robinoc

Witam remontuję dom z lat 50, podłoga na legarach nad gruntem, otwory wentylacyjne drożne, brak szkód od wilgoci. Po zerwaniu deskowania chcę zachować rozwiązanie z podłogą wentylowaną ale też dodać termoizolację. We wszelkich znalezionych rozwiązaniach występuje wełna w różnych konfiguracjach z paroizolacją, zastanawia mnie dlaczego żaden producent styropianów nie proponuje swoich produktów do takiego rozwiązania? W filmach na YT bez problemów znajduję porady np z Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii gdzie w podobnych sytuacjach stosuje sie EPS, XPS czy PIR . Jaki powinien być prawidłowy układ warstw gdybym zamiast wełny chciał wykorzystać styropian między belkami, następnie OSB i posadzkę z paneli lub deski?

Do matowienia czy lekkiego przeszlifowania polecam wełnę stalowa, moim zdaniem dużo wygodniejsza od papieru, poza tym łatwiej czyścić różne kształty. Zmieniałem kolor mebla w naturalnej okleinie ( fornir) i przy zmianie z jaśniejszego na ciemniejszy kolor wyszło to b.dobrze.

Robiłem zadaszenie z poliwęglanu i profile malowałem "Hammerite do aluminium i ocynku", pomalowane elementy mają już 5 lat i jest OK.

Spokojnie wystarczy, miłego bujania

Ja z Hammerite mam dobre doświadczena, trzeba tylko dokładnie czytać instrukcję i stosowac sie do niej, moja leciwa, lekko podrdzewiała brama od 4 lat trzyma sie idealnie. Generalnie zawsze radzę żeby nie oszczędzać na cynkowaniu ogrodzeń, producenci ledwo opylą na czarno metal i nie stosuja żadnych podkładów, juz po roku widać rude efekty oszczędności. Przęsła ocynkowane kosztują 20% drożej a ile kosztują farby, dodkłady, czyszczenie, rozpuszczalniki i robocizna w następnych latach? Juz to liczyłem i wymieniam powoli stare ogrodzenie na ocynkowane.

A ja do ostrzenia narzędzi, noży do kosiarki( i do jedzonka też ) , nożyczek itp używam szlifierki taśmowej, którą mocuję do blatu i taśmą 100 pięknie i precyzyjnie ostrzę narzędzia.

No i super zawiasy są Ok, na pewno posłużą wiele lat najważniejsze, że mają regulację i pozwalają korygować położenie drzwi. Tego typu drzwi mają czasem ochotę trochę się powichrowac, szczególnie w warunkach działkowych, ale wtedy mała regulacja powinna pomóc.

Drobna porada co do wiercenia , jeżeli nie masz uchwytu i stojaka do wiertaki, czyli przy wierceniu z ręki, zrób tak: przymocuj w miejscu wiercenia kawałek dodatkowej deseczki, płyty wiórowej, spilśnionej czy co tam znajdziesz i wierć przez nią. Unikniesz poszarpania brzegów i nierównośći, możesz tez wywiercić najpierw w kawałku deski otwór i uzywać jej potem jako szablonu prowadnicy, to tez pomaga. Powinno sie udać Powodzenia.

Do większości tych zawiasów musisz wywiercić lub wyfrezować otwór na puszkę zawiasu, wymaga to niestey co najmniej wiertarki kolumnowej i oczywiście specjalnego wiertła. Masz dwa wyjscia albo zastosuj zawias przykrecany ( taki jak na stronie Dac-ter) albo w firmie, w której kupujesz drzwi lub u stolarza zleć wykonanie tych zagłębień we wszystkich skrzydłach drzwi i zastosuj najzwyklejszy i najtańszy zawias puszkowy, jak go zamocować zobaczysz po otwarciu dowolnych drzwi w swoich domowych meblach.

Głównym problemem jest gliniasty grunt, który jak wiadomo odbiera wodę bardzo słabo, zdarza się jednak, ze glina układa sie warstwami i czasem pod nia moze byc chłonny zwir. Popytaj sąsiadów moze ktoś juz kopał coś głęboko i przekopał sie przez ta glinę, popróbuj też może sam jak głeboko sie da. Jak wszędzie będzie to samo pozostaje maksymalnie duza studnia, są też teraz takie specjalne kosze z tworzywa do zakopywania , robi to zdaje sie Wawin, zobacz jak to wygląda, zadzwoń na infolinie do nich może podadzą orientacyjne parametry.

Ja zastosowałem zraszacze wynurzalne Elgo-Lego,kupione w Casto , tu mozna sobie poczytać o systemach i projektowaniu: http://www.floraland.pl/programy.php?program=elgo rury i linię kroplującą kupiłem w firmie Irriga w Warszawie, maja też niezłą stronę , całosć przy własnej robociźnie wyszła naprawdę niedrogo. Do małego ogrodu 250m jak u gospie to przy dobrej wydajności źródła wody starczy z powodzeniem jeden obwód i cała inwestycja to kilkaset złotych . Od biedy tymczasowo można zastosowac kupiony w Lidlu programator na kran za kilkadziesiąt złotych

Słuszne by to było gdyby nie pewien drobiazg, woda przez podsiąkanie i tak sie dostanie od dołu, więc ta słabsza zaprawa nadal będzie powoli rozsadzać supek od środka, a w dalszej części powolutku ucierpi i ta nowsza mocniejsza część, beton teoretycznie jako zasadowy powinien hamować korozję, ale jak widzicie to nie do końca jest tak oczywiste. Prostej recepty nie ma :cry:Dla mnie na pewno szkoda by było wysiłku i materiału na zalewanie reszty słupków, ja bym to zostawił, uzbierał za kilka lat nieco kaski i systematycznie wymienił słupki na porządnie ocynkowane i proszkowo malowane. Tak zrobiłem u siebie i żegnaj rdzo, szczotko druciana ,"minio" i mazanie farbami co parę lat

Ja bym przykleił tapetę szklaną z faktura lub bez i potem malowanie. Płyta jest lekko impregnowana woskiem więc trzeba najpierw zmyć lub zagruntować.

Pomysł z nawierceniem jest chyba niezły, po nawierceniu warto kawałkiem pręta wetkniętego w otwór spróbowac "wybrzuszyć" otworek ku dołowi, nie bedzie wpływać do niego woda ściekająca z opadów, a tak poza tym nie zeżre tych słupków tak w jeden sezon , ja bym zapomniał o tym, a za parę lat, jak dostaną 'ażurowych wzorków" po trochu je wymieniać. Na razie otworzyć górą ( daszek z kawałeczka kątownika wskazany) i ponawiercać te które ucierpiały najbardziej. Czy malowanie gruntami, odrdzewiaczami itd pomoże? nie wiem u mnie nie pomogło, może tylko czasowo poprawiło estetykę, co do łuszczącej faby-skonczyły mi sie pomysły

Hi, hi... panie Lenart, gdyby to czym zalano te słupki było wodoszczelnym, jednorodnym, dobrze zagęszczonym betonem, to pewnie było by OK. Tymczasem była to raczej rzadka zaprawa betonopodobna, nie zagęszczona, zawierająca masę porów i nie wiadomo jakiego kruszywa. Mam dom od 35 lat i mój dziadek też sobie wymyślił, że zalewając słupek zaprawą "wzmocni go". Większość słupków została już dawno rozsadzona i przeżarta przez rdzę, kilka słupków które nie zostały zalane stoją do dziś. Więc z mojego doświadczenia wynika, że lepiej się mają puste. Sprawa rozsadzania i odpadania farby jest tez oczywista, zamarzająca wilgotna zaprawa zwiększyła objętość a rura rozlazła się w najsłabszym punkcie czyli na zgrzewie, farba nie jest elastyczna więc pęka Teraz co do wilgoci, nawet korek z PCV nie stanowi hermetycznego zamknięcia słupka, wilgoć dostaje się też od strony gruntu (wilgotnego! jak pisze sirius98) a rzadka zaprawa wymieszana z gruzem nie stanowi żadnej przeszkody dla wilgoci i na pewno nie jest hermetyczna Na skutek różnic dobowych w temperaturze, wilgoć wykrapla się wewnątrz słupka i powoli spływa zwilżając zaprawę. Otwarcie słupka na stałe i zamknięcie go tylko daszkiem od góry powinno więc ten proces spowolnić. Na pewno wiele zależy od konkretnych warunków , typu stali, staranności wykonania, rodzaju zamknięcia , jakosci zaprawy, dlatego w wielu przypadkach ten proces nie musi być tak oczywisty, u siriusa zadziałało to bardzo szybko prawdopodobnie z powodu wilgotnej działki... Jeżeli moja wydumana teoria jest słuszna, to rozsadzenia i spękania słupka powinny być największe w strefie poniżej górnego poziomu zaprawy w słupku, a mniejsze przy gruncie, powyżej zaprawy tam gdzie słupek jest pusty nie powinno nic się dziać.