pokojach planujemy system prętowy (lampki mocowane na szynie).

Robiłem chyba duże "okno" z luksferów 8x10 sztuk. W wypadku pojedynczych luksferów pianka powinna wystarczyć. Tylko pamiętaj o dobrym zablokowaniu luksferów jakimiś klinami zanim pianka stężeje, bo rozprężając się może je poprzesuwać. Jeżeli nad luksferem masz jeszcze co najmniej jeden rząd bloczków BK, to nadproża nie trzeba. Oczywiście jeżeli montowane są w układzie: luksfer-słupek BK-luksfer itd.

Robiłem większe otwory (40x40 cm) w ścianie silikatowej, więc w BK będzie łatwiej. Zaopatrz się w dłuższe wiertło, żeby przebiło ścianę na wylot. Potem z jednej strony rysujesz kwadrat i wiercisz otwór przy otworze. Dalej pewnie ręczny przecinak lub młot udarowy jak jest pod ręką. Na koniec wystarczy podrównać brzegi, co w BK nie powinno być problemem.

U mnie co prawda w silikatach ale okna mocowane na kotwy z kołkami rozprężnymi. Według mnie, mocowanie na gwoździe przy silnym wietrze może się poluzować. Zmień na kołki.

Kładłem Triset-113 w całym domu. Na klej z pistoletu raczej nie przykleisz. Przewód jest ciężki i będzie odpadał. Do mocowania użyłem plastikowych "flopów" z gwoździkiem. Znajdziesz w sklepie elektrycznym. Mam ściany z silikatów i dawało się wbić.

Zapytaj producenta o możliwość wymiany jednego segmentu. Będzie jak nowa.

Dwuwarstwowo robi się tylko ocieplenie podłóg. Elewacja w jednej warstwie i wtedy pewnie lepiej z frezem.

Przy oknach rozwierno-uchylnych dociągnąłem kabelki osobno do góry i dołu okna. Dolne kontaktrony pozwolą włączyć ochronę obwodową przy uchylonym oknie (np. w nocy). Darek