apnk

Problem w tym że nie wiem jakie były (pomijam względy wizualne które też tutaj się liczą).

Faktycznie nie kW Okna PCV, nie wiem który rocznik, wymiana była kilka lat temu. Mają dwie szyby. Drzwi wstawiono w 1945 roku ale są ocieplone i wygłuszone od środka. Co do kaloryferów to po remoncie ostał się jeden, zdaje się że jest to Purmo CV22 90x90 2.1kW (on też idzie do wywalenia). Czy grzały dobrze też nie wiem, będzie to moja pierwsza zima na gotowo tutaj, a poprzednia właścicielka nie żyje. Poprzedniej zimy wydawało się ciut za zimno, ale wtedy drzwi nie były zrobione, wentylacja zapchana no i trwał remont więc co chwila okna otwieraliśmy.

Hej, przymierzam się powoli do wymiany grzejników w mieszkaniu i chcę się poradzić jaką moc dobrać. Mieszkanie w przedwojennej kamienicy, ściany zewnętrzne grubości 60cm z czerwonej cegły. Budynek stoi w pierzei, od podłogi nie ciągnie (parter, pode mną piwnica), z każdej strony zasłonięty innymi kamienicami, stropy kleina (jeżeli to ma coś do rzeczy), drzwi i okna szczelne, w każdym pomieszczeniu pion wentylacyjny. W administracji nie byli mi za bardzo w stanie pomóc z doborem (instalacja była robiona dość dawno temu, rurki pp), więc szukam pomocy tutaj. Temperatura w instalacji zdaje się że 75C. Muszę kupić 3 grzejniki do pomieszczeń mieszkalnych (czyli przyjmujemy 20C). Jedno pomieszczenie ok 10m2 (wysokość wszystkich pomieszczeń 3m), okno o szerokości 2.2m i wysokości 1.6m. Tutaj konserwator kamienicy zaproponował 1.2 - 1.4kW Pozostałe dwa pomieszczenia mają po trochę ponad 20m2, w sumie tworzą jedno duże pomieszczenie, przedzielone są tylko ścianą nośną. Tutaj wyliczyłem że grzejniki powinny mieć po ok 2.5kW. - 2.8kW Jedno pomieszczenie ma okno szerokości 2.2m i wysokie na 1.6m, drugie ma drzwi tarasowe szerokości 1.5m wysokie na ponad 2.5m. Czy takie moce będą ok? Przyjąłem że potrzeba ok 45W na m3.

Hej, skułem betonową wylewkę w kuchni i chciałem zastąpić ją drewnianymi legarami. Zastanawiam się jak zrobić to dobrze. Pod podłogą mam dwuteowniki (szerokość 10cm, wysokość nie mam pojęcia do wylewki na ceglanej płycie jest 8cm, mieszkanie w kamienicy z 1935roku więc wiekowe) a między nimi gruz. Dwuteowniki są dwa (przy ścianach wymuruję podstawki z cegły na wysokość dwuteowników). co ok 1.2m. Chciałem dać drewniane legary w poprzek, na to płytę OSB i drewniana podłoga. I teraz pytania: 1. Jakie wymiary drewnianych legarów dać? 2. Co ile je dać? 3. Jak połączyć je z dwuteownikami (czy po prostu położyć)? 4. Jaka grubość OSB (teraz będzie tam sypialnia) 5. Czy między dwuteownikami wymurować jakieś podpórki? 6. Jak to zrobić żeby podłoga miała poziom równy z resztą mieszkania? Jakieś cienkie listwy? 7. Między dwuteownikami jest gruz, zostawić go? Od dołu nie ciągnie a wynosić tego mi się nie chce, ewentualnie może przestrzeń między legarami wypełnić wełną mineralną? Z góry dziękuję za porady

Właśnie z tej strony wziąłem pomysł, zastanawiam się jak to zabezpieczyć przed wodą. Żywicą epoksydową?

Czy ktoś z was ma może beton dekoracyjny pod prysznicem? Jeżeli tak to jak to się sprawdza? A może znacie coś co można zastosować (co nie jest płytkami), wygląda betonopodobnie i nie ma fug? Chciałem czymś takim pokryć całą łazienkę.

Hej, mam pytanie do Was. Jest coś takiego jak złączki Conex do rur miedzianych do instalacji wodnej. Złączki można dostać bez problemu ale zastanawiam się czy są jakieś panele montażowe do baterii do tego systemu? W sensie że wchodzi rura miedziana do kolanka, zaciskam ją a z drugiej strony kolanka podłączam baterię wannową (tzn jest wyjście na baterię)? Znajomy robi nam instalację wodną z miedzi i mówi że podłączał coś takiego na budowie w Szwecji ale u nas znaleźć nie może.

Hej, jestem po wstępnych rozmowach z konstruktorem ale potrzebuję potwierdzenia jeszcze od kogoś innego. Kupiłem mieszkanie w kamienicy z cegły z 1935 roku. Chcę wybić drzwi w ścianie nośnej. Ściana ma ok 55cm grubości (60cm z tynkami), wysokość ok 3.01m i szerokość ok 3m, zbudowana z czerwonej cegły. Drzwi chciałem wybić 70-tki mniej więcej na środku. Konstruktor mówił że bez większego problemu można wyciąć i nie będzie to jakieś wielkie osłabienie dla ściany (mieszkanie jest na parterze, wyżej są jeszcze 3 kondygnacje). Mówił coś że jak nad nadprożem będzie jeszcze prawie 1m ściany to naciski na to miejsce nie są duże. Czy to prawda? Jak czytam różne fora na temat wycinania drzwi i w ogóle dotykania ścian nośnych to mam mieszane uczucia. Jedni piszą żeby od razu testament spisywać inni że spoko tylko dobre nadproże dobrać, konstruktor mówi że nie ma problemu. Sam już nie wiem co o tym myśleć. W mieszkaniu są stropy Kleina jeżeli ma to jakieś znaczenie.