bioly1910

Gdzieś wyczytałem, że w wielu krajach nie ma takiego pojęcia jak spieki kwarcowe (np. Włochy) i że ten produkt nazywa się gres i tak naprawdę to to samo. Jeśli chodzi o płytki cokołowe, to rozumiem że muszą to być jakieś specjalne do kominków, a nie zwykłe jakich pełno na rynku. Panie Piotrze, może mógłby Pan dać adresy www producentów takich płytek?

Prawdopodobnie dzisiaj skończę montować obudowę. Wszystko jak dotąd przebiega bez zarzutów. Mam jeszcze pytania odnośnie wykończenia obudowy. 1. Obudowę można malować zwykłą farbą, czy koniecznie musi być farba Varmsen DYE? 2. Jeśli chodzi o ramkę wokół szyby, to czym można ją obłożyć. Chodzi mi o jakieś ekonomiczne rozwiązanie (ramka stalowa dedykowana do Zibiego kosztuj 850-900 zł ). Może jakiś kamień, tylko pytanie czy nie będzie pękał? Coś tam czytałem o spiekach kwarcowych, jednak ceny są również wysokie, a podobno sam spiek niczym nie różni się od zwykłego gresu. Więc może cienkie płytki gresowe? A może coś innego?

Będę stosował się do zaleceń. Mam tylko jeszcze jedno małe pytanie. Jak będę zabudowywał te belki przy suficie, to czy nie stoi nic na przeszkodzie, żeby bezpośrednio do nich przykręcić płyty? Czy wkręt nie stworzy mostka termicznego i nie będzie z tego powodu jakiś problemów? Domyślam się, że w komorze dekompresyjnej nie będzie aż tak dużej temperatury, abym nie mógł tego zrobić?

Panie Piotrze dziękuję za zainteresowanie. Jakby Pan mógł jeszcze się odnieść do rysunku poniżej. Jeśli chodzi o luft z komory dekompresyjnej, to powietrze wydostające się z niego nie będzie chyba aż tak gorące? Jeśli chodzi o luft wylotowy z komory kominka to pomysł jest taki aby zrobić go możliwie jak najniżej (pytanie jak nisko można?), co spowoduje maksymalne oddalenie go od schodów. Czy może całkowicie zrezygnować z luftów narożnych i zrobić tylko wychodzące na wprost (ze względów estetycznych wolałbym jednak lufty narożne)? Dodam jeszcze, że lufty z przodu kominka chcę zrobić jak najmniejsze, natomiast z tyłu kominka (wychodzące na kuchnię) możliwie jak największe. Oczywiście łączna powierzchnia tych luftów ma być zgodna z zaleceniami producenta.

Witam, zamierzam zabudować kominek narożny płytami Varmsen i mam kilka pytań odnośnie umiejscowienia kratek i komory dekompresyjnej. Jeśli chodzi o komorę, to jest ona niezbędna ze względu na to, że strop wykonany jest z drewna (podłużne belki na których ułożone jest deskowanie. Jakiej wielkości kratki powinienem zamontować w komorze dekompresyjnej i jak duża powinna być ta komora? ilustracja 1 ilustracja 2 ilustracja 3 Na szkicach powyżej kolor czerwony to to kratki/lufty. Czy taki układ ma sens? Dodam tylko, że ściana za kominkiem wychodzi na kuchnię i też można zamontować na niej kratki (ilustracja 3). Luft wylotowy będzie wychodził na drewniane schody umiejscowione jak na ilustracji 3(kolor niebieski). Czy w ogóle takie rozwiązanie wchodzi w grę? Na koniec dodam że kominek to kratki Zibi 12 i będzie służył do zrobienia nastroju, a nie do ogrzania domu. Mam nadzieję, że w miarę jasno wszystko przedstawiłem. Liczę na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam, Michał

Panowie, to jak z tym będzie? I jeszcze jedno. Kupiłem grunt Grundiermittel 60. W jakich proporcjach go mieszać z wodą na bloczki silikatowe?

Coś tam czytałem, oglądałem filmiki. Jednak ja tylko będę pomocnikiem osoby, która jakieś tam doświadczenie w robieniu tynków ma (niekoniecznie gipsowych). Jeśli chodzi o obróbkę, to: -kładzenie -trapezowanie -zwilżenie wodą i gąbka -gładzenie -piórowanie Jeśli się mylę, to proszę o poprawienie i napisanie odstępów czasowych między poszczególnymi pracami.

W takim razie jaki tynk byś polecił? I jeszcze jedno. Ewentualnie można później szlifować w/w tynki? Dziękuję za zainteresowanie.

Witam wszystkich, bardzo prosiłbym o radę kogoś obeznanego w temacie. Mam do otynkowania ok 60m2 ścianek działowych z bloczków silikatowych klejonych na zaprawę cienkowarstwową. Ściany są proste zarówno w poziomach jak i pionach, kable w bruzdach. Początkowo chciałem zrobić tynk maszynowy Diamand, jednak do tak małej ilości żadna ekipa w sezonie nie chce przyjść, a czas goni. Pozostaje mi tylko zrobienie tych tynków ręcznie. Polecono mi tynk Goldband od Knaufa. I teraz mam kilka pytań: 1. chciałbym położyć możliwie najcieńszą warstwę. Producent w specyfikacji Goldband podaje najcieńszą warstwę, jaką można kłaść to 8mm. Co się może stać, jeśli zszedłbym poniżej tej grubości? 2. jest jeszcze Rotband (min. warstwa 5mm)- czy się różni od Goldband tylko grubością warstwy? 3. jakiego gruntu użyć do bloczków z silikatów? Systemowo polecają Grundiermittel, jednak jest on drogi, słabo dostępny i występuje tylko w opakowanich po 15kg, jak dla mnie zdecydowanie za dużych. Możecie coś polecić zamiennie? 4. Dwie warstwy gruntu wystarczą? Pozdrawiam, Michał

Pełny opis domu: Podłoga parteru jest doskonale zaizolowana – pod wylewką jest 20cm styropianu! Podłoga tarasu również została zaizolowana styropianem o gr.10cm – na wszelki wypadek, gdyby się chciało zabudować taras. Dom stoi na dębowych (niezniszczalnych) 20cm podwalinach – bardzo rzadko spotykane rozwiązanie ze względu na wysoki koszt materiału. Konstrukcja tarasu (słupy podporowe i podwaliny) również wykonane są z 20cm dębu. Reszta konstrukcji tarasu z drewna modrzewiowego (poziome belki podporowe, pełne deskowanie dachu). Budynek (pomieszczenia parteru + dopływ powietrza do kotła i kominka) wyposażony jest w instalację nawiewu powietrza pochodzącego z gruntowego wymiennika ciepła!!! Ściany zewnętrzne wykonane są w kolejności od wewnątrz: 1.płyta gips-karton , 2.folia paroizolacyjna, 3.wełna 30cm, 4.membrana (wiatroizolacja), 5.bal(płaz) jodłowy o gr.10cm malowany dwustronnie, 6.membrana (wiatroizolacja), 7.deska elewacyjna modrzewiowa. Ściany działowe na parterze wykonane są z pustaków silikatowych aby poprawić akumulację cieplną budynku oraz jakość powietrza. Ściany działowe na piętrze wykonane są z płyt gipsowo kartonowych. Pomiędzy płytami izolacja akustyczna 10cm wełny. Podłoga pomiędzy piętrami – podwieszane płyty g-k, 10cm wełny jako izolacja akustyczna, 2,5cm deski modrzewiowe (pełne deskowanie podłogi). Podłoga pomiędzy piętrem a dachem – pełne deskowanie z desek modrzewiowych 2 Kominy murowane systemowe z izolowanymi wkładami ceramicznymi spalinowymi (3 kanały wentylacyjne + 1 spalinowy) 1 komin wentylacyjny czterokanałowy. Dach pokryty blacho-dachówką firmy Blachotrapez, model Germania z powłoką Colorcoat HPS200®Ultra z gwarancją do 40 lat! Instalacja elektryczna - poprowadzona w peszlu niepalnym. Instalacja jest bardzo rozbudowana (skrzynka elektryczna 80 polowa) – każdy pokój lub pomieszczenie w domu ma własny obwód i zabezpieczenie. Takie rozwiązanie również jest b. rzadko spotykane ze względu na wysokie koszty wykonania. Instalacja wodociągowa - zgrzewana z rur PP. Ciepła woda z rur zgrzewanych PP STABI. Instalacja C.O. – zgrzewana z rur PP STABI. Instalacja kanalizacyjna – rury fi110mm podłączone do trój zbiornikowego szamba. Instalacja odgromowa – do dokończenia. Założone są opaski odgromowe wokół budynku. Instalację należy jeszcze założyć na dachu – materiały są.

Witam, zamierzamy z żoną zakupić dom z bali. Budynek jest już wybudowany. Chcielibyśmy, aby ktoś zorientowany rzucił okiem na opis tego domu i dał nam jakieś wskazówki czy warto się nim interesować. https://otodom.pl/oferta/dom-drewniany-z-bali-warszawa-nadarzyn-zamiana-ID35Bxi.html#7e315cf47c Bal 10 cm to nie za mało? Ocieplenie będzie wystarczające? Wiem, że ciężko oceniać nieruchomości z pozycji internetu, niemniej jednak proszę Wasze opinie. Może ktoś z Was poleciłby jakiegoś fachowca z okolic Warszawy, który mógłby podjechać ze mną na miejsce i ocenić budynek (oczywiście nie za darmo)? Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam, Michał